Like Tree173понравилось

Расход топлива

Страница 234 из 431 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 4307
  1. #1
    ROW111
    Автор темы

    Расход топлива

    Итак немного о расходе топлива, что, почему и как зависит?
    как правило вопрос по расходу начинает возникать когда отклонения от заявленного производителем в паспорте на автомобиль расход начинает отклонятся на 50% и более и отнюдь не в сторону уменьшения, что нужно посмотреть,проверить?
    Начнем пожалуй с нередко задаваемого вопроса а почему когда я стою на месте столбик мгновенного расхода максимален, а если сбросить показания среднего расхода на бортовом компьютере он показывает 100л/100км?!

    Тут все просто компьютер делит израсходованное топливо на пройденые километры по одометру.Когда автомобиль заведен он расходует топливо, но вот пробег то ноль т.е. условно гворя за час сгорело 1 литр бензина проехали ноль км (стоим же на месте!) делим 1 литр на ноль(на ноль делить нельзя в школе учили, так вот нам врали! точнее не говорили правду, делить на ноль можно!) получается бесконечность но т.к. у компьютера "бесконечность" запрограммирована ввиде цифры 100литров он эту цифру и кажет.
    Расход топлива зависит от многих факторов, начнем:
    От стиля езды, если вы по жизни "гонщик" то расход запросто может быть в 1,5 а то и 2 раза больше, заводская цифра усредненного городского расхода дается при условии езды по-стариковски т.е. без старта со шлейфом от светофора и педали тормоза в пол у следующего светофора,плавный разгон и плавное торможение с накатом.
    Для справки мгновенный расход топлива при педали в пол (т.е. в данную секунду как нажал педаль)для двигателя бьемом 1500 см.куб. составляет 40-60л/100км (может потому у Р12 столбик расхода заканчивается существенно раньше , чтоб не шокировать водителя "конским расходом")
    От исправности автомобиля.
    На расход влияет в первую очередь состояние двигателя, его износ, а так же исправность систем подачи топлива и датчиков.Например неисправный лямбда зонд или датчик массового расхода воздуха могут увеличить расход на 50-150% (хотя например лямбда-зонд в исправном состоянии сможет повлиять на состав топливно воздушной смеси в пределах 15%) Но не только состояние двигателя влияет на расход как ни странно, на расход влияют и шины. например расход на летних,"автострада" жестких шинах меньше, чем на зимних и разница может быть до 1 литра/100км при смене всех 4х шин с лета на зиму и обратно. Это происходит из за того что зимние шины имеют более развитые грунтозацепы
    (эксперимент : прокатитесь на велосипеде с шоссейными шинами и велосипеде для триала на одной и тоже скорости например на 3ей или 4ой чтоб ощутить разницу) которые оказывают большее сопротивление качению, кроме того зимняя резина делается как правило более мягкой, чем летняя (чтобы не "дубела в мороз") для того чтобы сжать и расправить шину до "круглого" состояния нужна энергия
    (эксперимент: прокатитесь на велосипеде на полуспущеных и накачаных шинах на одной и той же скорости).
    Из тех же соображений давление в шинах должно быть одинаковым и равным указанной заводом величине (как правило 1,8-2.0 Атм для Р12 все указано на этикетке на стойке двери). перекачанная шина катится легче (эксперимент: накачать шину велосипеда на 0,5атм больше положенного и прокатится),это верно НО изнашивается средняя беговая дорожка значительно быстрее чем вся остальная часть шины и вместо 50-60-70 тыс км отьездите 20-30 , тут уже решать вам или бензин экономить и ездить на перекачанной шине или шины экономить и ездить с нормальным давлением, рекомендованным заводом. Разница в давлении между шинами на одной оси 0,1Атм ниже рекомендованного заводом дает примерно 0,1л/100км расхода в плюс.

    Трансмиссия-автомобиль с автоматической трансмиссией расходует топлива больше чем с механикой разница составляет 0,5-1л в зависимости от обьема двигателя и типа трансмиссии (автомат,вариатор).

    Дальше погодные условия, естественно они влияют на расход, и это очевидно ну например встречный ветер увеличивает расход попутный уменьшает, при встречном ветре расход растет по тому же закону "квадрат скорости= сопротивление воздуха" так же как и в безветренную погоду только нужно к скорости движения автомобиля прибавить скорость встречного ветра. С попутным тоже вроде бы все понятно он "подталкивает" автомобиль,и помогает двигателю разгонять автомобиль, пока автомобиль не начнет двигаться быстрее скорости попутного ветра и там уже "экономии" от такой "помощи" не будет.
    Дождь/гололед так же повышают расход топлива,из за пониженного сцепления с дорогой колеса пробуксовывают и естественно расход растет (крайний случай автомобиль забуксовал в яме , колеса крутятся автомобиль никуда не едет топливо из бака уходит а километры не растут).
    Температура воздуха тоже влияет на расход примерно так при +30С и при -15С разница в расходе может доходить до 1-1,5л связано это с тем что с понижением температуры смазка во всех узлах густеет (даже во время поездки, из за "лучшего охлаждения " в мороз тот же ШРУС или литол имеют большую вязкость и как следствие подшипники и валы крутятся тяжелее.
    Внешние факторы, тоже оказывают влияние, разного рода обвесы, спойлеры и прочие необходимые атрибуты гоночных автомобилей там подбираются и расчитываются , проеряются в аэродинамической трубе для максимальной устойчивости и управляемости автомобиля на гоночном треке, но вовсе не для экономии топлива. Влияние этих "бирюлек" оценить сложно, но проводили такой эксперимент жигули классика с багажником на крыше расходует примерно 0,1л/100км больше чем без багажника.
    Так же расход естественно зависит от загрузки автомобиля, понятно что везти 1 человека 80кг и 5рых по 80кг+в багажнике 50кг (итого 450кг) это разные вещи.
    (Эксперимент: на велосипеде прокатится одному и посадить еще одного такого человека и сравнить разницу в усилии).
    Скорость движения и условия движения.
    То что расход в городском цикле выше (пробки,светофоры, частые пуски двигателя,прогревы) чем по шоссе это думаю очевидно всем и расход этот может запросто различаться в 2 раза.
    скорость движения,здесь известный из физики факт лобовое сопротивление воздуха при увеличении скорости пропорционально квадрату скорости,многие это слышали.
    В качестве примера приведу эксперимент +20С, ясно, сухо, безветренно:- двигатель 1,6 МКПП 5 я передача при 90 км/ч расходует 5,8л/100км при 180 км/ч 10л/100км/ч скорость в 2 раза и расход тоже в 2 раза и другой пример при 60 км/час двигатель 1,6 МКПП 4я передача расход 6,2л/100км/ при 90 км/час расход 5,8л на 5 передаче.
    Вывод нужно двигаться на оптимальной скорости (как правило это 85-100км/час и передаче (для указанной скорости у МКПП 5я)
    Теперь поговорим о высоком..нет не о духовности..а о расходе..что понимать под высоким,большим ,огромным расходом? чтобы определится для начала нужно ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА.

    как это сделать.
    1. Если возникли подозрения что "лошади зажрались" делаем первый предварительный тест-измерение:
    --Сбрасываем "топливные" карты на заводские значения
    -Сбрасываем компьютер с указанием расхода на 0.
    -выезжаем на трассу и едем со скоростью 85-95 км/час без резких разгонов и торможений (да придется потошнить по стариковски а куда деваться?)
    через 100км (больше лучше) смотрим показания компьютера если расход лежит в пределах +-0,5-1литр от паспортного, включаем голову, убираем "тапку в пол"..если всеже подтверждается что "кони оборзели" тогда делаем настоящее точное измерение расхода

    Для этого

    выбираем тихий, ясный день( в идеале летний с температурой +20+25С).Делать это все нужно естественно одному без пассажиров и груза. Трассу желательно не сильно загруженную автомобилями и более менее ровную без затяжных спусков и подьемов.
    -Заливаем полный бак под горлышко.
    -Заливаем так же в заранее прихваченную с собой канистру бензин (желательно столько сколько примерно израсходуется т.е при намечаемом пробеге в 100км и расходе 15 литров не менее 15 литров т.е. 20ку надо брать).
    -Сбрасываем "топливные" карты (да! да ! еще раз т.к. они корректируются "мозгами" (ЭБУ) автомобиля в зависимости от качества топлива и режимов работы двигателя) на заводские значения
    -Проверяем давление в колесах.
    Заводим едем на трассу ,лучше та которая поменьше загружена автомобилями. чтобы можно было поддерживать скорость около 90 км/час(-+5 км/час).
    выехав на трассу, снова заправляем из канистры бак под пробку.
    -Все едем по трассе 90км/час расстояние желательно не менее 100км (больше лучше) и лучше скататся туда/сюда чтобы все подьемы и спуски сложились и усреднились.
    На спусках делать накат,и естествнно не разгонятся более 100 км/час, но не выключать двигатель от КПП у кого механика т.к. в этом случае расход топлива больше (да!да ЭБУ не перекрывает подачу топлива в двигатель при принудительном накате),на подьемах тоже желательно не снижать скорость менее 80км/час.Но опять же не "педаль в пол", а плавненько в небольшим натягом т.е. не ждать пока скорость упадет до 80км/час а потом "газануть", а немного "сопротивляться " двигателем когда скорость еще только начинает снижаться с 95км/час до 94км/час и т.д. при этом невредно поглядывать на мгновенный расход топлива и держать его в пределах между 10-15 л/100км. Получится вполне "по-стариковски тошнить " А Вы думали?! педаль в пол и расход низкий?
    Дальше проехали 100км по одометру, заправляемся снова под пробку, НО теперь ИЗ МЕРНОЙ ЕМКОСТИ (мерной емкостью не может быть 3х литровая банка или тем более 10 /20 литровая канистра емкость нужна точная до 100мл что то из лабораторных посудин).
    После заправки делим измеренный обьем на пройденые километры получаем расход.
    ИТАК: В тихий летний день при +20С..+25С на летней резине по сухой дороге и исправном автомобиле ,без кондиционера ( и печки должно получится примерно следующее:плюс минус 0,5л
    МКПП 1,6: 5,8-6,3л
    МКПП 1,8: 6-6,5л АКПП 6,5-7л
    МКПП 2,0: 6,2-6,8л вариатор 6,5-7,5л.
    если цифры существенно больше при тех же условиях на трассе(ну скажем на 25% и выше) то надо уже искать причины действительно высокого расхода.
    Для города полученный результат для лета с кондиционером умножить на 1,5 у моторов 1,6-1,8
    и умножить на 1,7-2,0 для 2.0 с вариатором.
    Для зимы все сложнее пониженные температуры,зимняя резина, большое количество элетропотребителей, которые дают нагрузку на генератора тот в свою очередь на мотор могут увеличить расход от летнего 2х раз ( ну например 1,6 МКПП в городе при -30С с прогревами и естественно печкой обогревом зеркал,сидений и фарами дает 12-13л/100км теперь сравните его летний расход в городе в районе 8-9 литров..а теперь прикиньте сколько кушает QR20 при -30С в таком режиме и цифра в 18-20л/100км не покажется такой уж нереально завышенной и тем более далекой от паспорта)
    Если провели все измерения и результат "все равно жрет!" добро пожаловать в тему и подробненько пишем что меряли,что проверяли и как, тогда вам возможно смогут что то и посоветовать. Ну и картинка по "мелочам" которые влияют на расход
    Вложение 80646
    Последний раз редактировалось ROW111; 05.04.2015 в 13:05.

  2. #2331
    sergik0202
    гроза болтов и гаек
    Цитата Сообщение от Витёк Посмотреть сообщение
    ROW111,
    Вот хоть убей, не пойму,
    эт ты на че ROW111 толкаешь?

    Цитата Сообщение от Витёк Посмотреть сообщение
    как по длительности открытия форсунок можно понять их состояние(загаженность).
    а что можно увидеть в грязный бинокль???

  3. #2332
    Витёк
    Крымчанин
    Цитата Сообщение от sergik0202 Посмотреть сообщение
    эт ты на че ROW111 толкаешь?
    Ну я эт образно, типа поговорки

    Но при чём тут грязный бинокль если вот

    Цитата Сообщение от ROW111 Посмотреть сообщение
    на диагностике по длительности импульса открытия, чем больше импульс тем сильнее льют форсунки т.е загрязнены. ну или при снятии и подключении должен быть равномерно распыленный факел, а не струйка.
    Последний раз редактировалось Витёк; 30.12.2011 в 18:42.

  4. #2333
    ROW111
    Автор темы
    Цитата Сообщение от Витёк Посмотреть сообщение
    Вот хоть убей, не пойму, как по длительности открытия форсунок можно понять их состояние(загаженность)
    вообще мозги определяют сколько бенза лить если бензина мало (бедная смесь) мозги увеличивают время открытия форсунки. теперь если форсунка чистая то для создания нормальной топливной смеси скажем например надо 0,5сек, а если форса загажена то "мозги" откроют форсунку на более долгое время чтобы влить то же количество топлива.

  5. #2334
    Moroz
    Читатель
    Цитата Сообщение от ROW111 Посмотреть сообщение
    вообще мозги определяют сколько бенза лить если бензина мало (бедная смесь) мозги увеличивают время открытия форсунки. теперь если форсунка чистая то для создания нормальной топливной смеси скажем например надо 0,5сек, а если форса загажена то "мозги" откроют форсунку на более долгое время чтобы влить то же количество топлива.
    всё верно, подтверждаю...
    Кстати точно так-же можно вычислить более хороший бензин...

  6. #2335
    Витёк
    Крымчанин
    Цитата Сообщение от ROW111 Посмотреть сообщение
    вообще мозги определяют сколько бенза лить если бензина мало (бедная смесь) мозги увеличивают время открытия форсунки. теперь если форсунка чистая то для создания нормальной топливной смеси скажем например надо 0,5сек, а если форса загажена то "мозги" откроют форсунку на более долгое время чтобы влить то же количество топлива.
    С этим я согласен, но! На длительность открытого состояния форсунок влияет ещё целая куча факторов и датчиков по которым работает мозг. Например температура ОЖ, УОЗ, качество топлива, состояние МАФа и т.д. Мне кажется оценить загаженность форсунок по времени открытия просто не реально. Наверно только со снятием.

  7. #2336
    Moroz
    Читатель
    Цитата Сообщение от Витёк Посмотреть сообщение
    С этим я согласен, но! На длительность открытого состояния форсунок влияет ещё целая куча факторов и датчиков по которым работает мозг. Например температура ОЖ, УОЗ, качество топлива, состояние МАФа и т.д. Мне кажется оценить загаженность форсунок по времени открытия просто не реально. Наверно только со снятием.
    я бы так сказал - это первичная диагностика, всё остальное покажет вскрытие...
    PS очень многие вещи не определить сканером, факторов много, но сектор поиска сужается...

  8. #2337
    Лев Николаевич
    Участник
    ROW111,

    Витёк,

    Moroz,
    Приятно послушать умных людей.С Новым годом!

  9. #2338
    LOleg
    Автопилот
    Цитата Сообщение от Витёк Посмотреть сообщение
    ROW111,
    Вот хоть убей, не пойму, как по длительности открытия форсунок можно понять их состояние(загаженность).
    все просто, чем загаженней тем на большее время открываются, видимо поэтому после чистки форсунок у меня был конский расход (не меньше 14л по городу) пока по совету водилы с работы не снял на ночь АКБ, сейчас расход выходит 11,5л на сотку по городу, так же по пробкам и с долгими прогревами...

  10. #2339
    Витёк
    Крымчанин
    Цитата Сообщение от LOleg Посмотреть сообщение
    все просто, чем загаженней тем на большее время открываются
    То же самое можно сказать например и про МАФ-чем загаженней тем на большее время открываются Я ж говорю, на время открытия влияет очень многое, у меня в мультитрониксе есть такой параметр и он для того что бы качество топлива было видно(влил бодяги и на ХХ комп выдаёт отклонение от эталона в %), но нужно смотреть при температуре двигателя в 100 градусов(при этой температуре самое маленькое время открытия), а если температура хоть на пару градусов меньше, то 2-3% отклонения будет от эталона да же на том же бензине.

  11. #2340
    джузеппе
    Участник

    Exclamation Расход топлива

    Добрый день,для начала всех С Новым 2012 годом!Спецы у меня просьба объясните мне пожалуйстаПеред праздниками ездил на компьюторную диагностику , всё показания нормальные,как по мануалу .???Когда проверяли лямбду то она начинает показывать на экране только когда газуешь,а когда работает на ХХ оборотах показания 0Объясните как,сколько и когда лямбда должна показывать???Принцип её работы??? До этой лямбды стояла как мне сказали от ВАЗа-10 и расход я не помню какой был.А когда менял лямбду(купил ниссановскую)не смог её закрутить в гайку(резьба не подходила) пришлось переваривать гайку для новой ниссановской лямбды.Спрашивал у людей у которых ниссаны на SR-20 у них у всех расход около 13+-литров У меня почему 15\100 не могу понять ???Грешу на лямбду.Помогите!!!!!!!!!!!!!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •