Like Tree3понравилось

Запуск и проблемы в мороз.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
  1. #11
    ism
    Технарь

    Запуск и проблемы в мороз.

    Методика применяемая в прошлом году для облегчения запуска: во-первых, "горячий" тип свечей, перед тем, как оставить авто на стоянке кручу движок на 3000 около полминуты, чтоб на свечах все отложения прогорели. Попробуйте.

  2. #12
    Kirshpek
    Старожил

    Запуск и проблемы в мороз.

    Цитата Сообщение от ism
    Методика применяемая в прошлом году для облегчения запуска: во-первых, "горячий" тип свечей, перед тем, как оставить авто на стоянке кручу движок на 3000 около полминуты, чтоб на свечах все отложения прогорели. Попробуйте.
    тоже так делаю, правда не пол минута а раза 4-5 до 4000-4500 погазую и глушу на 4000 оборотах

  3. #13
    maus75
    Участник

    Запуск и проблемы в мороз.

    Причем тут прогрев, я про запуск. Когда педаль в пол начинает работать режим продувки, смесь обедняется до соотношения 26.1 когда нормальная 14,7.1. Моя только так заводилась. если педаль на трогать заливало свечи.

  4. #14
    ROW111
    Хранитель Базы Знаний

    Запуск и проблемы в мороз.

    я слегонца стартером перед пуском крутну на 2-3 оборота. чтобы бензин попал в цилиндры и появился везде откуда за время стоянки он утек( или испарился в -30) да и аккум пришел в рабочее состояние его вроде тоже рекомендуют током разряда "подогреть" фарами например. Потом жду с* минуту потом* уже кручу по полной.

  5. #15
    SER
    Участник

    Запуск и проблемы в мороз.

    Кароче слушайте в чем конкретно была у меня проблема, когда она не завелась на морозе и не заводилась даже после недельной отогревки в теплом гараже. Оказалось на самом месте все банально просто.
    Вызвал на дом диагностику подцепили комп и .........оказалось что дроссельная заслонка покрылась льдом, и не открывалась, вследствии чего видать умный компьютер предотвратить дальнейшие поломки вообще заблокировал запуск.
    обнаружили 3 ошибки после их ликвидации в бортовике. машина завелась с полоборота.

  6. #16
    калыван
    Участник

    Запуск и проблемы в мороз.

    Вернёмся к нашей проблеме:
    На морозе залили свечи - выкрутил свечи и воткнул их в калорифер прокалятся, тем временем с бака (под задним седлом) сдёрнул электроразьём с бензонасоса, покрутил стартером движок чтоб в цилиндрах сухо стало - топливо же не поступает, вкручиваем сухие ещё тёплые свечи, крутим стартером движок а помошник подкл/откл разьём на бензобаке на 2-3 сек запуская бензонасос с увеличением времени подачи топлива не допуская захлёбывания, сек через 20 движок оживёт! Стартер надо пустить до подкл бензонасоса и крутить не прерывая пока движок не заведётся.

  7. #17
    Desepticon
    Участник
    вот кстати датчик температуры
    Последний раз редактировалось ROW111; 26.12.2010 в 11:43.

  8. #18
    Scor
    Участник

    Запуск и проблемы в мороз.

    Здравствуйте все!
    Уф!!! 3 дня читал. Согласен с форумчанами, толковых сообщений мало. ИМХО вопросы по сигнализации («а что у меня стоит», «а как работает» и т.д.) лучше писать в личку. Но ветка создана не только для сообщений людей, которые успешно решили возникшую проблему зимнего запуска. Форумчане описывают возникшие проблемы и просят помощи в их решении. А для решения нужно сначала подробное описание проблемы, но сообщений не в тему действительно много! И устали мы все от вопросов «Где найти конденсатор?», «Какого он цвета?» и т.д. Простите, увлёкся…
    Запуск при минусе. Проблема в том, что мозги, учитывая температуру двигателя, обогащают смесь (делают её более богатой бензином), что приводит к заливанию свечей. В мороз бензин, распрыскиваемый форсунками, практически не испаряется и почти не смешивается с воздухом. Здесь Из-за низкой температуры снижается испаряемость бензина, в результате из всего поданного в цилиндры объёма воздуха и бензина мы не получаем «рабочую смесь» в полном объёме, в большей части имеют место жидкость (бензин) и воздух. И лишь малая их часть взаимодействует, т.е. бензин испаряется и его пары смешиваются с воздухом, образуя рабочую смесь, которая вопламеняется. Бензин не пропускает электрический ток, поэтому попадая на свечи в виде жидкости он делает их неработоспособными, разряд не проходит, т.к. электроды залиты бензином-изолятором. Где-то было про то, как бензин попадает на стенки цилиндров и смывает масло… Прочитав эту статью многое начинаешь понимать.
    Наша задача снизить подачу топлива при запуске двигателя, когда температура ниже нуля. ТОЛЬКО ЕСЛИ У НАС ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ (а у нашего брата она всегда есть – авось), ЧТО ДВИГАТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВЕН.
    Несколько лет эксплуатировал инжекторный ТАЗик – бесценный опыт! Всё, что я применял для запуска зимой (-33), кроме замены аккума на Varta Silver:

    0) до зимы: чистим инжектор, меняем свечи, проверяем ВВП (высоковольтные провода), ОЖ (антифриз), масло - менять, фильтры – менять (вместе с маслом), замки дверей, капота и багажника - смазать, все уплотнители – силиконом, и т.д (плюс, делаем всё, что нам не хотелось бы делать зимой на морозе).
    1) включение фар перед запуском (после выключения выжидаем пару минут, чтобы аккум накопил заряд, и только потом заводимся);
    2) калыван всё верно изложил, см. ниже, но способ экстремальный и требует помощника.. САМОЕ ГЛАВНОЕ – НЕ ДАВАТЬ ТНВД ЗАЛИТЬ БЕНЗИНОМ СВЕЧИ. Т.е. запускаем двигатель сразу после включения зажигания, не дожидаясь пока ТНВД накачает и пройдут все тесты. Помогает!
    Не так давно приобретя P12, поездив и порадовавшись, с наступлением холодов обнаружил, что для запуска нужно дольше крутить стартёр. Начал думать, читать, изучать, решение – близка смерть катализатора. Применил проверенный способ - не давать ТНВД накачать, реально помогает! Иногда столько со второго разу заводилась при -10 С, но если запускать сразу, то заводится с первого раза и быстрее. Попробуйте. Если у кого есть противопоказания (комп умрёт от того, что во время тестов стартёр всё на себя забрал, сгорит датчик и т.д.), прошу обоснованно высказаться. Спасибо!
    Цитата Сообщение от калыван
    Вернёмся к нашей проблеме:
    На морозе залили свечи - выкрутил свечи и воткнул их в калорифер прокалятся, тем временем с бака (под задним седлом) сдёрнул электроразьём с бензонасоса, покрутил стартером движок чтоб в цилиндрах сухо стало - топливо же не поступает, вкручиваем сухие ещё тёплые свечи, крутим стартером движок а помошник подкл/откл разьём на бензобаке на 2-3 сек запуская бензонасос с увеличением времени подачи топлива не допуская захлёбывания, сек через 20 движок оживёт! Стартер надо пустить до подкл бензонасоса и крутить не прерывая пока движок не заведётся.

  9. #19
    Дамир
    Участник

    Советы по запуску двигателя при низкой температуре воздуха

    Думаю темка актуальна


    Эксплуатация бензинового двигателя при низкой температуре воздуха
    Ваш автомобиль разрабатывался с учетом самых последних достижений автомобильных технологий, примененные в его конструкции современные технические решения подразумевают использование современных эксплуатационных материалов и жидкостей, которые должны соответствовать принятым стандартам. В полной мере это относится и к применяемому топливу.
    К сожалению, как показывает практика эксплуатации автомобилей в России, большая часть поставщиков не обеспечивает соответствие продаваемого топлива требованиям российских стандартов. В основном это касается сезонных характеристик топлива ("летние" и "зимние" сорта), а также наличия примесей, которые вызывают образование нагара на свечах зажигания. Все это негативно влияет на пусковые свойства двигателей при пониженной (ниже - 20гр.С) температуре окружающего воздуха, причем особенно резко ухудшает свойства наиболее современных двигателей с многоточечным впрыском топлива (MPI).
    В заводских условиях автомобиль подготавливают для эксплуатации при температуре не ниже - 25ºС. Для эксплуатации автомобиля при более низких температурах его необходимо подготовить специально. Для того, чтобы вы могли в полной мере оценить надежность и высокие технические характеристики двигателей, и не сталкивались с проблемами в зимний период, рекомендуем Вам придерживаться следующих правил эксплуатации:


    1. В холодное время года необходимо заправлять автомобиль качественным «зимним» бензином соответствующей марки (для большинства автомобилей с бензиновым двигателем рекомендуется использовать бензин АИ-95), который отличается увеличенным давлением насыщенных паров. В соответствии с ТУ 38.401-58-171-96, в период с 1 октября по 1 апреля давление насыщенных паров бензина всех марок должно соответствовать диапазону от 65 до 100 кПа. Заправка качественным бензином позволяет существенно улучшить пусковые и эксплуатационные свойства двигателя и продлить срок службы свечей зажигания. До наступления холодного сезона подберите из удобных Вам АЗС ту, качество топлива на которой не вызывает у Вас сомнений и обеспечивает наилучшие пусковые свойства двигателя Вашего автомобиля и заправляйтесь только на ней.


    2. Залейте моторное масло с соответствующей вязкостно-температурной характеристикой – для температур ниже - 25ºС SAE 5W-40, 0W-40, 5W-50 и т.д. (см. Руководство по эксплуатации Вашего автомобиля);


    3. Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее, при необходимости долейте дистиллированную воду до отметки MAX. Аккумуляторная батарея должна быть хорошо заряжена (плотность электролита 1,28-1,29; для температур ниже -30ºС – 0,30);


    4. Проверьте концентрацию антифриза – для низких температур она должна составлять примерно 60% (но не выше, иначе падает эффективность антифриза);

    5. Перед тем, как поставить автомобиль на ночную стоянку, избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу, т.к. прогрев свечей зажигания до температуры, обеспечивающей самоочистку электродов от углеродистых отложений, выше 400ºС, происходит при нагрузочных режимах работы двигателя.

    6. Если же режим эксплуатации не позволил прогреть свечи до температуры самоочистки, перед тем как выключить двигатель, при постановке на длительную стоянку, поднимите обороты двигателя, нажатием на педаль акселератора, до 2500 – 3000 об/мин на 2 – 3 минуты.




    Советы по запуску двигателя при низкой температуре воздуха:
    • Перед запуском двигателя отключите все потребители электроэнергии (освещение, обогрев заднего стекла, сидений, магнитолу и т.п.).
    • Перед запуском двигателя выжмите педаль сцепления (для автомобилей с механической коробкой передач) – это позволит немного уменьшить инерционные нагрузки на двигатель. Отпустите педаль сцепления после начала устойчивой работы двигателя.
    • Не рекомендуется производить более 3 попыток пуска. Длительность каждой попытки не более 10 секунд, так как это может привести к сильному разряду аккумуляторной батареи. Если двигатель не начал работать, возвратите ключ в замке зажигания в положение «LOCK» («Блокировка»). Во время попытки желательно удерживать стартер включенным до начала устойчивой работы двигателя. Между попытками делайте паузы в 10-20 секунд. Повторное включение стартера до полной остановки двигателя может привести к поломке стартера.
    • Если двигатель не запустился с первой попытки, не пытайтесь запустить его снова тут же, подождите примерно 20 секунд. Это позволит аккумулятору восстановиться и выдать при следующей попытке максимальный пусковой ток, а также даст возможность впрыснутому при неудачной попытке запуска бензину испариться и лучше перемешаться с воздухом, что создаст лучшие условия для запуска двигателя.
    • Если при низкой температуре окружающего воздуха двигатель не запустился с 2 попыток (не "схватывает"), сделайте еще одну попытку, нажав педаль акселератора примерно до половины ее полного хода при прокручивании двигателя стартером. Отпустите педаль сразу после начала устойчивой работы двигателя.
    • Нельзя применять при пуске многократное нажатие на педаль акселератора: это приведет к “заливанию” свечей зажигания бензином.
    • Если при попытках пуска двигатель сначала "схватывал", но потом перестал, вероятно произошло переобогащение топливо-воздушной смеси (так называемое «заливание свечей»). В этом случае вначале включите стартер на 5-6 секунд при полностью нажатой педали акселератора (т.е. произведите «продувку свечей»), после чего подождите примерно 20 секунд и запустите двигатель, не нажимая на педаль акселератора или нажимая ее до половины хода.

    • Если двигатель не запускается из-за частичного или полного разряда аккумуляторной батареи, то действуйте согласно инструкциям по пуску двигателя, приведенным в разделе «Пуск двигателя от внешнего источника» Руководства по эксплуатации Вашего автомобиля.

    Пишите мне интересно....

  10. #20
    janus
    Участник

    Запуск и проблемы в мороз.

    ребята извенити может за флуд а может поможет
    Представим себе работу двигателя с впрыском: двигатель крутится и при этом всасывает через впускной коллектор чистый воздух. Возле самых впускных клапанов в этот воздух через топливный инжектор впрыскивается бензин. Количество бензина зависит от давления в топливной магистрали, которое почти не меняется, увеличиваясь при нагрузке примерно на 0,5 кг/кв. см, что совсем немного; а также от времени, в течение которого инжектор будет открыт. Другими словами, количество подаваемого в цилиндры бензина зависит от ширины импульсов, которые формирует компьютер. Эту ширину компьютер устанавливает, исходя из данных нескольких датчиков.
    Датчик температуры охлаждающей жидкости: чем двигатель горячее, тем меньше надо бензина, поэтому этот датчик в зависимости от температуры меняет свое сопротивление, давая знать компьютеру, в каком состоянии находится двигатель. Обычно сопротивление холодного датчика 5-10 кОм, а горячего - 200-500 Ом. Если параллельно штатному датчику впаять обычное сопротивление 2-3 кОм, то компьютер будет считать, что двигатель более горячий, чем он есть на самом деле, и, соответственно, уменьшит ширину запускающих импульсов. У вас может возникнуть соблазн вообще закоротить этот датчик, но в этом случае в компьютере формируется сигнал неисправности двигателя, загорается лампочка “CHECK” или табло с изображением двигателя, и двигатель может вообще остановиться (то же будет и при снятии разъема с датчика, т. е. при появлении сопротивления больше 20-30 кОм). Если вы установите добавочное сопротивление около 500 Ом, то из-за недостатка бензина двигатель, пока полностью не прогреется, будет очень плохо работать. Лучше всего установить переменное сопротивление и с его помощью скорректировать показания датчика так, чтобы лампочка неисправности на щитке приборов не загоралась, двигатель более или менее нормально заводился и работал в холодном состоянии, но бензина при этом "ел" меньше (это можно определить по цвету выхлопных газов, но лучше все-таки воспользоваться газоанализатором). После этой корректировки переменное сопротивление можно выпаять, замерить его тестером, подобрать такое же обычное сопротивление и впаять его уже навсегда.
    Датчик температуры воздуха имеет примерно те же диапазоны изменения сопротивления, что и датчик температуры воды: от 200 Ом в горячем состоянии до 10 кОм в холодном. Но компьютер гораздо меньше учитывает температуру воздуха, чем температуру воды. И к тому, и к другому датчику подходят по два провода, оба они имеют защелки, поэтому так просто их не сдернешь. При снятии любого из них на табло загорится лампочка “CHECK” (или другая аварийная лампочка, например, с изображением двигателя). Датчик температуры жидкости обычно ввернут в верхней части двигателя, обязательно в малый контур охлаждения, обычно возле термостата. Кроме него там могут быть датчики стрелочного указателя температуры, аварийной лампочки перегрева двигателя, запуска вентилятора, запуска холодного двигателя и блока управления кондиционером. Датчик температуры воздуха может быть ввернут в воздушный фильтр, в воздушный трубопровод до или после дроссельной заслонки, а также во впускной коллектор.
    Но эти датчики, даже оба вместе взятые, лишь в небольшой степени влияют на решения компьютера о ширине импульсов управления, главная роль в этом принадлежит датчику, показывающему количество воздуха, поступающего в цилиндры. Как уже говорилось выше, двигатель при своей работе всасывает воздух через воздушный фильтр, воздухопровод и впускной коллектор (может еще и через турбину и охладитель INTERCOOLER). Когда (при отсутствии педали газа) дроссельная заслонка полностью закрыта, воздух в двигатель поступает через канал холостого хода, который перекрывается винтом холостого хода. При холодном двигателе специальный сильфон или клапан открывает на ту или иную величину канал прогревных оборотов. Если вы что-нибудь включаете, например, кондиционер, то откроете другой специальный клапан, управляемый компьютером, и еще по одному воздушному каналу в двигатель опять поступит больше воздуха.
    Весь воздух “обсчитывается”, и компьютер, зная количество этого воздуха, сформирует нужную ширину импульса. Измерители количества воздуха могут быть самыми разными, они могут работать, основываясь на самых разных принципах (есть механические, тепловые и т. д.), но почти всегда есть воздушный канал в обход этих “считалок”. По этому каналу проходит “необсчитанный” воздух, неучтенный компьютером, и под него компьютер не “плеснет” бензина. Этот канал перекрывается регулировочным винтом: откручивая винт, можно добавить необсчитанного воздуха во впускной коллектор, т. е. можно сделать смесь беднее. Еще беднее смесь можно сделать, смастерив дополнительный обходной канал при помощи резиновой трубки. ”Считалка” будет измерять в этом случае лишь часть поступающего в двигатель воздуха, подавая в компьютер заниженное напряжение, а компьютер в результате сформирует более короткие импульсы запуска инжекторов, которые, естественно, будут распылять бензин более короткий промежуток времени.
    Совершенно очевидно, что обмануть компьютер с измерением воздуха очень просто. Да он и сам обманывается, т. к. В воздухе есть влага, кислота, пыль, которые существенно искажают работу, “считалки”, поэтому на новых автомобилях этих устройств нет, а есть датчики вакуума. Маленькие, полностью герметичные, к ним подходят всего три проводка и резиновая трубка, а внутри - микросборка, т.е. маленький компьютер. Этот датчик измеряет величину разрежения во впускном коллекторе и дает знать об этом компьютеру. Последний, зная величину оборотов двигателя и положение дроссельной заслонки, на которой тоже стоит датчик - переменный резистор, вычисляет, сколько в данный момент влетает воздуха, и соответственно этому определяет ширину импульсов запуска инжекторов.
    Для того, чтобы эти импульсы были покороче, надо вставить два дополнительных сопротивления. К датчику вакуума (Vacuum sensor) подходит три провода: питание, корпус и сигнальный. Надо разорвать цепь питания (в ней 5 вольт) и сигнальную цепь и в разрывы впаять переменные сопротивления.
    Выставляем оба сопротивления на 0 Ом и заводим двигатель. Теперь быстро, пока двигатель не нагрелся, повышаем сопротивление в проводе питания до тех пор, пока не появятся сбои в работе двигателя. Выключаем двигатель, измеряем переменное сопротивление и ставим на его место стандартное сопротивление того же или чуть меньшего номинала. Оно получится от 3 до 10 Ом. Снова заводим остывший двигатель и крутим переменный резистор в сигнальной цепи, повторяя действия по той же схеме. Но в этом случае сопротивление будет около 20 кОм (впрочем, для вас значения сопротивлений не важны, двигатели ведь разные, и у вас, возможно, получится не 20, а 10 кОм, или другое значение). После такой “доработки” двигатель, может быть, будет чуть хуже работать в непрогретом состоянии, но после прогрева все будет нормально.
    Как вычислить, где сигнальный провод, а где питание?
    Заточите щуп на тестере и, проткнув изоляцию каждого провода (зажигание должно быть включено), измерьте напряжение относительно корпуса: на проводе питания будет 5 вольт, на сигнальном - почти 5 вольт, а на корпусе - 0 вольт. Теперь отсоедините резиновую трубку от впускного коллектора, ведущую к датчику вакуума, и ртом создайте в ней разрежение. Напряжение в сигнальном проводе сразу снизится, а в проводе питания останется прежним.
    Мы предлагаем описанное выше как выход из ситуации, когда из выхлопной трубы валит черный дым, а другого компьютера нет. Но при этом под рукой должны быть газоанализаторы, вольтметры и т. д. Результат этой модернизации проверен на практике: 13 литров бензина на 100 км пробега в городе у “Плимута” с “твинкамовским” двигателем объемом 2,3 л и автоматом, согласитесь, не так уж плохо, а до “модернизации” было больше 20 литров и из выхлопной трубы шел черный дым.

Похожие темы

  1. Запуск и проблемы в мороз.
    от Baro в разделе Двигатель
    Ответов: 4868
    Последнее сообщение: Вчера, 13:04
  2. Запуск
    от dimsa5579 в разделе Двигатель
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 16:38
  3. Tрудный запуск дизельного мотора.
    от driver.ee в разделе Дизельная примера
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 19:19
  4. Холодный запуск QR20
    от aleks2k в разделе Двигатель
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 11:28
  5. запуск
    от Vovaka в разделе Двигатель
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 20:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •