Like Tree172понравилось

Расход топлива

Страница 428 из 430 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,271 по 4,280 из 4299
  1. #1
    ROW111
    Автор темы

    Расход топлива

    Итак немного о расходе топлива, что, почему и как зависит?
    как правило вопрос по расходу начинает возникать когда отклонения от заявленного производителем в паспорте на автомобиль расход начинает отклонятся на 50% и более и отнюдь не в сторону уменьшения, что нужно посмотреть,проверить?
    Начнем пожалуй с нередко задаваемого вопроса а почему когда я стою на месте столбик мгновенного расхода максимален, а если сбросить показания среднего расхода на бортовом компьютере он показывает 100л/100км?!

    Тут все просто компьютер делит израсходованное топливо на пройденые километры по одометру.Когда автомобиль заведен он расходует топливо, но вот пробег то ноль т.е. условно гворя за час сгорело 1 литр бензина проехали ноль км (стоим же на месте!) делим 1 литр на ноль(на ноль делить нельзя в школе учили, так вот нам врали! точнее не говорили правду, делить на ноль можно!) получается бесконечность но т.к. у компьютера "бесконечность" запрограммирована ввиде цифры 100литров он эту цифру и кажет.
    Расход топлива зависит от многих факторов, начнем:
    От стиля езды, если вы по жизни "гонщик" то расход запросто может быть в 1,5 а то и 2 раза больше, заводская цифра усредненного городского расхода дается при условии езды по-стариковски т.е. без старта со шлейфом от светофора и педали тормоза в пол у следующего светофора,плавный разгон и плавное торможение с накатом.
    Для справки мгновенный расход топлива при педали в пол (т.е. в данную секунду как нажал педаль)для двигателя бьемом 1500 см.куб. составляет 40-60л/100км (может потому у Р12 столбик расхода заканчивается существенно раньше , чтоб не шокировать водителя "конским расходом")
    От исправности автомобиля.
    На расход влияет в первую очередь состояние двигателя, его износ, а так же исправность систем подачи топлива и датчиков.Например неисправный лямбда зонд или датчик массового расхода воздуха могут увеличить расход на 50-150% (хотя например лямбда-зонд в исправном состоянии сможет повлиять на состав топливно воздушной смеси в пределах 15%) Но не только состояние двигателя влияет на расход как ни странно, на расход влияют и шины. например расход на летних,"автострада" жестких шинах меньше, чем на зимних и разница может быть до 1 литра/100км при смене всех 4х шин с лета на зиму и обратно. Это происходит из за того что зимние шины имеют более развитые грунтозацепы
    (эксперимент : прокатитесь на велосипеде с шоссейными шинами и велосипеде для триала на одной и тоже скорости например на 3ей или 4ой чтоб ощутить разницу) которые оказывают большее сопротивление качению, кроме того зимняя резина делается как правило более мягкой, чем летняя (чтобы не "дубела в мороз") для того чтобы сжать и расправить шину до "круглого" состояния нужна энергия
    (эксперимент: прокатитесь на велосипеде на полуспущеных и накачаных шинах на одной и той же скорости).
    Из тех же соображений давление в шинах должно быть одинаковым и равным указанной заводом величине (как правило 1,8-2.0 Атм для Р12 все указано на этикетке на стойке двери). перекачанная шина катится легче (эксперимент: накачать шину велосипеда на 0,5атм больше положенного и прокатится),это верно НО изнашивается средняя беговая дорожка значительно быстрее чем вся остальная часть шины и вместо 50-60-70 тыс км отьездите 20-30 , тут уже решать вам или бензин экономить и ездить на перекачанной шине или шины экономить и ездить с нормальным давлением, рекомендованным заводом. Разница в давлении между шинами на одной оси 0,1Атм ниже рекомендованного заводом дает примерно 0,1л/100км расхода в плюс.

    Трансмиссия-автомобиль с автоматической трансмиссией расходует топлива больше чем с механикой разница составляет 0,5-1л в зависимости от обьема двигателя и типа трансмиссии (автомат,вариатор).

    Дальше погодные условия, естественно они влияют на расход, и это очевидно ну например встречный ветер увеличивает расход попутный уменьшает, при встречном ветре расход растет по тому же закону "квадрат скорости= сопротивление воздуха" так же как и в безветренную погоду только нужно к скорости движения автомобиля прибавить скорость встречного ветра. С попутным тоже вроде бы все понятно он "подталкивает" автомобиль,и помогает двигателю разгонять автомобиль, пока автомобиль не начнет двигаться быстрее скорости попутного ветра и там уже "экономии" от такой "помощи" не будет.
    Дождь/гололед так же повышают расход топлива,из за пониженного сцепления с дорогой колеса пробуксовывают и естественно расход растет (крайний случай автомобиль забуксовал в яме , колеса крутятся автомобиль никуда не едет топливо из бака уходит а километры не растут).
    Температура воздуха тоже влияет на расход примерно так при +30С и при -15С разница в расходе может доходить до 1-1,5л связано это с тем что с понижением температуры смазка во всех узлах густеет (даже во время поездки, из за "лучшего охлаждения " в мороз тот же ШРУС или литол имеют большую вязкость и как следствие подшипники и валы крутятся тяжелее.
    Внешние факторы, тоже оказывают влияние, разного рода обвесы, спойлеры и прочие необходимые атрибуты гоночных автомобилей там подбираются и расчитываются , проеряются в аэродинамической трубе для максимальной устойчивости и управляемости автомобиля на гоночном треке, но вовсе не для экономии топлива. Влияние этих "бирюлек" оценить сложно, но проводили такой эксперимент жигули классика с багажником на крыше расходует примерно 0,1л/100км больше чем без багажника.
    Так же расход естественно зависит от загрузки автомобиля, понятно что везти 1 человека 80кг и 5рых по 80кг+в багажнике 50кг (итого 450кг) это разные вещи.
    (Эксперимент: на велосипеде прокатится одному и посадить еще одного такого человека и сравнить разницу в усилии).
    Скорость движения и условия движения.
    То что расход в городском цикле выше (пробки,светофоры, частые пуски двигателя,прогревы) чем по шоссе это думаю очевидно всем и расход этот может запросто различаться в 2 раза.
    скорость движения,здесь известный из физики факт лобовое сопротивление воздуха при увеличении скорости пропорционально квадрату скорости,многие это слышали.
    В качестве примера приведу эксперимент +20С, ясно, сухо, безветренно:- двигатель 1,6 МКПП 5 я передача при 90 км/ч расходует 5,8л/100км при 180 км/ч 10л/100км/ч скорость в 2 раза и расход тоже в 2 раза и другой пример при 60 км/час двигатель 1,6 МКПП 4я передача расход 6,2л/100км/ при 90 км/час расход 5,8л на 5 передаче.
    Вывод нужно двигаться на оптимальной скорости (как правило это 85-100км/час и передаче (для указанной скорости у МКПП 5я)
    Теперь поговорим о высоком..нет не о духовности..а о расходе..что понимать под высоким,большим ,огромным расходом? чтобы определится для начала нужно ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА.

    как это сделать.
    1. Если возникли подозрения что "лошади зажрались" делаем первый предварительный тест-измерение:
    --Сбрасываем "топливные" карты на заводские значения
    -Сбрасываем компьютер с указанием расхода на 0.
    -выезжаем на трассу и едем со скоростью 85-95 км/час без резких разгонов и торможений (да придется потошнить по стариковски а куда деваться?)
    через 100км (больше лучше) смотрим показания компьютера если расход лежит в пределах +-0,5-1литр от паспортного, включаем голову, убираем "тапку в пол"..если всеже подтверждается что "кони оборзели" тогда делаем настоящее точное измерение расхода

    Для этого

    выбираем тихий, ясный день( в идеале летний с температурой +20+25С).Делать это все нужно естественно одному без пассажиров и груза. Трассу желательно не сильно загруженную автомобилями и более менее ровную без затяжных спусков и подьемов.
    -Заливаем полный бак под горлышко.
    -Заливаем так же в заранее прихваченную с собой канистру бензин (желательно столько сколько примерно израсходуется т.е при намечаемом пробеге в 100км и расходе 15 литров не менее 15 литров т.е. 20ку надо брать).
    -Сбрасываем "топливные" карты (да! да ! еще раз т.к. они корректируются "мозгами" (ЭБУ) автомобиля в зависимости от качества топлива и режимов работы двигателя) на заводские значения
    -Проверяем давление в колесах.
    Заводим едем на трассу ,лучше та которая поменьше загружена автомобилями. чтобы можно было поддерживать скорость около 90 км/час(-+5 км/час).
    выехав на трассу, снова заправляем из канистры бак под пробку.
    -Все едем по трассе 90км/час расстояние желательно не менее 100км (больше лучше) и лучше скататся туда/сюда чтобы все подьемы и спуски сложились и усреднились.
    На спусках делать накат,и естествнно не разгонятся более 100 км/час, но не выключать двигатель от КПП у кого механика т.к. в этом случае расход топлива больше (да!да ЭБУ не перекрывает подачу топлива в двигатель при принудительном накате),на подьемах тоже желательно не снижать скорость менее 80км/час.Но опять же не "педаль в пол", а плавненько в небольшим натягом т.е. не ждать пока скорость упадет до 80км/час а потом "газануть", а немного "сопротивляться " двигателем когда скорость еще только начинает снижаться с 95км/час до 94км/час и т.д. при этом невредно поглядывать на мгновенный расход топлива и держать его в пределах между 10-15 л/100км. Получится вполне "по-стариковски тошнить " А Вы думали?! педаль в пол и расход низкий?
    Дальше проехали 100км по одометру, заправляемся снова под пробку, НО теперь ИЗ МЕРНОЙ ЕМКОСТИ (мерной емкостью не может быть 3х литровая банка или тем более 10 /20 литровая канистра емкость нужна точная до 100мл что то из лабораторных посудин).
    После заправки делим измеренный обьем на пройденые километры получаем расход.
    ИТАК: В тихий летний день при +20С..+25С на летней резине по сухой дороге и исправном автомобиле ,без кондиционера ( и печки должно получится примерно следующее:плюс минус 0,5л
    МКПП 1,6: 5,8-6,3л
    МКПП 1,8: 6-6,5л АКПП 6,5-7л
    МКПП 2,0: 6,2-6,8л вариатор 6,5-7,5л.
    если цифры существенно больше при тех же условиях на трассе(ну скажем на 25% и выше) то надо уже искать причины действительно высокого расхода.
    Для города полученный результат для лета с кондиционером умножить на 1,5 у моторов 1,6-1,8
    и умножить на 1,7-2,0 для 2.0 с вариатором.
    Для зимы все сложнее пониженные температуры,зимняя резина, большое количество элетропотребителей, которые дают нагрузку на генератора тот в свою очередь на мотор могут увеличить расход от летнего 2х раз ( ну например 1,6 МКПП в городе при -30С с прогревами и естественно печкой обогревом зеркал,сидений и фарами дает 12-13л/100км теперь сравните его летний расход в городе в районе 8-9 литров..а теперь прикиньте сколько кушает QR20 при -30С в таком режиме и цифра в 18-20л/100км не покажется такой уж нереально завышенной и тем более далекой от паспорта)
    Если провели все измерения и результат "все равно жрет!" добро пожаловать в тему и подробненько пишем что меряли,что проверяли и как, тогда вам возможно смогут что то и посоветовать. Ну и картинка по "мелочам" которые влияют на расход
    Вложение 80646
    Последний раз редактировалось ROW111; 05.04.2015 в 13:05.

  2. #4271
    avol
    Старожил
    Цитата Сообщение от Dmirty Посмотреть сообщение
    за то что я и без них знаю-не хочется.
    тогда так

    Цитата Сообщение от Moroz Посмотреть сообщение

    Купи сканер, можно китайца рубля за три,

  3. #4272
    Dmirty
    Участник
    Да не горит чек у меня)
    Подскажи лучше кто хорошо и честно в барнауле диагностирует чтоб не слушать "все плохо,нужно менять двигатель,у меня как раз есть такой.."

  4. #4273
    Moroz
    Читатель
    Цитата Сообщение от Dmirty Посмотреть сообщение
    извините
    принято...
    почитайте вот эту темку Показания диагностики nissan primera p12 программой TECU 3
    в принципе для диагностики этого недорогого шнурка достаточно...

  5. #4274
    Dmirty
    Участник
    Да я снял ее 40 проехал ни че не горит

  6. #4275
    Moroz
    Читатель
    добавлю - у меня вот такой сканер, это китайский клон автокома, моего Тушку видит вдоль и поперёк: abs, srs, блок комфорта, климат, АКПП, ДВС... к P12 не пробовал цеплять.. никто не приезжал.. вот подъедет кто нибудь - попробую, посмотрю, что видит, поэтому пока не буду его советовать... но лично мне он нра.. и ценник не адский..

  7. #4276
    Dmirty
    Участник
    Думаю что так сделать правильнее всего,все таки не последняя поломка. Спасибо!

  8. #4277
    zaa
    Старожил
    Dmirty, Обманку на верхнюю лямбду цепляют что бы смесь обеднить, лямбда показывает меньше кислорода, чем есть на самом деле и мозг подрезает горючку. Некоторые организмы думают , что так меньше жрет бенза. А сканер тебе советуют не ошибки смотреть, а мониторить в реальном времени показания всех датчиков, и по ним уже ставить диагноз. Кстати , жрать много может из-за сбитых настроек дроссельной заслонки. Если предыдущи хозяин "свернул" упорный винт заслонки и не отстроил потом по уму со сканером и щупом (0,5-0,6 мм) синхронизацию отключения К.Х.Х и открытие дросселя, то лишние 1,5 литра на сотку минимум "прилипнет". Проверить можно установив обороты двигателя в режиме "нейтраль" около 1500. Если сложно фиксировать эту частоту и обороты при неподвижной педали "гуляют" верх вниз, значит тут есть на что посмотреть...

  9. #4278
    Moroz
    Читатель
    Цитата Сообщение от zaa Посмотреть сообщение
    Кстати , жрать много может из-за сбитых настроек дроссельной заслонки. Если предыдущи хозяин "свернул" упорный винт заслонки и не отстроил потом по уму со сканером и щупом (0,5-0,6 мм) синхронизацию отключения К.Х.Х и открытие дросселя, то лишние 1,5 литра на сотку минимум "прилипнет". Проверить можно установив обороты двигателя в режиме "нейтраль" около 1500. Если сложно фиксировать эту частоту и обороты при неподвижной педали "гуляют" верх вниз, значит тут есть на что посмотреть...
    ты его профиль смотрел? Какой нахрен КХХ, какой щуп, какой винт? у него электронный дроссель и нет там КХХ и прочей требухи, а винт запрятан в такое место, куда без рассверливания заклёпок не влезешь...



    Цитата Сообщение от zaa Посмотреть сообщение
    Обманку на верхнюю лямбду цепляют что бы смесь обеднить, лямбда показывает меньше кислорода, чем есть на самом деле и мозг подрезает горючку.
    а мне думается, что эта обманка выправит синусоиду, т.е. не будет сильных колебаний, собственно так и должно быть после ката... и на расход топлива она повлияет уже косвенно, т.к. в коррекции появится большая инертность... хотя беднить тоже будет..

  10. #4279
    Mishel033
    Участник
    Люди добрые SOS,сразу напишу что прошлой зимой расход был 14л/100км и я как бы считал это норм(в городе),а этой он попёр вверх к 20 л,я грешил на ДМРВ,но вот я его поменял и ни чего не произошло.Так вот Лямбда новая,маф новый что ещё может быть ???и что ещё заметил,безумный рост расхода идёт именно на ХХ, гонял по трассе,туда обратно 133 км, соответственно сбросил перед поездкой данные,расход получился 9,8 л,на утро завёл и за 4-5 мин прогрева (специально не засекал ,но не больше)расход вырос почти до 13 л в +5 на улице,потом прокатился км 15 в городе и к дому приехал 15 л/100 км. Диагностика ошибок не выдаёт.

  11. #4280
    тёмносерый
    Старожил
    Цитата Сообщение от Mishel033 Посмотреть сообщение
    Диагностика ошибок не выдаёт.
    Грамотная диагностика- это не наличие\отсутствие ошибок, а показания основных датчиков (MAF,ДПДЗ, Л.зонд\ды, соотношение воздух\бенз, УОЗ и т.д) ..., и соответственно сравнение их показаний с допусками по данному мотору.
    И ещё, "ссащие" форсунки ни одна диагностика не покажет ..., а расход из-за них на SR20 существенно увеличивается.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •