Like Tree8понравилось
  • 8 сообщение от Витамин

Замена задних тормозных дисков, колодок, суппортов и тормозных шлангов

Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Витамин
    Автор темы

    Замена задних тормозных дисков, колодок, суппортов и тормозных шлангов

    Замена задних тормозных дисков, колодок, суппортов и тормозных шлангов на Ниссан Примере Р12 2005 г/в с задними дисковыми тормозами АТЕ.
    Напишу сразу про все - как менял задние тормозные диски, колодки, левые суппорт и тормозной шланг (хотя разницы особой нет левый-правый), т.к. основные работы для этого одинаковые.
    Фото вперемешку и левого и правого механизмов, т.к. работы проводятся одинаковые, а когда работаешь один не все успеваешь сфотографировать.
    Моменты затягивания резьбовых соединений не привожу, т.к. сам тяну по наитию, а кому надо посмотрят в книжках.
    Из инструментов мне понадобились:

    1 Головка на 12
    2 Разрезная накидная головка на 11 (можно обойтись обычным ключом на 11)
    3 Трещотка 3/8
    4 Рожковый комбинированный ключ на 11
    5 Плоскогубцы
    6 Приспособление для вдавливания с кручением поршня заднего диского тормоза (можно обойтись без этого устройства, на форуме описаны различные способы, но с ним удобнее)
    7 Трещотка 1/2
    8 Короткий удлинитель 1/2
    9 Головки на 13, 17, 21 (для откручивания колеса, можно обойтись балонником), головка-шестигранник №7
    (можно использовать обычный Г-образный шестигранник №7)
    10 Шлицевая (минусовая) отвертка среднего размера
    11 Домкрат
    12 Страховочный упор
    13 Противооткатные башмаки
    14 Очиститель-обезжириватель для тормозных дисков (можно обойтись любым растворителем, но
    обезжирить необходимо, т.к. новые диски все в консервационной смазке)
    15 Защитная смазка на основе меди
    16 Высокотемпературная смазка для тормозных механизмов
    17 Перчатки и ветошь
    Сразу оговорюсь, что инструменты с 1 по 5 включительно понадобятся только для замены суппортов и
    шлангов, для замены дисков и колодок они не нужны.
    Немного о спец. устройстве для вдавливания поршня. Т.к. ломать голову над тем как вдавить поршень и
    изобретать велосипед не хотелось и данная операция планируется проводиться самостоятельно еще не раз,
    приобрел набор, состоящий из собственно устройства и переходников под различные автомобили.
    Для тех кто не имеет возможности купить готовое устройство, есть чертежи аналогичной приспособы для самостоятельного изготовления (в некоммерческих целях ) разработанные соклубником Анатоличем и любезно предоставленные мне. Скачать можно отсюда.
    Итак приступим:
    1. Фиксируем противооткатными башмаками переднее колесо (операция необходимая, т.к. на ручник
    поставить нельзя, а на передаче авто имеет люфт взад-вперед, что при прикладывании значительных усилий
    при откручивании закисших болтов может привести к падению машины с домкрата).

    2. Открываем капот и снимаем крышку с бачка тормозной жидкости.
    3. Поддомкрачиваем, ставим страховочный упор (также не рекомендую отказываться от этого, подойдет
    любой чурбак), откручиваем и снимаем заднее колесо.
    Видим суппорт и диск. Просунув отвертку в места указанные стрелками снимаем проволочную скобу.

    4. Откручиваем до конца болт головкой на 13 (красная стрелка) и выводим из петли трос ручного тормоза
    (синяя стрелка). Оттянув механизм ручного тормоза снимаем трос ручника с его крючка (зеленая стрелка).

    5. Подцепив отверткой вынимаем заглушки из резиновых защитных колпачков направляющих заднего
    суппорта (обозначен стрелкой). Их две (сверху и снизу)

    6. Вставив внутрь шестигранник №7 откручиваем и вынимаем направляющие.
    Верхняя

    Нижняя

    7. Сдвигаем в направлении указанном стрелками и снимаем суппорт

    8. Вынимаем старые колодки

    Кому нужно поменять только колодки можно переходить сразу к пункту 18
    9. Если же нужно поменять и диски, то головкой на 17 откручиваем два болта крепящих скобу (см. стрелки).
    Они очень плохо страгиваются с места, поэтому вполне может понадобиться помощь в виде длинного рычага
    или молотка. Стронувшись с места откручиваются далее легко.

    Снимаем скобу и тормозной диск




    [IMG]htts://lh6.googleusercontent.com/-8TDJI3jOvew/VCFEpbSDETI/AAAAAAAAIKU/DpY1DFwZUyU/s800/13.jpg[/IMG]
    Заглянув за ступицу можно увидеть шестеренку и датчик ABS, которые при необходимости можно почистить
    от грязи.

    Теперь, кому суппорта и шланги менять не надо можно перейти к пункту 16
    10. Чтобы поменять суппорт снимем пластину троса ручника, для этого головкой на 12 откручиваем болт
    отмеченный стрелкой.

    11. Если шланг менять не надо то головкой на 13 откручиваем болт крепления шланга к суппорту и снимаем
    его. Внимание, кольцо шланга с обеих сторон обжимается шайбами из мягкого металла (шайба приложенная к
    суппорту часто прилипает к нему), я рекомендую заранее купить эти шайбы, стоят они не дорого, зато будет
    100% гарантия, что течи тормозухи не будет.

    12. Для замены шланга вынимаем скобу держателя шланга (находится прим. на середине его длины на балке
    моста) используя плоскогубцы и отвертку в направлении указанном стрелкой.

    13. Необходимо стронуть тормозную трубку, либо разрезным накидным ключом (головкой), либо обычным рожковым на 11 (в этом случае будьте аккуратны, т.к. очень легко сорвать грани на штуцере).
    14. После того как стронули трубку она вращается легко. Снимаем скобу держащую шланг также используя
    отвертку и плоскогубцы. Откручиваем трубку. Красной стрелкой обозначена трубка. синей - фиксатор.
    [IMG]htts://lh3.googleusercontent.com/-DmKIOoSgJNc/VCFErJp5AdI/AAAAAAAAIKQ/PN5Z4h8KC1A/s800/18.jpg[/IMG]
    15. При установке нового шланга следует учесть, что в местах своего крепления он входит только под
    определенным углом, иначе фиксирующая скоба не встанет на место.
    15 а. Напишу сразу здесь. Естественно если менялся суппорт или тормозной шланг , то после полной сборки
    тормозного механизма нужно прокачать тормоза, штуцер прокачки имеет грани под ключ на 11. Рекомендую
    прокачать все четыре колеса, даже если менялся всего один суппорт.
    16. Обезжириваем и одеваем тормозной диск. Привалочную плоскость ступицы я покрываю защитной
    смазкой на основе меди, это дает гарантию, что диск не прикипит к ступице.
    17. Чистим скобу от грязи и тормозной пыли. Места где "ходят" колодки я также покрываю медной смазкой
    (опыт эксплуатации показал, что данная смазка довольно долго держится). Устанавливаем скобу на место.
    18. Вдавливаем поршень с помощью спец. устройства (ну или кто как). Не знаю для чего, но многие советуют
    устанавливать поршень так, чтобы углубления в нем стояли в том же положении что и раньше.

    Следует учитывать, что при вдавливании поршня тормозная жидкость возвращается в бачок, поэтому надо проследить чтобы он не переполнился.
    19. Чистим суппорт (кто не снимал скобу, то и ее) от грязи.
    20. Внешнюю колодку просто вставляем в скобу

    21. С внутренней не так просто, она одевается на поршень пружинными скобами (на краю поршня есть
    специальная канавка). Зеленая стрелка указывает направление вставки.

    Красной полоской обозначена канавка на поршне.

    22. Аккуратно (чтобы не слетела внутренняя колодка) вставляем суппорт в скобу.
    23. Наносим на направляющие пальцы высокотемпературную смазку, закручиваем их и одеваем защитные колпачки.
    24. Одеваем трос ручника на крючок суппорта и прикручиваем его.
    25. Отверткой ставим проволочную скобу на место.
    Получаем собранный механизм. Одеваем колесо, доливаем тормозной жидкости (если необходимо).
    Делал все в первый раз, один, помошника брал только на прокачку тормозов. Примерное время работы 1-2 часа на одну сторону с заменой суппорта и шланга и 30-45 мин на другую, где просто надо было заменить колодки и диск. Общее время работы (с перекурами и обедом) вышло прим. 4 часа.
    Последний раз редактировалось Витамин; 23.09.2014 в 15:25. Причина: Добавил ссылку на чертежи и обновил ссылки фотографий.

  2. #2
    ROW111
    Хранитель Базы Знаний
    Меняя колодки задних торомзов, встретился со следующей проблемой поршни не заходили(не ввинчивались точнее) назад в цилиндр больше чем на половину(даже с устройством показаным в отчете выше),отвинчивание штуцера прокачки тормозов так же не помогло. В результате пришлось вынуть поршень, только после вытекания жидкости удалось "ввинтить" поршень до упора..после чего колодки были поменяны, а тормоза естественно прокачаны.
    причиной этого думаю послужило то что колодки были выношены до "железок" практически и поршни вышли слишком сильно из цилиндров...

Похожие темы

  1. Выбор тормозных колодок.
    от Пупа в разделе Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
    Ответов: 209
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 19:36
  2. Скрип задних тормозных колодок
    от Akov в разделе Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 13:21
  3. Замена передних тормозных колодок и дисков
    от Витамин в разделе Ходовая часть
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 19:11
  4. Отчет Замена задних тормозных колодок и дисков
    от Castor Fiber в разделе Ходовая часть
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 17:48
  5. Датчик износа тормозных колодок
    от Splash в разделе Электрооборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 19:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •