Like Tree172понравилось

Расход топлива

Страница 327 из 430 ПерваяПервая ... 227277317325326327328329337377427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 4296
  1. #1
    ROW111
    Автор темы

    Расход топлива

    Итак немного о расходе топлива, что, почему и как зависит?
    как правило вопрос по расходу начинает возникать когда отклонения от заявленного производителем в паспорте на автомобиль расход начинает отклонятся на 50% и более и отнюдь не в сторону уменьшения, что нужно посмотреть,проверить?
    Начнем пожалуй с нередко задаваемого вопроса а почему когда я стою на месте столбик мгновенного расхода максимален, а если сбросить показания среднего расхода на бортовом компьютере он показывает 100л/100км?!

    Тут все просто компьютер делит израсходованное топливо на пройденые километры по одометру.Когда автомобиль заведен он расходует топливо, но вот пробег то ноль т.е. условно гворя за час сгорело 1 литр бензина проехали ноль км (стоим же на месте!) делим 1 литр на ноль(на ноль делить нельзя в школе учили, так вот нам врали! точнее не говорили правду, делить на ноль можно!) получается бесконечность но т.к. у компьютера "бесконечность" запрограммирована ввиде цифры 100литров он эту цифру и кажет.
    Расход топлива зависит от многих факторов, начнем:
    От стиля езды, если вы по жизни "гонщик" то расход запросто может быть в 1,5 а то и 2 раза больше, заводская цифра усредненного городского расхода дается при условии езды по-стариковски т.е. без старта со шлейфом от светофора и педали тормоза в пол у следующего светофора,плавный разгон и плавное торможение с накатом.
    Для справки мгновенный расход топлива при педали в пол (т.е. в данную секунду как нажал педаль)для двигателя бьемом 1500 см.куб. составляет 40-60л/100км (может потому у Р12 столбик расхода заканчивается существенно раньше , чтоб не шокировать водителя "конским расходом")
    От исправности автомобиля.
    На расход влияет в первую очередь состояние двигателя, его износ, а так же исправность систем подачи топлива и датчиков.Например неисправный лямбда зонд или датчик массового расхода воздуха могут увеличить расход на 50-150% (хотя например лямбда-зонд в исправном состоянии сможет повлиять на состав топливно воздушной смеси в пределах 15%) Но не только состояние двигателя влияет на расход как ни странно, на расход влияют и шины. например расход на летних,"автострада" жестких шинах меньше, чем на зимних и разница может быть до 1 литра/100км при смене всех 4х шин с лета на зиму и обратно. Это происходит из за того что зимние шины имеют более развитые грунтозацепы
    (эксперимент : прокатитесь на велосипеде с шоссейными шинами и велосипеде для триала на одной и тоже скорости например на 3ей или 4ой чтоб ощутить разницу) которые оказывают большее сопротивление качению, кроме того зимняя резина делается как правило более мягкой, чем летняя (чтобы не "дубела в мороз") для того чтобы сжать и расправить шину до "круглого" состояния нужна энергия
    (эксперимент: прокатитесь на велосипеде на полуспущеных и накачаных шинах на одной и той же скорости).
    Из тех же соображений давление в шинах должно быть одинаковым и равным указанной заводом величине (как правило 1,8-2.0 Атм для Р12 все указано на этикетке на стойке двери). перекачанная шина катится легче (эксперимент: накачать шину велосипеда на 0,5атм больше положенного и прокатится),это верно НО изнашивается средняя беговая дорожка значительно быстрее чем вся остальная часть шины и вместо 50-60-70 тыс км отьездите 20-30 , тут уже решать вам или бензин экономить и ездить на перекачанной шине или шины экономить и ездить с нормальным давлением, рекомендованным заводом. Разница в давлении между шинами на одной оси 0,1Атм ниже рекомендованного заводом дает примерно 0,1л/100км расхода в плюс.

    Трансмиссия-автомобиль с автоматической трансмиссией расходует топлива больше чем с механикой разница составляет 0,5-1л в зависимости от обьема двигателя и типа трансмиссии (автомат,вариатор).

    Дальше погодные условия, естественно они влияют на расход, и это очевидно ну например встречный ветер увеличивает расход попутный уменьшает, при встречном ветре расход растет по тому же закону "квадрат скорости= сопротивление воздуха" так же как и в безветренную погоду только нужно к скорости движения автомобиля прибавить скорость встречного ветра. С попутным тоже вроде бы все понятно он "подталкивает" автомобиль,и помогает двигателю разгонять автомобиль, пока автомобиль не начнет двигаться быстрее скорости попутного ветра и там уже "экономии" от такой "помощи" не будет.
    Дождь/гололед так же повышают расход топлива,из за пониженного сцепления с дорогой колеса пробуксовывают и естественно расход растет (крайний случай автомобиль забуксовал в яме , колеса крутятся автомобиль никуда не едет топливо из бака уходит а километры не растут).
    Температура воздуха тоже влияет на расход примерно так при +30С и при -15С разница в расходе может доходить до 1-1,5л связано это с тем что с понижением температуры смазка во всех узлах густеет (даже во время поездки, из за "лучшего охлаждения " в мороз тот же ШРУС или литол имеют большую вязкость и как следствие подшипники и валы крутятся тяжелее.
    Внешние факторы, тоже оказывают влияние, разного рода обвесы, спойлеры и прочие необходимые атрибуты гоночных автомобилей там подбираются и расчитываются , проеряются в аэродинамической трубе для максимальной устойчивости и управляемости автомобиля на гоночном треке, но вовсе не для экономии топлива. Влияние этих "бирюлек" оценить сложно, но проводили такой эксперимент жигули классика с багажником на крыше расходует примерно 0,1л/100км больше чем без багажника.
    Так же расход естественно зависит от загрузки автомобиля, понятно что везти 1 человека 80кг и 5рых по 80кг+в багажнике 50кг (итого 450кг) это разные вещи.
    (Эксперимент: на велосипеде прокатится одному и посадить еще одного такого человека и сравнить разницу в усилии).
    Скорость движения и условия движения.
    То что расход в городском цикле выше (пробки,светофоры, частые пуски двигателя,прогревы) чем по шоссе это думаю очевидно всем и расход этот может запросто различаться в 2 раза.
    скорость движения,здесь известный из физики факт лобовое сопротивление воздуха при увеличении скорости пропорционально квадрату скорости,многие это слышали.
    В качестве примера приведу эксперимент +20С, ясно, сухо, безветренно:- двигатель 1,6 МКПП 5 я передача при 90 км/ч расходует 5,8л/100км при 180 км/ч 10л/100км/ч скорость в 2 раза и расход тоже в 2 раза и другой пример при 60 км/час двигатель 1,6 МКПП 4я передача расход 6,2л/100км/ при 90 км/час расход 5,8л на 5 передаче.
    Вывод нужно двигаться на оптимальной скорости (как правило это 85-100км/час и передаче (для указанной скорости у МКПП 5я)
    Теперь поговорим о высоком..нет не о духовности..а о расходе..что понимать под высоким,большим ,огромным расходом? чтобы определится для начала нужно ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА.

    как это сделать.
    1. Если возникли подозрения что "лошади зажрались" делаем первый предварительный тест-измерение:
    --Сбрасываем "топливные" карты на заводские значения
    -Сбрасываем компьютер с указанием расхода на 0.
    -выезжаем на трассу и едем со скоростью 85-95 км/час без резких разгонов и торможений (да придется потошнить по стариковски а куда деваться?)
    через 100км (больше лучше) смотрим показания компьютера если расход лежит в пределах +-0,5-1литр от паспортного, включаем голову, убираем "тапку в пол"..если всеже подтверждается что "кони оборзели" тогда делаем настоящее точное измерение расхода

    Для этого

    выбираем тихий, ясный день( в идеале летний с температурой +20+25С).Делать это все нужно естественно одному без пассажиров и груза. Трассу желательно не сильно загруженную автомобилями и более менее ровную без затяжных спусков и подьемов.
    -Заливаем полный бак под горлышко.
    -Заливаем так же в заранее прихваченную с собой канистру бензин (желательно столько сколько примерно израсходуется т.е при намечаемом пробеге в 100км и расходе 15 литров не менее 15 литров т.е. 20ку надо брать).
    -Сбрасываем "топливные" карты (да! да ! еще раз т.к. они корректируются "мозгами" (ЭБУ) автомобиля в зависимости от качества топлива и режимов работы двигателя) на заводские значения
    -Проверяем давление в колесах.
    Заводим едем на трассу ,лучше та которая поменьше загружена автомобилями. чтобы можно было поддерживать скорость около 90 км/час(-+5 км/час).
    выехав на трассу, снова заправляем из канистры бак под пробку.
    -Все едем по трассе 90км/час расстояние желательно не менее 100км (больше лучше) и лучше скататся туда/сюда чтобы все подьемы и спуски сложились и усреднились.
    На спусках делать накат,и естествнно не разгонятся более 100 км/час, но не выключать двигатель от КПП у кого механика т.к. в этом случае расход топлива больше (да!да ЭБУ не перекрывает подачу топлива в двигатель при принудительном накате),на подьемах тоже желательно не снижать скорость менее 80км/час.Но опять же не "педаль в пол", а плавненько в небольшим натягом т.е. не ждать пока скорость упадет до 80км/час а потом "газануть", а немного "сопротивляться " двигателем когда скорость еще только начинает снижаться с 95км/час до 94км/час и т.д. при этом невредно поглядывать на мгновенный расход топлива и держать его в пределах между 10-15 л/100км. Получится вполне "по-стариковски тошнить " А Вы думали?! педаль в пол и расход низкий?
    Дальше проехали 100км по одометру, заправляемся снова под пробку, НО теперь ИЗ МЕРНОЙ ЕМКОСТИ (мерной емкостью не может быть 3х литровая банка или тем более 10 /20 литровая канистра емкость нужна точная до 100мл что то из лабораторных посудин).
    После заправки делим измеренный обьем на пройденые километры получаем расход.
    ИТАК: В тихий летний день при +20С..+25С на летней резине по сухой дороге и исправном автомобиле ,без кондиционера ( и печки должно получится примерно следующее:плюс минус 0,5л
    МКПП 1,6: 5,8-6,3л
    МКПП 1,8: 6-6,5л АКПП 6,5-7л
    МКПП 2,0: 6,2-6,8л вариатор 6,5-7,5л.
    если цифры существенно больше при тех же условиях на трассе(ну скажем на 25% и выше) то надо уже искать причины действительно высокого расхода.
    Для города полученный результат для лета с кондиционером умножить на 1,5 у моторов 1,6-1,8
    и умножить на 1,7-2,0 для 2.0 с вариатором.
    Для зимы все сложнее пониженные температуры,зимняя резина, большое количество элетропотребителей, которые дают нагрузку на генератора тот в свою очередь на мотор могут увеличить расход от летнего 2х раз ( ну например 1,6 МКПП в городе при -30С с прогревами и естественно печкой обогревом зеркал,сидений и фарами дает 12-13л/100км теперь сравните его летний расход в городе в районе 8-9 литров..а теперь прикиньте сколько кушает QR20 при -30С в таком режиме и цифра в 18-20л/100км не покажется такой уж нереально завышенной и тем более далекой от паспорта)
    Если провели все измерения и результат "все равно жрет!" добро пожаловать в тему и подробненько пишем что меряли,что проверяли и как, тогда вам возможно смогут что то и посоветовать. Ну и картинка по "мелочам" которые влияют на расход
    Вложение 80646
    Последний раз редактировалось ROW111; 05.04.2015 в 13:05.

  2. #3261
    garik64
    Старожил
    bonifacio,визуально

  3. #3262
    джузеппе
    Участник
    Ниссановоды помогите увеличился расход понять не могу почему?Поменял лямбду толку нет.Из-за чего ещё может увеличится расход?Читать весь пост нет возможности компьютер не мой!Расход как зимой 15л на 100км но у нас уже плюсовая погода.Машину уже не прогреваю.

  4. #3263
    Витёк
    Крымчанин
    Цитата Сообщение от bonifacio Посмотреть сообщение
    Я тут вспомнил что за всю зиму вентилятор не включился, даже когда молотита 2-3 часа на хх. По датчику детонации да тупой разгон, но в реале детонация то есть.
    Венили включаются при 100гр. в мороз не факт что на холостых двигатель так прогреется(радиатор и без вентиляторов ведь тепло отдаёт), да ещё наверное и печка включена была.
    Если есть детонация то нужно УОЗ проверять, если так и будет детонация(при 15 градусах УОЗ) то нужно сделать 10-12гр. Правда разгон ещё тупее станет.

  5. #3264
    bonifacio
    Участник
    Сейчас ещё раз пересмотрел лог файл и увидел что угол зажигания у меня на прогретом моторе 5 грдусов, а на холодном 15. Маф 1.16. Но обороты завышены 850. Регулировочный винт закручен до отказа. Датчик детонации выдает ошибку. Подскажите с чего начать копать уже запутался. Скан попробую вставить
    P/S Почему иногда при движении зажигание уходит на минус
    Расход топлива-.jpg
    Последний раз редактировалось bonifacio; 18.03.2013 в 07:24.

  6. #3265
    opel009
    Старожил
    Цитата Сообщение от bonifacio Посмотреть сообщение
    Сейчас ещё раз пересмотрел лог файл и увидел что угол зажигания у меня на прогретом моторе 5 грдусов, а на холодном 15. Маф 1.16. Но обороты завышены 850. Регулировочный винт закручен до отказа. Датчик детонации выдает ошибку. Подскажите с чего начать копать уже запутался. Скан попробую вставить
    P/S Почему иногда при движении зажигание уходит на минус
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	скан.jpg 
Просмотров:	151 
Размер:	91.9 Кб 
ID:	45583
    1 Отрегулируй ХХ, регулировка производиться при снятой фишки ДПДЗ, на заведенном скидываешь верхнюю фишку ДПДЗ, если заглохла заводишь, и винтом выставляешь нужные обороты, если винт закручен до конца то будет глохнуть короче как это делать -в поиск все расписанно.
    2 убрать ошибку ДД, вариантов несколько кури форум все расписанно http://www.nismo-club.ru/forum/index...ED%E0%F6%E8%E8
    При висящей 34 ошибке мозг уходит на аварийную(детонационную) карту и сильно позднит угол, пока не исправишь данную ошибку зажигание так и будет гючить.
    3 Выставляешь НОРМАЛЬНО(после когда уберешь 34ю ошибку) зажигание с помощью консалта и стробоскопа! Выставляется также при снятой фишки ДПДЗ более подробно как выставить http://www.nismo-club.ru/forum/index...EA%EE%EF%E0%EC
    Да и при утключенной фишки ДПДЗ сонсалт покажет начальный угол зажигания(который прописан в мозге), который и надо выставить стробоскопом(фактически совместить с вертуальным прописанном в мозге 4 метка на шкиве) при этом он(угол) скакать не будет.
    На графике нет показаний ЛЗ, 81 ето не то

    P/S зажигание и должно уходить в - на определенных ржимах

  7. #3266
    bonifacio
    Участник
    Расход топлива-2000.jpgРасход топлива-800.jpg
    Сегодня ещё раз все перепроверил с помощью консалта. Выкладываю сканы на 2000 об. и хх.
    Возникли некоторые вопросы:
    1. MAF живой? По книге написано 0,9-1,0в. у меня 1,06. на 2000 надо 1.4-1.6 у меня 1.56. Т.е на оборотах нормально а на холостых завышено, но у меня холостые выше нормы 800.
    2. Лямбду проверил другой прогой, сканов пока нет. Вроде скачет одинаково и вольтаж от 0.2 до 0.8. Т.е скорее всего тоже живая
    3. Дроссельная заслонка у меня 0.3 вольта, а надо 0,5. Могут ли из-за этого не уменьшаться обороты (винт "aac" полностью закручен)?
    4. Клапан AAC что он должен показывать?
    5. Ну зажигание само собой сбито из-за датчика детонации. Кстати может ли ентот датчик ругаться на испорченную подушку двигателя?
    6. Про температуру на улице -10 двиг проработал 1 час на холостых, а она максимум 81 градус. Так и должно быть? или 95?

    Расход сейчас в -10 градусов 15-16 литров в городе.
    Последний раз редактировалось bonifacio; 19.03.2013 в 17:45.

  8. #3267
    ROW111
    Автор темы
    Цитата Сообщение от bonifacio Посмотреть сообщение
    MAF живой? По книге написано 0,9-1,0в. у меня 1,06. на 2000 надо 1.4-1.6 у меня 1.56.
    неменого загрязнен. но вполне еще живой и можно ездить и ездить. о замене начнешь думать после 1,08-1.09В она тебе сама скажет начнет бензить хлебать ведрами и свечи будут копченые..

    Цитата Сообщение от bonifacio Посмотреть сообщение
    Ну зажигание само собой сбито из-за датчика детонации. Кстати может ли ентот датчик ругаться на испорченную подушку двигателя?
    нет

    Цитата Сообщение от bonifacio Посмотреть сообщение
    Про температуру на улице -10 двиг проработал 1 час на холостых, а она максимум 81 градус. Так и должно быть? или 95?
    термостат на сколько стоит? есть 76С есть 82(видимо он) есть и 92 есть даже 96С!

  9. #3268
    opel009
    Старожил
    Цитата Сообщение от bonifacio Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2000.jpg 
Просмотров:	77 
Размер:	68.0 Кб 
ID:	45662Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	800.jpg 
Просмотров:	93 
Размер:	67.4 Кб 
ID:	45663
    Сегодня ещё раз все перепроверил с помощью консалта. Выкладываю сканы на 2000 об. и хх.
    Возникли некоторые вопросы:
    1. MAF живой? По книге написано 0,9-1,0в. у меня 1,06. на 2000 надо 1.4-1.6 у меня 1.56. Т.е на оборотах нормально а на холостых завышено, но у меня холостые выше нормы 800.
    2. Лямбду проверил другой прогой, сканов пока нет. Вроде скачет одинаково и вольтаж от 0.2 до 0.8. Т.е скорее всего тоже живая
    3. Дроссельная заслонка у меня 0.3 вольта, а надо 0,5. Могут ли из-за этого не уменьшаться обороты (винт "aac" полностью закручен)?
    4. Клапан AAC что он должен показывать?
    5. Ну зажигание само собой сбито из-за датчика детонации. Кстати может ли ентот датчик ругаться на испорченную подушку двигателя?
    6. Про температуру на улице -10 двиг проработал 1 час на холостых, а она максимум 81 градус. Так и должно быть? или 95?

    Расход сейчас в -10 градусов 15-16 литров в городе.
    4. АСС клапан холостого хода, шаговый мотор им рулит мозг и регулирует обороты ХХ в обход винту который у тебя закручен. Показывает процент открытия. На ХХ попробуй включить нагрузку, например фары и увидешь как процент увеличится....
    3. написал же, отрегулируй по нормальному ХХ с отключение фишки ДПДЗ.
    И вообще зделай по тем пунктам что я написал раньше и будет все ок. Я так думаю у тебя завален на +трамблер тк не работает ДД, в связи с этим были повышенны обороты, которые какой то умелец пытался убавить этим винтом закрутив его до конца. Короче сделай все по феншую и будет счастье, че голову ломать на ненастроенном двигателе с кучкой проблем. Устранй все...и уж если будет что не так то тогда....

  10. #3269
    Витёк
    Крымчанин
    Цитата Сообщение от opel009 Посмотреть сообщение
    Короче сделай все по феншую и будет счастье, че голову ломать на ненастроенном двигателе с кучкой проблем. Устранй все...и уж если будет что не так то тогда....
    Самая светлая мысль!!! Отрегулируй всё по книжке(в разделе литература есть ссылка на отличную книгу по двигателю SR20(18), а потом если детонация будет, то немного зажигание поменьше сделаешь и будешь ездить пока ДД не поменяешь. МАФ можно аккуратно помыть карбклинером(в балончике) с расстояния-в базе знаний есть отчет.

  11. #3270
    r8ven
    Участник
    Форумчане помогите пожалуйста уже замучался с расходом бензы.
    Обездил кучу диагностик вот что мне меняли:
    1. МАФ контрактник что старый что новый все по книге показвает 0,97
    2. Лямбда старая была живая заменил на новую
    3. Чистка ДПДЗ + настройка было 0,6в настроил 0,5в
    4. Чистка клапана хх+ настройка оборотов
    5. Замена датчика ТОЖ
    6. замена топливного, воздушного фильтров + чистка сеточки в бензобаке.
    7. Свечи НЖК по каталогу
    8. Пробовал ездить до 2 тыс расход не меняется
    9. Менял и чистил топливную рейку с форсункми.

    Ну а расход не на капельку не уменьшилсякак был 16-17так и остался, на 21 литре проезжаю 130км.

    Единственное что мне кажется, очень бедная смесь выкручиваю свечи а они идеально белые вылолжу фото.
    И еще на компютерной диагностике показался странным один из параметров МАФа, диагност сказал что должен показывать 100% а у меня показывал 60% после этого заменил МАФ.
    Помогите плиз а то уже сил нет))
    Расход топлива-img_20130314_191040.jpg
    Последний раз редактировалось r8ven; 20.03.2013 в 00:19.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •