Like Tree173понравилось

Расход топлива

Страница 247 из 431 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 4307
  1. #1
    ROW111
    Автор темы

    Расход топлива

    Итак немного о расходе топлива, что, почему и как зависит?
    как правило вопрос по расходу начинает возникать когда отклонения от заявленного производителем в паспорте на автомобиль расход начинает отклонятся на 50% и более и отнюдь не в сторону уменьшения, что нужно посмотреть,проверить?
    Начнем пожалуй с нередко задаваемого вопроса а почему когда я стою на месте столбик мгновенного расхода максимален, а если сбросить показания среднего расхода на бортовом компьютере он показывает 100л/100км?!

    Тут все просто компьютер делит израсходованное топливо на пройденые километры по одометру.Когда автомобиль заведен он расходует топливо, но вот пробег то ноль т.е. условно гворя за час сгорело 1 литр бензина проехали ноль км (стоим же на месте!) делим 1 литр на ноль(на ноль делить нельзя в школе учили, так вот нам врали! точнее не говорили правду, делить на ноль можно!) получается бесконечность но т.к. у компьютера "бесконечность" запрограммирована ввиде цифры 100литров он эту цифру и кажет.
    Расход топлива зависит от многих факторов, начнем:
    От стиля езды, если вы по жизни "гонщик" то расход запросто может быть в 1,5 а то и 2 раза больше, заводская цифра усредненного городского расхода дается при условии езды по-стариковски т.е. без старта со шлейфом от светофора и педали тормоза в пол у следующего светофора,плавный разгон и плавное торможение с накатом.
    Для справки мгновенный расход топлива при педали в пол (т.е. в данную секунду как нажал педаль)для двигателя бьемом 1500 см.куб. составляет 40-60л/100км (может потому у Р12 столбик расхода заканчивается существенно раньше , чтоб не шокировать водителя "конским расходом")
    От исправности автомобиля.
    На расход влияет в первую очередь состояние двигателя, его износ, а так же исправность систем подачи топлива и датчиков.Например неисправный лямбда зонд или датчик массового расхода воздуха могут увеличить расход на 50-150% (хотя например лямбда-зонд в исправном состоянии сможет повлиять на состав топливно воздушной смеси в пределах 15%) Но не только состояние двигателя влияет на расход как ни странно, на расход влияют и шины. например расход на летних,"автострада" жестких шинах меньше, чем на зимних и разница может быть до 1 литра/100км при смене всех 4х шин с лета на зиму и обратно. Это происходит из за того что зимние шины имеют более развитые грунтозацепы
    (эксперимент : прокатитесь на велосипеде с шоссейными шинами и велосипеде для триала на одной и тоже скорости например на 3ей или 4ой чтоб ощутить разницу) которые оказывают большее сопротивление качению, кроме того зимняя резина делается как правило более мягкой, чем летняя (чтобы не "дубела в мороз") для того чтобы сжать и расправить шину до "круглого" состояния нужна энергия
    (эксперимент: прокатитесь на велосипеде на полуспущеных и накачаных шинах на одной и той же скорости).
    Из тех же соображений давление в шинах должно быть одинаковым и равным указанной заводом величине (как правило 1,8-2.0 Атм для Р12 все указано на этикетке на стойке двери). перекачанная шина катится легче (эксперимент: накачать шину велосипеда на 0,5атм больше положенного и прокатится),это верно НО изнашивается средняя беговая дорожка значительно быстрее чем вся остальная часть шины и вместо 50-60-70 тыс км отьездите 20-30 , тут уже решать вам или бензин экономить и ездить на перекачанной шине или шины экономить и ездить с нормальным давлением, рекомендованным заводом. Разница в давлении между шинами на одной оси 0,1Атм ниже рекомендованного заводом дает примерно 0,1л/100км расхода в плюс.

    Трансмиссия-автомобиль с автоматической трансмиссией расходует топлива больше чем с механикой разница составляет 0,5-1л в зависимости от обьема двигателя и типа трансмиссии (автомат,вариатор).

    Дальше погодные условия, естественно они влияют на расход, и это очевидно ну например встречный ветер увеличивает расход попутный уменьшает, при встречном ветре расход растет по тому же закону "квадрат скорости= сопротивление воздуха" так же как и в безветренную погоду только нужно к скорости движения автомобиля прибавить скорость встречного ветра. С попутным тоже вроде бы все понятно он "подталкивает" автомобиль,и помогает двигателю разгонять автомобиль, пока автомобиль не начнет двигаться быстрее скорости попутного ветра и там уже "экономии" от такой "помощи" не будет.
    Дождь/гололед так же повышают расход топлива,из за пониженного сцепления с дорогой колеса пробуксовывают и естественно расход растет (крайний случай автомобиль забуксовал в яме , колеса крутятся автомобиль никуда не едет топливо из бака уходит а километры не растут).
    Температура воздуха тоже влияет на расход примерно так при +30С и при -15С разница в расходе может доходить до 1-1,5л связано это с тем что с понижением температуры смазка во всех узлах густеет (даже во время поездки, из за "лучшего охлаждения " в мороз тот же ШРУС или литол имеют большую вязкость и как следствие подшипники и валы крутятся тяжелее.
    Внешние факторы, тоже оказывают влияние, разного рода обвесы, спойлеры и прочие необходимые атрибуты гоночных автомобилей там подбираются и расчитываются , проеряются в аэродинамической трубе для максимальной устойчивости и управляемости автомобиля на гоночном треке, но вовсе не для экономии топлива. Влияние этих "бирюлек" оценить сложно, но проводили такой эксперимент жигули классика с багажником на крыше расходует примерно 0,1л/100км больше чем без багажника.
    Так же расход естественно зависит от загрузки автомобиля, понятно что везти 1 человека 80кг и 5рых по 80кг+в багажнике 50кг (итого 450кг) это разные вещи.
    (Эксперимент: на велосипеде прокатится одному и посадить еще одного такого человека и сравнить разницу в усилии).
    Скорость движения и условия движения.
    То что расход в городском цикле выше (пробки,светофоры, частые пуски двигателя,прогревы) чем по шоссе это думаю очевидно всем и расход этот может запросто различаться в 2 раза.
    скорость движения,здесь известный из физики факт лобовое сопротивление воздуха при увеличении скорости пропорционально квадрату скорости,многие это слышали.
    В качестве примера приведу эксперимент +20С, ясно, сухо, безветренно:- двигатель 1,6 МКПП 5 я передача при 90 км/ч расходует 5,8л/100км при 180 км/ч 10л/100км/ч скорость в 2 раза и расход тоже в 2 раза и другой пример при 60 км/час двигатель 1,6 МКПП 4я передача расход 6,2л/100км/ при 90 км/час расход 5,8л на 5 передаче.
    Вывод нужно двигаться на оптимальной скорости (как правило это 85-100км/час и передаче (для указанной скорости у МКПП 5я)
    Теперь поговорим о высоком..нет не о духовности..а о расходе..что понимать под высоким,большим ,огромным расходом? чтобы определится для начала нужно ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА.

    как это сделать.
    1. Если возникли подозрения что "лошади зажрались" делаем первый предварительный тест-измерение:
    --Сбрасываем "топливные" карты на заводские значения
    -Сбрасываем компьютер с указанием расхода на 0.
    -выезжаем на трассу и едем со скоростью 85-95 км/час без резких разгонов и торможений (да придется потошнить по стариковски а куда деваться?)
    через 100км (больше лучше) смотрим показания компьютера если расход лежит в пределах +-0,5-1литр от паспортного, включаем голову, убираем "тапку в пол"..если всеже подтверждается что "кони оборзели" тогда делаем настоящее точное измерение расхода

    Для этого

    выбираем тихий, ясный день( в идеале летний с температурой +20+25С).Делать это все нужно естественно одному без пассажиров и груза. Трассу желательно не сильно загруженную автомобилями и более менее ровную без затяжных спусков и подьемов.
    -Заливаем полный бак под горлышко.
    -Заливаем так же в заранее прихваченную с собой канистру бензин (желательно столько сколько примерно израсходуется т.е при намечаемом пробеге в 100км и расходе 15 литров не менее 15 литров т.е. 20ку надо брать).
    -Сбрасываем "топливные" карты (да! да ! еще раз т.к. они корректируются "мозгами" (ЭБУ) автомобиля в зависимости от качества топлива и режимов работы двигателя) на заводские значения
    -Проверяем давление в колесах.
    Заводим едем на трассу ,лучше та которая поменьше загружена автомобилями. чтобы можно было поддерживать скорость около 90 км/час(-+5 км/час).
    выехав на трассу, снова заправляем из канистры бак под пробку.
    -Все едем по трассе 90км/час расстояние желательно не менее 100км (больше лучше) и лучше скататся туда/сюда чтобы все подьемы и спуски сложились и усреднились.
    На спусках делать накат,и естествнно не разгонятся более 100 км/час, но не выключать двигатель от КПП у кого механика т.к. в этом случае расход топлива больше (да!да ЭБУ не перекрывает подачу топлива в двигатель при принудительном накате),на подьемах тоже желательно не снижать скорость менее 80км/час.Но опять же не "педаль в пол", а плавненько в небольшим натягом т.е. не ждать пока скорость упадет до 80км/час а потом "газануть", а немного "сопротивляться " двигателем когда скорость еще только начинает снижаться с 95км/час до 94км/час и т.д. при этом невредно поглядывать на мгновенный расход топлива и держать его в пределах между 10-15 л/100км. Получится вполне "по-стариковски тошнить " А Вы думали?! педаль в пол и расход низкий?
    Дальше проехали 100км по одометру, заправляемся снова под пробку, НО теперь ИЗ МЕРНОЙ ЕМКОСТИ (мерной емкостью не может быть 3х литровая банка или тем более 10 /20 литровая канистра емкость нужна точная до 100мл что то из лабораторных посудин).
    После заправки делим измеренный обьем на пройденые километры получаем расход.
    ИТАК: В тихий летний день при +20С..+25С на летней резине по сухой дороге и исправном автомобиле ,без кондиционера ( и печки должно получится примерно следующее:плюс минус 0,5л
    МКПП 1,6: 5,8-6,3л
    МКПП 1,8: 6-6,5л АКПП 6,5-7л
    МКПП 2,0: 6,2-6,8л вариатор 6,5-7,5л.
    если цифры существенно больше при тех же условиях на трассе(ну скажем на 25% и выше) то надо уже искать причины действительно высокого расхода.
    Для города полученный результат для лета с кондиционером умножить на 1,5 у моторов 1,6-1,8
    и умножить на 1,7-2,0 для 2.0 с вариатором.
    Для зимы все сложнее пониженные температуры,зимняя резина, большое количество элетропотребителей, которые дают нагрузку на генератора тот в свою очередь на мотор могут увеличить расход от летнего 2х раз ( ну например 1,6 МКПП в городе при -30С с прогревами и естественно печкой обогревом зеркал,сидений и фарами дает 12-13л/100км теперь сравните его летний расход в городе в районе 8-9 литров..а теперь прикиньте сколько кушает QR20 при -30С в таком режиме и цифра в 18-20л/100км не покажется такой уж нереально завышенной и тем более далекой от паспорта)
    Если провели все измерения и результат "все равно жрет!" добро пожаловать в тему и подробненько пишем что меряли,что проверяли и как, тогда вам возможно смогут что то и посоветовать. Ну и картинка по "мелочам" которые влияют на расход
    Вложение 80646
    Последний раз редактировалось ROW111; 05.04.2015 в 13:05.

  2. #2461
    loki666
    Новичок
    Это жесть!!! Осилил 247 страниц))) Расход, правда,остался таким же 20литров(((
    Теперь я наверно могу диагностом пойти работать)))
    Проверил ВСЁ!!!
    кроме))) 1)как проверить термостат?(это не датчик ли ОЖ?его я проверял)
    2)как проверить регулятор давления топлива(это не там,где маленький белый шланчик?)?
    3)как проверить клапан обратного хода топлива и где он на маём авто?
    4)как узнать растянулась цепь или нет?
    5)есть ли у меня вторая лямда(в упор не нашёл её)?
    6)кто-то писал "наприжение на мозгах кратковременно падает до 5 вольт,в это время все показатели возрастают в несколько раз" Как мне это проверить у себя?
    7)как я понял у меня педаль газа с тросиком,а не эликтронная и обучать ДПДЗ надо сняв разъём и одеть в течении 5 сек?или по секундомеру надо педаль нажимать?
    Что попробую зделать:утеплю двигатель,постараюсь договориться с сервисменами о снятии и проверки фарсунок(врятли мне это нахаляву сделают),попробую поставить маф и лямду с Тазов(может чего измениться...),буду читать темы про вариатор(может в нём причина,хотя самодиагностика и сканер из сервиса ошибок не видят)
    У меня кузов WHP11265847 двигатель 2.0литра в птс написано 150л.с. но может и 140л.с.
    на кузове написано самино М6CVT
    БК не цветной,1 дисплей,показывает тока пробег общий и ещё 2 пробега,которые можно сбрасывать.
    Последний раз редактировалось loki666; 30.01.2012 в 23:36.

  3. #2462
    gektory
    Старожил
    Цитата Сообщение от horek Посмотреть сообщение
    Летом ездил в новороссийск туда ехал 100-120 расход измерял также доливом 6,3 л на сотню, обратно шел 160 расход 7,5, но какого ... в городе даже летом не меньше 11 и я бы не сказал, что пробки или ездию агрессивно. Кстати у меня по трассе всегда расход если идти 100-120 не больше 6,5 л. Почему такой разброс с городом???
    Такая же хрень летом была, по трассе нормально, в городе если ещё и кондей включить на глазах бензин уходит. Поставил картонку, закрывает на половину радиатор, накачал шины до 2,2, днем ближний не включаю, на приборке температуру показывает чуть выше середины, прихода особого нет.
    Знакомых диагностов нет, а просто ехать, 99% деньги на ветер, осциллографом каждый датчик никто смотреть не будет, по ним как-бы всё нормально, ошибок нет, скажут форсунки мыть, потом клапана регулировать, в итоге отмажутся сказав цепь растянута.
    Езжу мало, расход напрягает, но буду сам потихоньку разбираться.

  4. #2463
    Витёк
    Крымчанин
    Цитата Сообщение от loki666 Посмотреть сообщение
    Это жесть!!! Осилил 247 страниц))) Расход, правда,остался таким же 20литров(((
    Теперь я наверно могу диагностом пойти работать)))
    Проверил ВСЁ!!!
    кроме))) 1)как проверить термостат?(это не датчик ли ОЖ?его я проверял)
    2)как проверить регулятор давления топлива(это не там,где маленький белый шланчик?)?
    3)как проверить клапан обратного хода топлива и где он на маём авто?
    4)как узнать растянулась цепь или нет?
    5)есть ли у меня вторая лямда(в упор не нашёл её)?
    6)кто-то писал "наприжение на мозгах кратковременно падает до 5 вольт,в это время все показатели возрастают в несколько раз" Как мне это проверить у себя?
    7)как я понял у меня педаль газа с тросиком,а не эликтронная и обучать ДПДЗ надо сняв разъём и одеть в течении 5 сек?или по секундомеру надо педаль нажимать?
    Что попробую зделать:утеплю двигатель,постараюсь договориться с сервисменами о снятии и проверки фарсунок(врятли мне это нахаляву сделают),попробую поставить маф и лямду с Тазов(может чего измениться...),буду читать темы про вариатор(может в нём причина,хотя самодиагностика и сканер из сервиса ошибок не видят)
    У меня кузов WHP11265847 двигатель 2.0литра в птс написано 150л.с. но может и 140л.с.
    на кузове написано самино М6CVT
    БК не цветной,1 дисплей,показывает тока пробег общий и ещё 2 пробега,которые можно сбрасывать.
    1-проверить при какой температуре начинает горячая ОЖ идти на радиатор(когда большой круг открывается). Датчик ОЖ проверял тот что на ЭБУ или тот что на приборку?
    2,3,5 не ясно какой именно движок(на рестайле может быть отличие). Я так понял это праворульная камино? Фотку движка бы.
    4-или вскрывать или на диагностику(по фазам что бы проверили).
    6-не понятно где именно падает напруга-мозг на большинство датчиков подаёт сигнальное напряжение 5V.
    7-с тросиком не надо по секундомеру, просто снять, одеть погазовать(может немного прокатиться) и всё должно в норму прийти.
    Маф если ХИТАЧИ то от ВАЗа не поставить.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:00 ----------

    Цитата Сообщение от gektory Посмотреть сообщение
    Такая же хрень летом была, по трассе нормально, в городе если ещё и кондей включить на глазах бензин уходит. Поставил картонку, закрывает на половину радиатор, накачал шины до 2,2, днем ближний не включаю, на приборке температуру показывает чуть выше середины, прихода особого нет.
    Знакомых диагностов нет, а просто ехать, 99% деньги на ветер, осциллографом каждый датчик никто смотреть не будет, по ним как-бы всё нормально, ошибок нет, скажут форсунки мыть, потом клапана регулировать, в итоге отмажутся сказав цепь растянута.
    Езжу мало, расход напрягает, но буду сам потихоньку разбираться.
    Если стрелка температуры выше середины, то температура может быть больше 100*С. а это ни есть хорошо.
    Осцилографом меряют только датчик детонации(если уж очень до него докопаются) и может быть лямбду как то, остальные датчики через сканер можно посмотреть какие показания дают на ЭБУ(не обязательно каждый отдельно подключать). Главное знать какие значения они должны выдавать(что бы было с чем сравнивать). А вообще практически все датчики можно проверить самому с помощью тестера обычного

  5. #2464
    Лев Николаевич
    Участник
    Цитата Сообщение от loki666 Посмотреть сообщение
    Это жесть!!! Осилил 247 страниц))) Расход, правда,остался таким же 20литров(((
    Странно обычно после этого хоть на 1л.расход снижается .
    Проверяют термостат в снятом положении в кастрюльке с гор.водой.Можно проверить ещё проще,но грубо:запуск.ДВС,открыв.капот и щупаешь шланги и верх.и нижн.бачки радиатора.Если термостат исправен-то нижн.бачок долго будет хол.

  6. #2465
    Владислав46
    Участник
    loki666,
    такая же фигня, ну у меня уже осталось 2 варианта или датчик ож( над на диагностику ехать) или лябды поменяю нафиг маф новый старый был хреновый поменял но ничего не изменилось

  7. #2466
    ROW111
    Автор темы
    Цитата Сообщение от Владислав46 Посмотреть сообщение
    или лябды поменяю нафиг
    померяй сначала мож они рабочие..

  8. #2467
    gektory
    Старожил
    Цитата Сообщение от Витёк Посмотреть сообщение
    Если стрелка температуры выше середины, то температура может быть больше 100*С. а это ни есть хорошо.
    Осцилографом меряют только датчик детонации(если уж очень до него докопаются) и может быть лямбду как то, остальные датчики через сканер можно посмотреть какие показания дают на ЭБУ(не обязательно каждый отдельно подключать). Главное знать какие значения они должны выдавать(что бы было с чем сравнивать). А вообще практически все датчики можно проверить самому с помощью тестера обычного
    На 100 должен же карлосон врубаться, датчик расхода воздуха и лямбду проверял тестером, всё нормально, ошибок тоже нет.
    А в диагностике есть много нюансов, например масса ЭБУ, из-за плохой будут отклонения в показаниях какого-нибудь датчика, проверяешь например тем же тестером датчик расхода воздуха, по показаниям подубитый, ставишь с другой машины 100% рабочий, теже данные, а всё из-за массы.
    А по амплитуде смотрят какие показания датчик подаёт в мозг, ровные или кривоватые, которые тестер и простой сканер не поймает.

  9. #2468
    Витёк
    Крымчанин
    Цитата Сообщение от gektory Посмотреть сообщение
    На 100 должен же карлосон врубаться, датчик расхода воздуха и лямбду проверял тестером, всё нормально, ошибок тоже нет.
    А в диагностике есть много нюансов, например масса ЭБУ, из-за плохой будут отклонения в показаниях какого-нибудь датчика, проверяешь например тем же тестером датчик расхода воздуха, по показаниям подубитый, ставишь с другой машины 100% рабочий, теже данные, а всё из-за массы.
    А по амплитуде смотрят какие показания датчик подаёт в мозг, ровные или кривоватые, которые тестер и простой сканер не поймает.
    Ого! тогда вопрос такой-зачем знакомые диагносты, если сам лучше многих разбираешься
    Карлсон да-на 100 должен врубаться, но он врубается по показаниям другого датчика(не того что на приборку).
    А на счёт массы на ЭБУ-можно ведь проверять датчики прям с контактов ЭБУ(в книжке есть назначения всех контактов). Я так проверял пару датчиков-думал утечка где то. Про амплитуду не знал, спасибо что просветил

    ---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 13:45 ----------

    Цитата Сообщение от Владислав46 Посмотреть сообщение
    маф новый старый был хреновый поменял но ничего не изменилось
    может стоит клемы на ноч с аккума скинуть(мозг обнулить)???

  10. #2469
    gektory
    Старожил
    Цитата Сообщение от Витёк Посмотреть сообщение
    Ого! тогда вопрос такой-зачем знакомые диагносты, если сам лучше многих разбираешься
    Так я больше теоретик , по немцам знаю у нас нормальных спецов, по японцам нет.
    Карлсон да-на 100 должен врубаться, но он врубается по показаниям другого датчика(не того что на приборку).
    Знаю что другого, предполагаю что он рабочий, прогревочные обороты падают когда стрелка на приборке начинает подниматься с нуля. На 2115 ездил с картонкой две зимы, нормально всё, температура по компу была на трассе 90, в городе в пробках до 95. Живу в деревне, без картонки на трассе долго греется.
    А на счёт массы на ЭБУ-можно ведь проверять датчики прям с контактов ЭБУ(в книжке есть назначения всех контактов). Я так проверял пару датчиков-думал утечка где то. Про амплитуду не знал, спасибо что просветил
    Проверить то можно, только теплого гаража нет
    По амплитуде, в отчете по проверке лямбды писали про аналоговый тестер, смотреть по нему колебания, а осциллограф намного точнее показывает.

  11. #2470
    Витёк
    Крымчанин
    Цитата Сообщение от gektory Посмотреть сообщение
    Знаю что другого, предполагаю что он рабочий, прогревочные обороты падают когда стрелка на приборке начинает подниматься с нуля.

    Проверить то можно, только теплого гаража нет
    По амплитуде, в отчете по проверке лямбды писали про аналоговый тестер, смотреть по нему колебания, а осциллограф намного точнее показывает.
    Прогревочные обороты падают ещё потому, что термоклапан с прогревом прикрывает дроссельную заслонку.
    У меня на мультитрониксе есть такая примочка-вывод параметров в виде граыика(2шт. одновременно) и там лямбда прикольно пляшет-кардиограмма Потом эти графики можно просматривать и перематывать во времени.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •