Like Tree172понравилось

Расход топлива

Страница 107 из 430 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 4296
  1. #1
    ROW111
    Автор темы

    Расход топлива

    Итак немного о расходе топлива, что, почему и как зависит?
    как правило вопрос по расходу начинает возникать когда отклонения от заявленного производителем в паспорте на автомобиль расход начинает отклонятся на 50% и более и отнюдь не в сторону уменьшения, что нужно посмотреть,проверить?
    Начнем пожалуй с нередко задаваемого вопроса а почему когда я стою на месте столбик мгновенного расхода максимален, а если сбросить показания среднего расхода на бортовом компьютере он показывает 100л/100км?!

    Тут все просто компьютер делит израсходованное топливо на пройденые километры по одометру.Когда автомобиль заведен он расходует топливо, но вот пробег то ноль т.е. условно гворя за час сгорело 1 литр бензина проехали ноль км (стоим же на месте!) делим 1 литр на ноль(на ноль делить нельзя в школе учили, так вот нам врали! точнее не говорили правду, делить на ноль можно!) получается бесконечность но т.к. у компьютера "бесконечность" запрограммирована ввиде цифры 100литров он эту цифру и кажет.
    Расход топлива зависит от многих факторов, начнем:
    От стиля езды, если вы по жизни "гонщик" то расход запросто может быть в 1,5 а то и 2 раза больше, заводская цифра усредненного городского расхода дается при условии езды по-стариковски т.е. без старта со шлейфом от светофора и педали тормоза в пол у следующего светофора,плавный разгон и плавное торможение с накатом.
    Для справки мгновенный расход топлива при педали в пол (т.е. в данную секунду как нажал педаль)для двигателя бьемом 1500 см.куб. составляет 40-60л/100км (может потому у Р12 столбик расхода заканчивается существенно раньше , чтоб не шокировать водителя "конским расходом")
    От исправности автомобиля.
    На расход влияет в первую очередь состояние двигателя, его износ, а так же исправность систем подачи топлива и датчиков.Например неисправный лямбда зонд или датчик массового расхода воздуха могут увеличить расход на 50-150% (хотя например лямбда-зонд в исправном состоянии сможет повлиять на состав топливно воздушной смеси в пределах 15%) Но не только состояние двигателя влияет на расход как ни странно, на расход влияют и шины. например расход на летних,"автострада" жестких шинах меньше, чем на зимних и разница может быть до 1 литра/100км при смене всех 4х шин с лета на зиму и обратно. Это происходит из за того что зимние шины имеют более развитые грунтозацепы
    (эксперимент : прокатитесь на велосипеде с шоссейными шинами и велосипеде для триала на одной и тоже скорости например на 3ей или 4ой чтоб ощутить разницу) которые оказывают большее сопротивление качению, кроме того зимняя резина делается как правило более мягкой, чем летняя (чтобы не "дубела в мороз") для того чтобы сжать и расправить шину до "круглого" состояния нужна энергия
    (эксперимент: прокатитесь на велосипеде на полуспущеных и накачаных шинах на одной и той же скорости).
    Из тех же соображений давление в шинах должно быть одинаковым и равным указанной заводом величине (как правило 1,8-2.0 Атм для Р12 все указано на этикетке на стойке двери). перекачанная шина катится легче (эксперимент: накачать шину велосипеда на 0,5атм больше положенного и прокатится),это верно НО изнашивается средняя беговая дорожка значительно быстрее чем вся остальная часть шины и вместо 50-60-70 тыс км отьездите 20-30 , тут уже решать вам или бензин экономить и ездить на перекачанной шине или шины экономить и ездить с нормальным давлением, рекомендованным заводом. Разница в давлении между шинами на одной оси 0,1Атм ниже рекомендованного заводом дает примерно 0,1л/100км расхода в плюс.

    Трансмиссия-автомобиль с автоматической трансмиссией расходует топлива больше чем с механикой разница составляет 0,5-1л в зависимости от обьема двигателя и типа трансмиссии (автомат,вариатор).

    Дальше погодные условия, естественно они влияют на расход, и это очевидно ну например встречный ветер увеличивает расход попутный уменьшает, при встречном ветре расход растет по тому же закону "квадрат скорости= сопротивление воздуха" так же как и в безветренную погоду только нужно к скорости движения автомобиля прибавить скорость встречного ветра. С попутным тоже вроде бы все понятно он "подталкивает" автомобиль,и помогает двигателю разгонять автомобиль, пока автомобиль не начнет двигаться быстрее скорости попутного ветра и там уже "экономии" от такой "помощи" не будет.
    Дождь/гололед так же повышают расход топлива,из за пониженного сцепления с дорогой колеса пробуксовывают и естественно расход растет (крайний случай автомобиль забуксовал в яме , колеса крутятся автомобиль никуда не едет топливо из бака уходит а километры не растут).
    Температура воздуха тоже влияет на расход примерно так при +30С и при -15С разница в расходе может доходить до 1-1,5л связано это с тем что с понижением температуры смазка во всех узлах густеет (даже во время поездки, из за "лучшего охлаждения " в мороз тот же ШРУС или литол имеют большую вязкость и как следствие подшипники и валы крутятся тяжелее.
    Внешние факторы, тоже оказывают влияние, разного рода обвесы, спойлеры и прочие необходимые атрибуты гоночных автомобилей там подбираются и расчитываются , проеряются в аэродинамической трубе для максимальной устойчивости и управляемости автомобиля на гоночном треке, но вовсе не для экономии топлива. Влияние этих "бирюлек" оценить сложно, но проводили такой эксперимент жигули классика с багажником на крыше расходует примерно 0,1л/100км больше чем без багажника.
    Так же расход естественно зависит от загрузки автомобиля, понятно что везти 1 человека 80кг и 5рых по 80кг+в багажнике 50кг (итого 450кг) это разные вещи.
    (Эксперимент: на велосипеде прокатится одному и посадить еще одного такого человека и сравнить разницу в усилии).
    Скорость движения и условия движения.
    То что расход в городском цикле выше (пробки,светофоры, частые пуски двигателя,прогревы) чем по шоссе это думаю очевидно всем и расход этот может запросто различаться в 2 раза.
    скорость движения,здесь известный из физики факт лобовое сопротивление воздуха при увеличении скорости пропорционально квадрату скорости,многие это слышали.
    В качестве примера приведу эксперимент +20С, ясно, сухо, безветренно:- двигатель 1,6 МКПП 5 я передача при 90 км/ч расходует 5,8л/100км при 180 км/ч 10л/100км/ч скорость в 2 раза и расход тоже в 2 раза и другой пример при 60 км/час двигатель 1,6 МКПП 4я передача расход 6,2л/100км/ при 90 км/час расход 5,8л на 5 передаче.
    Вывод нужно двигаться на оптимальной скорости (как правило это 85-100км/час и передаче (для указанной скорости у МКПП 5я)
    Теперь поговорим о высоком..нет не о духовности..а о расходе..что понимать под высоким,большим ,огромным расходом? чтобы определится для начала нужно ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА.

    как это сделать.
    1. Если возникли подозрения что "лошади зажрались" делаем первый предварительный тест-измерение:
    --Сбрасываем "топливные" карты на заводские значения
    -Сбрасываем компьютер с указанием расхода на 0.
    -выезжаем на трассу и едем со скоростью 85-95 км/час без резких разгонов и торможений (да придется потошнить по стариковски а куда деваться?)
    через 100км (больше лучше) смотрим показания компьютера если расход лежит в пределах +-0,5-1литр от паспортного, включаем голову, убираем "тапку в пол"..если всеже подтверждается что "кони оборзели" тогда делаем настоящее точное измерение расхода

    Для этого

    выбираем тихий, ясный день( в идеале летний с температурой +20+25С).Делать это все нужно естественно одному без пассажиров и груза. Трассу желательно не сильно загруженную автомобилями и более менее ровную без затяжных спусков и подьемов.
    -Заливаем полный бак под горлышко.
    -Заливаем так же в заранее прихваченную с собой канистру бензин (желательно столько сколько примерно израсходуется т.е при намечаемом пробеге в 100км и расходе 15 литров не менее 15 литров т.е. 20ку надо брать).
    -Сбрасываем "топливные" карты (да! да ! еще раз т.к. они корректируются "мозгами" (ЭБУ) автомобиля в зависимости от качества топлива и режимов работы двигателя) на заводские значения
    -Проверяем давление в колесах.
    Заводим едем на трассу ,лучше та которая поменьше загружена автомобилями. чтобы можно было поддерживать скорость около 90 км/час(-+5 км/час).
    выехав на трассу, снова заправляем из канистры бак под пробку.
    -Все едем по трассе 90км/час расстояние желательно не менее 100км (больше лучше) и лучше скататся туда/сюда чтобы все подьемы и спуски сложились и усреднились.
    На спусках делать накат,и естествнно не разгонятся более 100 км/час, но не выключать двигатель от КПП у кого механика т.к. в этом случае расход топлива больше (да!да ЭБУ не перекрывает подачу топлива в двигатель при принудительном накате),на подьемах тоже желательно не снижать скорость менее 80км/час.Но опять же не "педаль в пол", а плавненько в небольшим натягом т.е. не ждать пока скорость упадет до 80км/час а потом "газануть", а немного "сопротивляться " двигателем когда скорость еще только начинает снижаться с 95км/час до 94км/час и т.д. при этом невредно поглядывать на мгновенный расход топлива и держать его в пределах между 10-15 л/100км. Получится вполне "по-стариковски тошнить " А Вы думали?! педаль в пол и расход низкий?
    Дальше проехали 100км по одометру, заправляемся снова под пробку, НО теперь ИЗ МЕРНОЙ ЕМКОСТИ (мерной емкостью не может быть 3х литровая банка или тем более 10 /20 литровая канистра емкость нужна точная до 100мл что то из лабораторных посудин).
    После заправки делим измеренный обьем на пройденые километры получаем расход.
    ИТАК: В тихий летний день при +20С..+25С на летней резине по сухой дороге и исправном автомобиле ,без кондиционера ( и печки должно получится примерно следующее:плюс минус 0,5л
    МКПП 1,6: 5,8-6,3л
    МКПП 1,8: 6-6,5л АКПП 6,5-7л
    МКПП 2,0: 6,2-6,8л вариатор 6,5-7,5л.
    если цифры существенно больше при тех же условиях на трассе(ну скажем на 25% и выше) то надо уже искать причины действительно высокого расхода.
    Для города полученный результат для лета с кондиционером умножить на 1,5 у моторов 1,6-1,8
    и умножить на 1,7-2,0 для 2.0 с вариатором.
    Для зимы все сложнее пониженные температуры,зимняя резина, большое количество элетропотребителей, которые дают нагрузку на генератора тот в свою очередь на мотор могут увеличить расход от летнего 2х раз ( ну например 1,6 МКПП в городе при -30С с прогревами и естественно печкой обогревом зеркал,сидений и фарами дает 12-13л/100км теперь сравните его летний расход в городе в районе 8-9 литров..а теперь прикиньте сколько кушает QR20 при -30С в таком режиме и цифра в 18-20л/100км не покажется такой уж нереально завышенной и тем более далекой от паспорта)
    Если провели все измерения и результат "все равно жрет!" добро пожаловать в тему и подробненько пишем что меряли,что проверяли и как, тогда вам возможно смогут что то и посоветовать. Ну и картинка по "мелочам" которые влияют на расход
    Вложение 80646
    Последний раз редактировалось ROW111; 05.04.2015 в 13:05.

  2. #1061
    ГАЗОВИК
    Новичок
    Mouze,
    я установил гба (МЕТАН) 16куб балон впрыск обашлось 32т руб.балона хватает 230км езжу улыбаюсь цена за куб 7рублей можно поставить пропан троид балон впрыск 4покаление у меня на фирме насегодня цена 14.750тр (DIDGITRONIK)

  3. #1062
    billi-bed
    Участник
    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от ГАЗОВИК Посмотреть сообщение
    Mouze,
    я установил гба (МЕТАН) 16куб балон впрыск обашлось 32т руб.балона хватает 230км езжу улыбаюсь цена за куб 7рублей можно поставить пропан троид балон впрыск 4покаление у меня на фирме насегодня цена 14.750тр (DIDGITRONIK)
    А можно купить коня и запряч его за приму... Итого 200-300 р. сено+ комбикорм. Итого за 3-4 года окупится... Пофиг на динамику и разгон, зато выгодно!!! Машина должна ездить на бензине, притом на хорошем!!

  4. #1063
    beavee
    Новичок

    Борьба с расходом P11 SR20DE (клапан ААС)

    Здравствуйте, уважаемые!

    Я встал на тропу войны с расходом (~16 литров ооочень спокойной езды при температуре выше 0 и без пробок).

    Одним из действий было проверить базовые обороты х.х.
    На заведенном и хорошо прогретом двигателе без доп. потребителей скинул фишку с ДПДЗ.
    Двигатель чихнул и поднял обороты судя по тахометру прибл. до 1300.
    Я потер ладоши схватил отвертку и ринулся регулировать клапан ААС и очень удивился т.к. минимальные обороты которые этот винтик позволяет выставить это ~800 с чихами до 1000 каждые 2 секунды (двигатель работает ну очень уж нестабильно).

    Дополнительная информация:
    1. С подключенной фишкой ДПДЗ обороты ведут себя логично (на холодную ~1300 и плавно за несколько минут падают где-то до 800, доп. потребители немного их повышают).
    2. На прогретой машине на х.х. есть противная и иногда довольно сильная вибрация, которая пропадает как только коснешься газа.
    3. У меня стоит неродная приборная панель, но с родной внешней этой пластмаской на которой нанесены все шкалы и надписи. А вот начинка приборки видимо с британки, т.к. комп считает одометр в милях (хотя над дисплеем написано km), и, не исключено, что от дизеля (шкала у меня правильная до 8000 по-моему, но вот стрелка может показывать на этой шкале другие значения, т.к. вроде бы на дизелях на такой же сектор размечены 6500, т.е., к примеру, тысяча оборотов на бензине и дизеле будет иметь разный угол).

    Собственно, помогите, пожалуйста, советом.
    Если в 3м пункте я ошибся - игнорируйте, пожалуйста. Просто такая вот догадка меня посетила, что обороты могут неверно отображаться.

    Заранее благодарен.

    ---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 10:56 ----------

    Господа, помогите, пожалуйста!

    До каких минимальных оборотов можно снизить х.х. винтом ААС со отключеным ДПДЗ, и чем может быть вызвано столь высокое их ограничение (в какой-то смежной теме кто-то писал, что этим винтом выставил 300 об/мин на SR20DE P10, а у меня столько не получается, даже если предположить, что панель от дизеля)?

    И как можно узнать, от дизеля или нет моя приборная панель (внешнего тахометра нет и пока не знаю у кого его взять. в крайнем случае поеду на СТО, но не хотелось бы)

    заранее спасибо.

  5. #1064
    VOVANыч
    Администрация
    Ну на сравни по углу наклона стрелки та у тебя панель или нет.



    По дросселю, ты зачем вообще и что там крутиш? ты настроил его? Так настрой
    И разберись с панелью сначала, чтобы выставлять потом точные обороты.
    Насчет расхода проверь Лямбду и МАФ а так же воздушный фильтр с бензиновым, а лучше замени.

  6. #1065
    Primera-вод
    Участник
    Цитата Сообщение от Denis96 Посмотреть сообщение
    А у меня 30 на сотню.Сегодня поменял расходомер воздуха(напруга была 1.10),буду ждать результата. Кстати данную деталь купить за 3 000 деревяшек и была в наличии и еще сказали что оригинал а про дубликаты они даже не слышали. Сравнивал со старой деталью один в один.

    ---------- Сообщение добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 18:10 ----------



    Проверь MAF.
    Но причем здесь MAF, ведь лямбда качается - значит смесь всегда стехиометрическая? или что-то я не догоняю?

  7. #1066
    tarik
    Забанен
    Писец,заправил под крышку,а бензюлин хватали всего то на 430 км...в чем проблема может быть?

  8. #1067
    DiMoN
    астравод
    Цитата Сообщение от tarik Посмотреть сообщение
    Писец,заправил под крышку,а бензюлин хватали всего то на 430 км...в чем проблема может быть?
    Дело во времени года ! На 430 км говоришь........ это получается 12,7 л/100км и я так понимаю по городу. Для сравнения посмотри на мои показатели по городу , при средней скорости 18км/ч

  9. #1068
    tarik
    Забанен
    Нифига себе Димон!ну да,зима дает о себе знать...это у меня еще по Божески.?Жаль у меня компа нет

  10. #1069
    DiMoN
    астравод
    Пробки, мать их.... вечный стояк + длительные прогревы + по снегу старт с буксами. Вообще по городу зимой замерять расход топлива дело не благодарное, одни растройства.

    и вот фото для контраста, при той же температуре, но "чистая" трасса. Обнулил комп и проехал разом 549 км.

  11. #1070
    beavee
    Новичок
    Так по углу не получится, т.к. у дизеля тот же сегмент размечен, только отношение (обороты/градусы другое):


    Лямбда новая.
    МАФ проверял (0.3В без двигателя, ~1В на х.х., ~1.5В на ~2000, ДПДЗ тоже отрегулирован 0.4В - закрыт 4.04В - открыт)
    Фильтр воздушный и свечи поменял.
    Топливный вот не менял.
    Проблема в том, что я не могу настроить базовые обороты х.х. и не могу понять почему.
    Последний раз редактировалось beavee; 18.12.2009 в 00:36.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •