Результаты опроса: При каком пробеге Вы меняли/не меняли цепь ГРМ?

Голосовавшие
1286. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • не менял 100 000 тыс.км.

    289 22.47%
  • не менял 150 000 тыс.км.

    297 23.09%
  • не менял 200 000 тыс.км.

    216 16.80%
  • не менял 250 000 тыс.км.

    140 10.89%
  • не менял 300 000 тыс.км.

    67 5.21%
  • не менял 350 000 тыс.км.

    24 1.87%
  • не менял 400 000 тыс.км.

    17 1.32%
  • менял 100 000 тыс.км.

    42 3.27%
  • менял 150 000 тыс.км.

    49 3.81%
  • менял 200 000 тыс.км.

    69 5.37%
  • менял 250 000 тыс.км.

    39 3.03%
  • менял 300 000 тыс.км.

    22 1.71%
  • менял 350 000 тыс.км.

    4 0.31%
  • менял 400 000 тыс.км.

    11 0.86%
Like Tree15понравилось

Цепь ГРМ

Страница 15 из 134 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1331
  1. #141
    Димон 100
    Участник

    ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ!!! прошу помоши

    У меня на П11 тоже звенит, а какая не пойму.Может кто сталкивался с такой проблемой.Есть идея промыть натяжитель, но интересно понять суть.Или залить масло с большей вязкостью...

  2. #142
    Димон 100
    Участник

    ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ!!! прошу помоши

    В П10 не знаю сколько цепей. На двигателе GA16 две.

  3. #143
    Димон 100
    Участник

    ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ!!! прошу помоши

    Если кому интересно. Цвенит верхняя цепь.Открыл крышку верхней цепи, снял гидро натяжитель. Если есть выроботка на накладке-работаем наждачной бумагой (100),но с учетом радуиса накладки.Надфилем или маленьким напильником на 1.5 мм примерно можно спилить упор, для того, чтобы цилиндр выдвигался дальше.Промываем толкатель в бензине (скипидаре, ацетоне ит.д.). Полностью погрузите толкатель в бензин и несколько раз сожмите. Вынимаем его из бензина и еще сжимаем. Если из под цилиндра сочиться бензин, то толкателю конец. Величина конца зависит от того как течет из под цилиндра. Эти меры позволят не много отложить тот самый конец.Все написаное-из собственного опыта, если кто знает больше, пишите. Привет

  4. #144
    штурман01
    Участник

    ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ!!! прошу помоши

    дело в том что у меня не до самого конца еще вышел поршень, т.е. у него еще есть запас, но мне кажется он не держит давления (под поршень не сочится)

  5. #145
    Alex-spb2008
    Новичок

    Непонятное дребезжание при запуске двигателя!!!

    что за бред масло надо лить какое положено. у меня тож такая же проблем, я уже пересмотрел всё гидронатяжитель масл насос и тд короже все бестолку, дело оказалось в гидрокомпенсаторах проверить в ручную не получилось, тожнее в ручную они как будто хорошие, но на самом деле рабочая как говориться зона короткая и почувствовать ее не получиться. из за них масляная система воздушиться и масло стекает в картер и пока при заводе дв оно накачает идет стук компенсаторов и цепи! кстати пока я это понял в качестве прогресса у меня на больших оборотах начали стучать гидрики, примерно через 50 тыс км с момента начатия этих утрених стуков

  6. #146
    Димон 100
    Участник

    ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ!!! прошу помоши

    1. Цепь при не работающем двигателе натянута?
    2. При каждом сжатии толкателя усилие прилагаешь больше?
    3. Звенит ли цепь на высоких оборотах?

  7. #147
    Portfel
    Старожил

    Цепь ГРМ

    Небольшой Ликбез по замене Цепи ГРМ на Машине NP-11 '98 S20DE. Авось кому пригодится (Начальная редакция, возможны изменения небольшогу толку, но основной смысл редактированию не подлежит(с))
    (Все нижеописанное ИМХО, ни коим образом не претендует на "правильность", "так надо", "по-другому нельзя" и т.д.).
    Такой способ замены не совсем корректен, ибо процесс замены цепи подразумевает замену также успокоителей (как мининмум) и натяжителя (было бы хорошо), а еще желательно и звезд на распредвалах (штучка оффСервиса) (особенно если пробег за 200 тыс.), коли полез. НО. Это гораздо больше денег, это гораздо больше времени, потому что придется СНИМАТЬ ГБЦ, поддомкрачивать двигатель (а в книгах пишут первым пунктом "СНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ" потому как до боковой крышки на двухлитровых версиях (за которой скрывается весь механизм) нереально тяжко добраться...слишком все кучно. Поэтому сделать самому без подъемника процесс «правильной» замены цепи нериально.
    Картинок не очень много, руки были дюже грязные и мыть с шампунем, каждый раз, чтобы щелкнуть затвором, не моглось.
    Так, что больше тексту.

    Показания к применению:
    Звон в двигателе при запуске на холодную (3-5 сек.), возможны небольшие подергивания из-за некорректности работы ГРМ.
    В моем случае был еще один косяк. Решил посмотреть, что такое натяжитель цепи. Сняв его (кстати, довольно неудобно снимается, хотя и всего на двух болтах) и не увидев ничего "сломанного" поставил назад. При запуске двигателя раздался одиночный "клацк" (как я потом понял, цепь перепрыгнула на 1 деление) и сбилось зажигание. Машина начала "троить" и глохнуть, что еще сильнее ускорило мои действия по замене цепи.

    Детали:
    Цепъ - оригинал - 1600р.
    Прокладки клапанной крышки и свечных колодцев - оригинал - вроде в районе 1000р за обои (хотя обе не нужны были, старая и так не сочила, хотя немного поддубела).
    Пару тряпок, ключи\отвертки, тиски-болгарка-молоток (по ходу "действа сами увидите).
    Да и самое главное НАПАРНИК )))) Одна голова хорошо, а две лучше. Да и веселее дело спорится, есть пару моментов, где без напарника было бы сложновато.

    Начало:
    Все началось с

    ... а нет, стоп стоп. Это лирика.
    Домкратим правое переднее колесо до возможности "покрутить".

    Снимаем с клапанной крышки все трубочки и шлангочки. Расчистка места работы. Заострять не на чем. Все довольно легко и занимает 10 минут.
    Откручиваем болты Клапанной крышки. Умные книжки рекомендуют откручивать сначала "центральные" болты (один снизу слева, второй сверху слева и дальше по порядку..снизу-сверху, снизу-сверху), затем боковые болты а потом все оставшиеся )))) Всего 13 штук. Сначала "свернул" каждый болтик (кстати завинчены болты клапанной крышки не сильно) потом вывернул полностью. Снял Крышку и увидел

    (болты помечены красненьким).
    Теперича можно покрутить колесо, и посмотреть, как все работает.

    Немного книжной теории. Не буду про ВМТ первого цилиндра, в топку. Кому охота сами ищите.
    Пятая метка на шкифе коленвала должна совпадать с отметиной на двигателе! (это по моему мануалу). При этом звездочки распредвалов метками должны стоять на 10-30 (левая) и на 12-30 правая и метки цепи должны совпадать с метками на звездочках.

    Коленвал надо искать там

    Можно помогать фонариком.
    Накрутились? насмотрелись как работает сердце Вашей мафынки?
    Обратите внимание на виновницу торжества.

    Как видно цепЪ провисает довольно сильно (провисание немного устраняется если покрутить движок, да и давления масла в гидронатяжителе нету).
    Как видно на более крупных картинках, правые метки на цепи и на звезде коленвала не совпадают. Это результат моего любопытства к гидронатяжителю ))).


    Ай ай ай.

    Кстати, можете зарисовать положение звездочек относительно друг друга и «двигателя» какой-нить замазкой для писанины при правильном положении, коли сомневаетесь, что потом попадете в нужную позицию.

    Устанавливаем ГРМ в режим «пятая метка на коленвалу, и 10-30 12-30 на распредвалах и метки звездочек совпадают с метками (желтыми, серебристая метка для коленвала) на цепи. Покрутить колесо возможно придется не один оборот, чтобы все совпало. Установили?
    Перед снятием\установкой цепи делаем зарубу на какой-нить доске\фанерке новой цепи (растянули, зарисовали) на выяснение «А растянулась ли старая?» ибо подержать в руках 2 цепи одновременно не получится.
    Натяжитель цепи снимаем. Он с задней стороны двигателя (что обращена к салону) и выглядит так (2 болтика на 8, вроде, и ацки неудобное положение рук, если откручивать рожковым, туда б трубочку с небольшим плечом, эх не было)


    Расклепываем старую цепь. Расклепывать обе цепи наверно проще всего между двумя верхними метками (желтыми) ибо..ибо. Две цепи должны быть расклепаны так, чтобы при «замене» новая цепь легла на звездочки идентично. Теми же звеньями. То есть надо зрительно представить, как будет происходить «перетягивание» новой цепи, через «позиции» старой. Это важно!!!
    Кстати, стоявшая цепь и купленная мной были БЕЗ ЗАМКОВ. В инете говорят, что есть с замками, дай ты Бог. С замком значительно легче. Я расклепывал, используя болгарку (для спиливания клепки) и небольшое сверлышко с молотком (для вбивания «пальца»). Сию манипуляцию проводить надо «обтыкав» место работы тряпочками. Желательно в двигатель ничего не ронять, что будет означать алес капут.
    Выглядело это так.


    Расклепываем по аналогии со "старой" новую цепь (в том же месте что и старую.

    Расклепали?
    Рассоединяем цепь на двигателе и подвязываем концы к чему-либо рядом стоящему.
    Как только расцепите цепь и снимите ее со звездочек, то распредвалы “отщелкнутся” из-за давящих на них клапанов. Ничего страшного. Все пучком, во-первых положения зарисовано, во-вторых по-другому потом трудно поставить ))).
    Я прикрепил цепь так

    Цепь так же не желательно ронять «внутрь», а то придется разбирать двигатель.
    Половина дела сделана. Можно покурить или отжаться пару сотен раз, кому, что нравится.
    Отжались? Продолжаем.

    Снимаем распредвалы, потому как без оного пива не сваришь.
    По книжке снимают распредвалы тоже хитро (вернее откручиваются болты коромысел)

    Кстати зачем-то откручивал также )))).
    Сохраняем снятое где-нить в хронологическом порядке. Дабы красиво было, да и не перепутать чтоб.


    Начинаем процесс «замены цепи» ))). Делаем трахен-трахен старой цепи и новой. Фоток к сожалению нет, руки были заняты. К одному из подвязанных концов старой цепи (тому, что ближе к лобовому стеклу) подсоединяем новую цепь (заклепывать или нет созданное сочленение решать Вам, я не клепал, но риск «уронить» внутрь созданное образование есть. А если есть риск, то лучше перестраховаться). Теперь желательно делать процедуру вдвоем. Напарник держит в натяг конец старой цепи (который ближе к фаре), Вы держите за серединку новое образование (тоже в натяг) старой и новой цепи и крутите (можно ногой) колесо, потихоньку отпуская образование в «дыру» ГРМ, а напарник соответственно вытягивая с другой стороны. Делаете «круг» для цепи до тех пор пока со стороны напарника не вылезет сочленение старой и новой цепи, а у Вас в руках не останется кусок уже только новой цепи. Помогаете отсоединить старую цепЪ от новой. Докручиваете колесо до «коленвал в пятую позицию». В идеале «внутри» ГРМ третья метка цепи должна встать на метку звезды коленвала, но мы видим только внешнюю часть и свято верим))))). Подвязываете оба конца новой цепи, дабы руки освободить. Курите или отжимаетесь. Отжались? Продолжаем…

    Ставим взад распредвалы, накидываем коромысла (не заворачиваем гайки). Теперь суть в том, чтоб установить звезды распредвалов и метки на цепи в полное благополучие. Начинаете с установки в норму одного из двух любых распредвалов и накидывание на него соответствующего куска цепи. Помните, что Крутить и тянуть цепь уже не надо. Коленвал в «пятом положении», там уже Все как надо, не прокручивайте колесо и не тяните цепь так, чтобы колесо прокрутилось!!! Корректируйте только угол положения распредвала. Причем как вы помните, левый на 10-30, правый на 12-30 или по ранее зарисованными Вам метками. Распредвал будет упираться и может даже проскочить, пока не затянули назад, поэтому на помощь придет ключ и торцевая гайка на распредвалу. Накидываете рожковый (ну или какой у Вас там будет) и им манипулируете по\против часовой пока накидывание цепи не приведет к совпадению метки на цепи и на звезде. Нашли равновесие? Держим ключ (торцевой) и приворачиваем коромысла. Тоже хитро, как и отворачивали. По порядку. Если коленвал провернет, начинаем процедуру сначала. На выхлопе каждый коленвал должен быть зафиксирован в позиции когда Все ваши ранее оставленные метки на звездах совпадут. Так же должны совпасть метки на звездах и цепи при этом положение коленвала «пятая позиция».
    Отвязываем и заклепываем новую цепъ. Ставим гидронятяжитель. Визуально проверяем всеприкрученность и вселишнееубраность. Крутим механизм смотрим на процесс работы и чтобы ничего не «проскочило». Если все отлично, ставим новую прокладку на крышку. Крышку наживляем болтами (как в начале, в том же порядке). Прижимаем с небольшим усилием. Присоединяем отсоединенные трубочки и датчики. Курим Пъем Отжимаемся. За руль в этот день не садимся ))))))) .Удачи.

  8. #148
    Sergio038
    Участник

    Непонятное дребезжание при запуске двигателя!!!

    Цитата Сообщение от Alex-spb2008
    что за бред масло надо лить какое положено. у меня тож такая же проблем, я уже пересмотрел всё гидронатяжитель масл насос и тд короже все бестолку, дело оказалось в гидрокомпенсаторах проверить в ручную не получилось, тожнее в ручную они как будто хорошие, но на самом деле рабочая как говориться зона короткая и почувствовать ее не получиться. из за них масляная система воздушиться и масло стекает в картер и пока при заводе дв оно накачает идет стук компенсаторов и цепи! кстати пока я это понял в качестве прогресса у меня на больших оборотах начали стучать гидрики, примерно через 50 тыс км с момента начатия этих утрених стуков
    А есть варианты для решения этой проблемы?

  9. #149
    Rys`96
    Участник

    Непонятное дребезжание при запуске двигателя!!!

    Все это смотря на то, какого характера это дребезжание.

  10. #150
    Alex-spb2008
    Новичок

    Непонятное дребезжание при запуске двигателя!!!

    у наших машин это походу болезнь после 250 тыс. я с товарищем перебрав упёрся в замену гидрокомпенсаторов на этой неделе буду менять поидее. вариантов не осталось. должно быть всё гуд. Поменяю отпишусь

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •