Замена титанового кислородного датчика (лямбды) на циркониевый

Показано с 1 по 1 из 1
  1. #1
    un7fdf
    Автор темы

    Замена титанового кислородного датчика (лямбды) на циркониевый

    Исходные данные.

    Автомобиль Nissan Primera 2.0 SLX P10 93 года с заломанным кислородным датчиком и, соответственно повышенным расходом топлива (15-16 литров по городу) и тупым двигателем. В наличии циркониевый трехпроводный датчик фирмы NTK и желание поставить его вместо штатного титанового.

    Необходимые инструменты:
    -Сверло 16,5
    -Метчик М18х1,5
    -Дрель
    -Ключ на 10
    -Торкс Т15
    -Паяльник или бокорезы

    Установка датчика.

    Я, с помощью друга рассверлил штатное отверстие крепления датчика и нарезал резьбу, места для тела резьбы оказалось достаточно. Установил датчик (белые провода датчика подключаются к черному и черно-желтому, это накал, а черный к белому экранированному, это сигнальный). Провода спаивать не нужно, скрутки и изоляции кусочками кембрика достаточно, так как по ним поступает атмосферный воздух, необходимый для работы ЛЗ.

    Теперь нужно научить блок управления двигателем понимать сигнал циркониевого датчика.

    Немного теории.

    Титановый ЛЗ изменяет свое объемное сопротивление в зависимости от содержания кислорода в выхлопных газах. БУ сравнивает сопротивление датчика с встроенным в него резистором и определяет состав топливной смеси. Резистор включен последовательно с датчиком. На резистор подается напряжение 1В, а средняя точка получившегося делителя напряжения подключена ко входу компаратора. Опорное напряжение компаратора - 0,45В. Циркониевый ЛЗ фактически является гальваническим элементом и вырабатывает напряжение до 1В, которое меняется в зависимости от содержания кислорода в выхлопе.

    Таким образом, нужно просто подключить датчик к компаратору и убрать последовательный резистор.

    Блок управления расположен под центральной консолью возле педали газа. Демонтаж проблем не вызывает, нужно только перекусить стрип, удерживающий жгут проводов БУ в передней части блока. Отручиваем болт крепления разъема и два болта, крепящих БУ к полу. Отключаем разъем и извлекаем блок в пассажирскую сторону.

    Вот он:


    Без верхней крышки:


    Выпаиваем R203, можно просто откусить бокорезами одну ногу:


    Собираем блок, устанавливаем на место и с удовольствием смотрим на мигание лампочки CheckEngine при диагностике режима обратной связи.

    Итог - динамика машины изменилась сразу же, несколько часов привыкал к тому, что под капотом появились дополнительные лошадки, расход уменьшился не сразу. Залил 10 литров 92 бензина, хватило на 65 км. Следующей заправки на 80, третий раз тоже 80 км. Таким образом, расход по городу теперь около 12 литров. Для 17-летней машины я считаю, нормально.

    Немного о технике безопасности.
    При работе с блоком управления бойтесь статики, все работы при открытой крышке желательно производить с заземленным браслетом на руке и заземленным паяльником. Не передавайте блок из рук в руки, может щелкнуть Перед демонтажом обязательно отключить аккумулятор.
    Обсуждаем ТУТ
    Последний раз редактировалось ROW111; 25.08.2010 в 08:10.

Похожие темы

  1. Вопрос по самодиагностике лямбды на P11
    от divertor в разделе Двигатель
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 12:10
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 00:12
  3. Отчет Замена датчика ABS
    от tarik в разделе Ходовая часть
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •