Замена CVT на МКПП

Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 112
  1. #11
    Camino
    Участник

    замена CVT на МКП?

    Цитата Сообщение от Ross
    на нисме кто-то свапил ручку завместо вариатора на ВЕ, не помню. Появится Camino, думаю подскажит конкретней с кем списаться.
    Уже не раз сваппили....
    http://www.nismo-club.ru/board/viewt...ghlight=dimass
    читать тут

  2. #12
    с220mu
    Участник

    замена CVT на МКП?

    прима едет!!!! на мкпп. DimaSS с http://www.nismo-club.ru подсказал чего и как. делал всё сам. сложного нечего нет. из переделок "кранштейна клепление подушки к кузову" точней доработка)). и неродной чехол кожа на рычаг кулисы от ваз без логлтипа ваз. все ставил от леворукой примы: коробка, кулиса, педаль сцепления, маховик, сцепление в зборе. от праворукой только тос сцепления. трос мера временная так как из гидро-привода сцепления нашол только главный целиндр с бачком, а ещё нужно магистрали, демпфер, рабочий целиндр. привода остались те что стояли на cvt. особой разници на исправной свт или мкпп. на свт по городу здорово. на мкпп не ездил 7 лет такой облом( и за городом нехватает шестой передачи.

  3. #13
    с220mu
    Участник

    замена CVT на МКП?

    Приобретение и эксплуатацию пропущу. Нисан Примера кузов Р11, двигатель SR20DE, трансмиссия Hyper CVT M6 .
    Конструктор лего
    МКПП – желательно шести – ступенчатая
    Маховик, болты, прижимной фланец маховика.
    Втулка вставляется в коленчатый вал для центровки первичного вала коробки .
    Диск сцепления, корзина сцепления, болты крепления корзины сцепления к маховику.( подходят от сцепления ВАЗ – 08), выжимной подшипник + скобы фиксации выжимного в выжимной вилке, трос сцепления + кронштейн троса на коробку + кронштейн троса на кузов, педальный узел сцепления.
    Болты крепления МКПП к двигателю, крепления стартера.
    Подушку крепления МКПП + болты.
    Кулиса + две тяги, кронштейн крепления коробри-двигателя-тяги кулисы, пыльник кулисы.

    ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ НЕ МЕНЯЕМ!
    Переделка, только кронштейн креплении подушки МКПП к кузову.
    Процесс пошел! Работа велась в тесном гараже и с минимальным подъемом передней части авто на 30см. Не советую. Если есть знакомый подъёмник то это здорово!
    Отсоединяем: все разъемы эл. проводки подходящей к CVT, трос переключения диапазонов, патрубки идущие к радиатору охлаждения трансмиссионной жидкости. Сливаем охлаждающую жидкость двигателя с радиатора охлаждения, отсоединяем охлаждающие патрубки. Демонтируем радиатор охлаждения трансмиссионной жидкости ( в цвет мет на банку пива). Снимаем «лыжу». В нижней части блока двигателя со стороны крепления коробки есть окно заглушенное заглушкой с двумя болтами. Через это окно откручиваем болты (крепления гидротрансформатора к фланцу крепления к коленвалу). Разбираем задний кронштейн двигателя и заднюю подушку. Снимаем приводные валы. Снимаем стартер. Ставим «лыжу» на место. Донкрат под движок. Отсоединяем коробку от двигателя и кузова опускаем её вниз, тут личное здоровье не помешает ( CVT тяжелое!).
    Установка МКПП. Нужно установить втулку центровки первичного вала МКПП в коленвал. В моём случае сначала потребовалось удалить втулку из коленвала для CVT. Для этого совместил обратный молоток и машинный мечик, номер мечика не помню. Мечик врезал во втулку и ударил обратным молотком. Аккуратно устанавливаем втулку до упора, входит в канал туго. Повредить её легко. Цена втулки копейки лучше иметь запас. Дальше процесс привычный кто ремонтировал ВАЗ. Маховик, сцепление в сборе, сама коробка. Собираем всё в обратном порядке. Кулису и тяги установить не сложно.
    Педальный узел и трос сцепления. Место установки педального узла пометил производитель авто. Делаем отверстия и всё закрепляем. Отверстия сверлил из салона автомобиля обычной дрелью. Чтобы сверло не «убегало» сделал длинный керн ≈50 см для конкретных меток. Правда пришлось снять часть торпеды
    Электрика. Кроме тех разъёмов что шли к CVT не трогал. Методом «тыка» нашел провода отвечающие за блокировку стартере в разъёме указателя диапазонов. В этот же разъём подсоединил датчик нетрали и датчик заднего хода. С датчиком скорости не разбирался. На CVT и на МКПП стоят разные датчики в моём случае.
    Трос блокировки замка зажигания просто отсоединяется от селектора. Замените масло в МКПП, потребуется чуть меньше 4 л. Результат, получился шустрый автомобиль. В части движения коробка на много лучше вариатора, только не в пробках. У варика преимущество на шоссе, главный козырь комфорт меньше шума. Через некоторое время пришло озарение почему глючил варик. Был забит грязью радиатор охлаждения трансмиссионной жидкости. С наружи не видно грязи, грязь была в промежутке между радиаторами. А варик исправный.
    Цена вопроса ≈30 000 руб. в С-Пб без затрат на замену.

  4. #14
    Hard
    Участник

    Замена CVT на МКПП

    Прошу помощи! Хочу поменять свою вариаторную на механику, где можно купить полный комплект на замену, и какие трудности при этом?

  5. #15
    AibolitM
    Новичок

    Замена CVT на МКПП

    Нахожусь в процессе покупки запчастей, за работу по замене отдаю варик сервису. Заказываю запчасти у DimaSS (Новосибирск). Завтра отправлю первый перевод денег. Посмотрим как пойдет. По запчастям он говорит встанет около 20тысяч.

  6. #16
    AibolitM
    Новичок

    замена CVT на МКП?

    Цитата Сообщение от с220mu
    Приобретение и эксплуатацию пропущу. Нисан Примера кузов Р11, двигатель SR20DE, трансмиссия Hyper CVT M6 .
    Конструктор лего
    МКПП – желательно шести – ступенчатая
    Маховик, болты, прижимной фланец маховика.
    Втулка вставляется в коленчатый вал для центровки первичного вала коробки .
    Диск сцепления, корзина сцепления, болты крепления корзины сцепления к маховику.( подходят от сцепления ВАЗ – 08), выжимной подшипник + скобы фиксации выжимного в выжимной вилке, трос сцепления + кронштейн троса на коробку + кронштейн троса на кузов, педальный узел сцепления.
    Болты крепления МКПП к двигателю, крепления стартера.
    Подушку крепления МКПП + болты.
    Кулиса + две тяги, кронштейн крепления коробри-двигателя-тяги кулисы, пыльник кулисы.

    ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ НЕ МЕНЯЕМ!
    Переделка, только кронштейн креплении подушки МКПП к кузову.
    Процесс пошел! Работа велась в тесном гараже и с минимальным подъемом передней части авто на 30см. Не советую. Если есть знакомый подъёмник то это здорово!
    Отсоединяем: все разъемы эл. проводки подходящей к CVT, трос переключения диапазонов, патрубки идущие к радиатору охлаждения трансмиссионной жидкости. Сливаем охлаждающую жидкость двигателя с радиатора охлаждения, отсоединяем охлаждающие патрубки. Демонтируем радиатор охлаждения трансмиссионной жидкости ( в цвет мет на банку пива). Снимаем «лыжу». В нижней части блока двигателя со стороны крепления коробки есть окно заглушенное заглушкой с двумя болтами. Через это окно откручиваем болты (крепления гидротрансформатора к фланцу крепления к коленвалу). Разбираем задний кронштейн двигателя и заднюю подушку. Снимаем приводные валы. Снимаем стартер. Ставим «лыжу» на место. Донкрат под движок. Отсоединяем коробку от двигателя и кузова опускаем её вниз, тут личное здоровье не помешает ( CVT тяжелое!).
    Установка МКПП. Нужно установить втулку центровки первичного вала МКПП в коленвал. В моём случае сначала потребовалось удалить втулку из коленвала для CVT. Для этого совместил обратный молоток и машинный мечик, номер мечика не помню. Мечик врезал во втулку и ударил обратным молотком. Аккуратно устанавливаем втулку до упора, входит в канал туго. Повредить её легко. Цена втулки копейки лучше иметь запас. Дальше процесс привычный кто ремонтировал ВАЗ. Маховик, сцепление в сборе, сама коробка. Собираем всё в обратном порядке. Кулису и тяги установить не сложно.
    Педальный узел и трос сцепления. Место установки педального узла пометил производитель авто. Делаем отверстия и всё закрепляем. Отверстия сверлил из салона автомобиля обычной дрелью. Чтобы сверло не «убегало» сделал длинный керн ≈50 см для конкретных меток. Правда пришлось снять часть торпеды
    Электрика. Кроме тех разъёмов что шли к CVT не трогал. Методом «тыка» нашел провода отвечающие за блокировку стартере в разъёме указателя диапазонов. В этот же разъём подсоединил датчик нетрали и датчик заднего хода. С датчиком скорости не разбирался. На CVT и на МКПП стоят разные датчики в моём случае.
    Трос блокировки замка зажигания просто отсоединяется от селектора. Замените масло в МКПП, потребуется чуть меньше 4 л. Результат, получился шустрый автомобиль. В части движения коробка на много лучше вариатора, только не в пробках. У варика преимущество на шоссе, главный козырь комфорт меньше шума. Через некоторое время пришло озарение почему глючил варик. Был забит грязью радиатор охлаждения трансмиссионной жидкости. С наружи не видно грязи, грязь была в промежутке между радиаторами. А варик исправный.
    Цена вопроса ≈30 000 руб. в С-Пб без затрат на замену.
    Можешь поподробнее рассказать про подключение датчика заднего хода, можно с фото. Я в электрике ничего непонимаю.

  7. #17
    с220mu
    Участник

    замена CVT на МКП?

    AibolitM Привет! Дичик нетралки и заднего хода цепляй к проводам которые подхо дят к переключателю который стоит на варике. находиш провод питания и методом "тыка" находишь задний ход и нетралку. или по положению переключателю ищи какие контакты перемкнуты. фатать нечего машина подбита(((

  8. #18
    AibolitM
    Новичок

    замена CVT на МКП?

    Дело в том, что я не сам варик менял. Как понимаю надо найти разьем от переключателя нетральной передачи и там тыкаться? А какой разьем? Я пошарился, пустой разьем идет к трамблеру и еще один, вроде бы, в какой то жгут за двигателем.

  9. #19
    Alexandr Nikitin
    Участник

    СВАП CVT на МЕХУ.

    Всем примЪераводам, доброго времени суток!
    К СВАПу готовился давно. Почитав инфы о Вариках, ждал его кончины. И наконец это произошло, варик встал колом. Вскрытие показало - лопнула цепь, что подтвердило мои подозрения.
    И так…. Данные пациента:
    Nissan Primera (седан)
    1999 г/в
    Мотор: QG18DD (NeoDi)
    130 Л/С
    Трансмиссия: Hyper CVT (не М6)
    Диагноз: См. выше.
    Заранее приобретено для СВАПа:
    1. МКПП RS5F70A, с Блюбика U14.
    2. Кулиса с тягами и уплотнением от 10 - го Авенира.
    3. Педаль сцепления /главный цилиндр сцепления/ бачек цилиндра/трубки/демпфер (который нахрен не нужен) от 10 - го Авенира.
    4. Маховик с корзиной от 11 – ой АДешки 4WD.
    5. Диск сцепления – приобрел новый Эксиди.
    6. Болты крепления маховика к к/валу от Саньки.
    7. Привода: левый от P11, правый от U14.

    Свап производили вдвоем с товарищем в его гараже, обычный гараж на одну машину с ямой. Все работы по демонтажу CVT, монтажу МКПП производились руками и домкратами, для поддержки мотора использовали стойки с перекладиной, не сказал бы что геморно, но Варик действительно Сцука тяжелый. Замена длилась ровна три недели, занимаясь машиной после основной работы не спеша с потягивание ПИВАСА и перекурами.
    Технологический процесс СВАПа.
    И так… Задираем машину и ставим на бруски (высота от колес до пола ~ 200 – 300 мм). Снимаем в/фильтр, аккумулятор, отсоединяем фишки жгута идущие на варик, выпуск, сливаем масло, снимаем привода, отсоединяем трубки охлаждения жидкости. Мотор подвешиваем на трос через перекладину, демонтируем лыжу, подпираем домкратом варик, откручиваем крышку закрытия гидромуфты, откручиваем гидромуфту от маховика. Демонтируем кронштейн крепления СВТ к кузову, снимаем стартер, откручиваем варик от мотора и кидаем его на стеллаж. Сверлим отверстия под Г.цилиндр/педаль сцепления, ставим на место цилиндр/педаль (встает как родная), бачек, трубки. Снимаем пластину гидромуфты, монтируем маховик на к/вал момент затяжки см. мануал. Наживляем корзину с диском, оправкой выставляем диск по центру, обжимаем корзину. Устанавливаем МКПП, стартер на мотор, обжимаем болты, устанавливаем лыжу на место, все уши к МКПП подходят от СВТ кроме уха крепления коробки к кузову. Выставляем мотор с коробкой в горизонт, подгоняем кронштейн крепления к кузову по месту, прихватываем, снимаем и обвариваем, перепрессовываем подушку, ставим на штатное место. Обжимаем остальные подушки. Соединяем трубки системы сцепления, заливаем DOT 4, прокачиваем. На место селектора ставим кулису с тягами ( по штатным отверстиям становится как родная), но заведомо зная, что тяги от Авенира расположены не как на P11 пришлось переделывать, в результате все тяги получились гнутые перегнутые. Устанавливаем привода (CVTешные можно даже и не пихать, один хер не подходят), ставит машину на колеса, заливаем в коробку масло (~ 4.5 л. – а в мануале пишут СЦуки что 3.0 л.. Для промывки пока залил 80/90 минералка ), снимаем с варика селектор, присоединяем к соответствующей фишки (выставить в положение P или N). Ставим в обратной последовательности акум, фильтр и все остальное… Убираем из-под колес инструмент и прочий хлам, запускаем и едем.

    Из «хвостов»: заменить Авенировскую кулису на родную и «заколхозить» короткоходку (уж больно люфты/ходы большие и трет немного об защиту снизу), прозвонить спидометр и фонари заднего хода, слить масло/залить полусинтетеку, сшить чехол на рычаг.

    В результате машина на Мехе стала намного динамичнее на разгон, по максималке не скажу поскольку спидометр пока ничего не кажет. Тахометр показывает прежние холостые обороты, на приборке после запуска из чеков моргает только индикатор «SPORT» , выдает ошибку и гаснет, а так же горит положение парковки (P).

    Вот соБСтн и все. Можно жахать.
    На ряду со СВАПом на меху комплектации SR20VE +CVT M6, появился опыт СВАПа комплектации QG18DD + Hyper CVT.

  10. #20
    Iron Felix
    Старожил

    СВАП CVT на МЕХУ.

    Зачот
    По низкой цене автозапчасти для иномарок в красноярске

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •