Отчет. Ремонт АКПП RE4F03B на Primera P12

Показано с 1 по 1 из 1
  1. #1
    AlexVF
    Автор темы

    Отчет. Ремонт АКПП RE4F03B на Primera P12

    Переборка коробки RE4F03B на Nissan Primera P12.

    Показания к переборке: практически полное отсутствие задней передачи. Вперед машина двигалась без замечаний.

    Предисловие.
    Дефект возникал постепенно. Появились проскальзывания при движении назад. Сначала не очень сильные, потом уже не мог переехать бугорок высотой 5 см.
    Вариант установки контрактной, т.е. бу коробки: были варианты от 10 тр (с Wingroad) до 40 тр с Примеры. Состояние коробок естественно неизвестное.
    Вариант ремонта на стороне: Сумма около 50 тр и нет уверенности в тех, кто будет делать.
    В результате пришел к выводу, что делать надо самому, т.к. это приемлемый бюджет и
    в результате будет получена почти новая в плане изнашивающихся частей коробка.
    Последней каплей для принятия решения был отчет ism. т.е. Сергея.

    Часть 1. Снятие.
    Материальное обеспечение 1-го этапа:
    Мануал. Раздел REMOVAL AND INSTALLATION.
    Инструменты: ключи, головки, включая головки на 18 и на 16.
    Подъемник, ну или яма.

    Машина была поднята на подъемнике, сняты колеса, все пластиковые элементы защиты снизу и боковые в арках (подкрылки остались).
    Разобрана с обеих сторон частично подвеска: шаровые, рулевые, верхний рычаг откручен от поворотного кулака для того, чтобы впоследствии вытащить приводные валы из коробки.
    Откручиваем сливную пробку и сливаем масло из коробки. (Вот только тогда я почувствовал сильный запах горелого масла).
    Снимаем шланги идущие к радиатору и сливаем масло.
    Снята лыжа (естественно перед этим откручены болты крепящие агрегат к подушкам), поперечная балка. На данном этапе лучше установить доп. опору под силовой агрегат.
    В моторном отсеке: демонтированы: воздушный фильтр (полностью корпусом и трубой), аккумулятор с кронштейном, ДМРВ (мешался), пластиковая декоративная накладка двигателя.
    Отключены от коробки все провода и кабели, снят с кронштейна блок предохранителей и отведен в сторону.
    Отсоединяем тросик управления и подвязываем, чтобы не мешался (Внимательно. Очищаем, смотрим, вынимаем шплинт и шайбу. Снимаем тросик, и ставим шайбу и шплинт обратно).
    Вынимаем приводные валы из коробки.
    Откручиваем все верхние болты крепления коробки к двигателю.
    Снимаем стартер. Я использовал во многих случаях самодельный длинный (около 1,2 м) ключ с карданчиком (часто используется для ВАЗов и есть почти у каждого кто снимал коробки с классики). Очень удобно.
    Мануал рекомендует снять датчик положения коленвала, я не стал этого делать, т.к. во-первых он не очень просто вынимается, а во-вторых смысла в этом я не увидел.
    Снимаем маленький лючок между коробкой и двигателем и откручиваем гидротрансформатор от маховика, проворачивая ключом двигатель за болт шкива коленвала.
    Ставим опору под коробку.
    Откручиваем нижние болты крепления коробки к двигателю.
    Откручиваем кронштейны от коробки, т.к. с ними не смогли вытащить.
    Тяжелая она…. Снимали вдвоем. Аккуратней, чтобы не уронить гидротрансформатор!

    Часть 2. Разборка.
    Материальное обеспечение 2-го этапа:
    – Мануал. Раздел DISASSEMBLY.
    – Инструменты: Вороток большой, вороток малый. Головки 12 и 10, а также ключи для демонтажа трубок охлаждения масла. Отвертки с плоским шлицем.
    –Стол большой, на который можно лить масло. Тряпки, керосин (5 л) и желательно краскопульт в который заливаем керосин и промываем все.
    –Компрессор.
    1. Замеряем расстояние от фланца коробки до гидротрансформатора. Записываем и сравниваем с мануалом.
    2. Снимаем гидротрансформатор и кладем его отверстием вниз на пару дней в кювету.
    3. Снимаем переключатель режимов (PNP-switch).
    4. Закрываем разъемы.
    5. Отмываем коробку от грязи, иначе потом она будет служить источником грязи.
    6. Откручиваем болты поддона и складываем в отдельную коробочку (мануал настаивает на их замене, я не стал менять)
    7. Снимаем поддон.



    Магниты в опилках, железок в поддоне нет.
    8. Отмываем поддон и магниты, протираем и убираем в чистый пакет.
    Вид на внутренности коробки без поддона.





    9. Снимаем защелку с внешнего разъема и проталкиваем его внутрь.
    На рисунке видны соленоиды. Соленоид линейного давления стоит отдельно (левая часть рисунка). К нему идет красный с белыми полосками провод.
    10. Снимаем Control Valve Assembly или мозги. В руководстве очень хороший рисунок какие болты откручивать. Складываем их отдельно. Имея спецификацию перепутать невозможно. А=40 мм (5 шт.), В=33 мм (6 шт.), С=43,5 мм (2 шт.) см. стр. АТ-515.



    Немного видно на фотографии, что фильтр засорен.

    11. Снимаем колокол, вынимаем дифференциал и убираем, если вопросов к нему нет (как в моем случае).
    12. Снимаем масляный насос. Потом произведем его ревизию.
    13. Снимаем тормозную ленту. Я замерил расстояние вылета болта регулировки. 14мм. Как впоследствии оказалось, регулировка данного узла производится затяжкой болта (Anchor end pin) с моментом 3,5-5,8 Нм и отворачивается затем на 2,5 ±0,125 оборота. Гайка законтривается с моментом 31-36 Нм. См. стр. АТ520. В отверстия тормозной ленты вставляем скобу (чертеж в мануале есть), чтобы не допустить ее распрямления.

    Далее последовательно разбираем коробку. Узлы складываем в порядке разбора. Старайтесь не уронить подшипники упорные.
    Стопорные кольца снимаются достаточно легко. Поддеваем отверткой и аккуратно вынимаем.
    Итак, доходим до самого низа коробки. И видим виновника торжества. Пакет тормоза задней передачи изношен дальше некуда. Живым (если можно так сказать, т.к. остались лишь следы фрикционного материала) остался лишь последняя (ближняя к нам) фрикционная пластина. Все остальные фрикционы и все железо просто в хлам.



    Поршень тормоза задней передачи. Виден износ на одной из кромок. Разрушено D-кольцо (внутреннее), которое и явилось причиной поломки.



    Место установки тормоза задней передачи (самые глубины коробки).


    Часть 3. Дефектовка/разборка узлов/сборка.
    Материальное обеспечение 3-го этапа:
    – Мануал. REPAIR FOR COMPONENT PARTS, ASSEMBLY, SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS).
    – Компрессор.
    – Инструмент см. часть 2.
    – Ключ динамометрический 5-25 Нм.
    – Безворсовая ветошь.
    – ATF (на данном этапе любая).
    – Petroleum jelly (ну по-нашему - вазелин).

    Приступаем к дефектовке узлов коробки. Разбираем поочередно все сборки фрикционов (или как они называются в руководстве сцепление, т.е. clutch). Разбираются они достаточно просто (снять стопорные кольца).
    Итог дефектовки: Все фрикционы кроме задней передачи находятся в удовлетворительном состоянии (износ некоторых 0,1 мм на фрикцион) в допуске конечно, Но если сложить, то получается не так мало.
    Решение: Замена всех фрикционов всех передач + железо на тормоз задней передачи + новый поршень.

    Приобретенные запчасти:
    1. Комплект прокладок Precision.
    2. Фрикционы (комплект брать не стал, не понравились, чистый китай и, как мне показалось, были отличия в размерах.) Скомплектовали отдельно.
    3. Поршень б/у.
    4. Тормозная лента (не стал ставить впоследствии, т.к. родная лучше).
    5. Железо (пластины металлические (driven plate)) тормоза задней передачи.






    Немного о порядке работ. Я приступил к разборке пакетов фрикционов после закупки запчастей. Советую. Точно ничего не перепутаете, да и деталей достаточно много.
    По сборке. Крупные пакеты собираются несложно, а вот мелкие, например High clutch без приспособлений собрать сложно. Но можно.

    Разбираем, промываем, меняем все резинки и фрикционы и собираем.
    Советую четко и по пунктам следовать мануалу. Достаточно понятно написано и нарисовано. Внимательнее с установкой пружинных колец (dish plate). Неправильно установите – не соберете узел. Обязательно контролируем зазоры!!!!
    Масляный насос. В допуске. Промываем, меняем прокладки, собираем.
    Привод тормозной ленты. Для разбора нужен компрессор. Промываем меняем уплотнения, собираем. Вот тут было весело. Собирали, установив коробку на токарный станок выдвижной пинолью задней бабки J. Иначе у меня не получилось. Усилие хорошее. Съемник соскальзывал.
    Итак. Все пакеты перебраны, привод тормозной ленты собран.
    Сальники приводных валов заменяем.

    Промывка мозгов J
    Внимательно по мануалу (стр. АТ439-АТ453). Состояние до промывки:



    В общем-то достаточно удовлетворительное, но… Обратите внимание на фильтр. Промыть его не так просто, но нужно. Внимательно, можно в несколько этапов и лучше в емкости.





    Внимательно с шариками и пружинками. В указанный выше комплект шарики входят. Места их установки в мануале указаны точно.
    Прокладки оказались настолько хорошо приклеены к металлическим пластинам, что я принял решение их не менять, т.к. снять их с пластин очень сложно, можно поцарапать пластины.
    Что касается клапанов. Может быть, я был неправ, но не все я смог достать. Соответственно была проверена их работоспособность и промывка краскопульт с керосином 6 атм. Все двигается и работает. Обязательно проверяем пружину гидроаккумулятора переключения 1-2.
    Размеры пружин присутствуют в спецификации на последних страницах раздела (SDS). Внимательно проверяем.
    Собираем.
    Здесь несколько моментов. Надо обратить внимание на установку болтов F. Они ставятся наоборот. Я потом переставил. И хорошо, т.к. при установке блока соленоидов перетянул.
    Затяжка болтов только динамометрическим ключом согласно спецификации!!!!!

    Еще один пункт. Проверьте соленоид линейного давления на предмет чистоты сеточки и состояния.

    Все соленоиды прозвонить. Значения сопротивлений указаны в спецификации. На соленоиды надеть новые резинки.
    Мозги собраны.

    Заднюю крышку я не снимал. В моем случае не видел особого смысла. Если есть сомнения в подшипниках, то лучше демонтировать и дефектовать данный узел.
    Вал переключения (manual shaft) не снимал.

    Приступаем к сборке коробки.
    Последовательно и аккуратно собираем пакеты фрикционов, планетарные механизмы и т.д. Рисунки в мануале достаточно подробные.
    [b] Внимательно посмотрите на верхний рисунок на стр. АТ504. Я вспомнил, наверное, маму каждого японского и не очень инженера писавшего инструкцию, т.к. к этому моменту все уже собрано. [b]
    Ставим тормозную ленту и регулируем (см. снятие п. 13 и мануал стр. АТ520).
    Последним устанавливается масляный насос. Не забываем уплотнения.
    Ставим дифференциал.
    Ставим корпус (колокол) на герметик. Затягиваем болты.

    Устанавливаем поршни N-D и сервопривода. Устанавливаем 3 кольцевых уплотнения, устанавливаем разъем соленоидов в коробку, устанавливаем мозги.
    Ставим новую прокладку и устанавливаем поддон. Затягиваем пробку.
    Ставим гидротрансформатор и проверяем размер от торца коробки (колокола) до гидротрансформатора.
    Установка коробки в обратном порядке снятию.

    После установки заливаем масло. Постепенно. Сначала до уровня. Запускаем двигатель. Прогоняем режимы. Доливаем. Смотрим утечки.
    Первую неделю – контроль уровня масла каждый день на горячей коробке. При необходимости доливка.

    [b]Итог по деньгам: [b]
    Прокладки 3600 р.
    Фрикционы 3500 р.
    Поршень б/у 1050 р.
    Пластины тормоза задней передачи 5х180р/шт.
    Тормозная лента 1300 (не понадобилась).
    Итого запчасти: 10350р.
    Масло Nissan Matic D 2х4л = 4200р.
    Ключ динамометрический 5-25 Нм – 1200 р.
    Доп. расходы 2500 р.
    Итог с накладными расходами и инструментом около 18 тр.

    Отчет достаточно скромный в плане технических подробностей. Основное – в мануале. Фотографии к сожалению с телефона.

    PS. Пока коробка была снята, заменил сальник рулевой рейки. Очень удобно.




    AlexVF спасибо за подробный отчёт.
    Moroz
    Миниатюры Миниатюры Отчет. Ремонт АКПП RE4F03B на Primera P12-3.jpg  
    Последний раз редактировалось Moroz; 27.01.2011 в 18:47.

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 00:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.01.2009, 06:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •