Like Tree119понравилось

Рекомендации по покупке Б\У авто

Страница 1 из 89 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 890
  1. #1
    Ross
    Автор темы

    Рекомендации по покупке Б\У авто

    Рекомендации по покупке
    автомобилей NISSAN
    бывших в употреблении


    Для российских условий наиболее подходит практически весь модельный ряд компании NISSAN. Такой вывод напрашивается не спроста, если проанализировать статистику продаж автомобилей б/у из Японии то - 80 % из них - это Ниссан, т.к. именно автомобили марки NISSAN выдерживают те непростые климатические условия, ужасные дороги и плохой бензин. Основой успеха этой компании является исключительная надежность и долговечность многих моделей, которая обусловлена правильным техническим подходом к проектированию автомобилей.

    Несколько слов и рекомендаций о том, как покупать автомобиль японского производства, бывший в употреблении.

    На что обратить внимание при покупке:

    Япония -маленькая страна, население которой численностью такое же, примерно, как во всей РФ, сосредоточено на площади, равной половине Хабаровского края). Поэтому отметим тот факт, что у японских машин действительно сравнительно небольшие пробеги — это объясняется влиянием местных условий. Перечислим некоторые из них.

    У большинства Японцев просто нет времени на дальние авторейсы, т.к. на первом плане у них работа, а отпуска основном проводятся за границей.

    Система развитого ж/д транспорта, из городоской черты быстрее добраться на метро, из пригорода проще добраться на «электричке», для межгорода есть «хикари» и проч. Поэтому не всем доставит удовольствие попасть в гиганстскую пробку….

    Для тех, кто все же решится ездить на автомобиле есть ряд жестких ограничений.

    Это и жесткие ограничения скорости -50 км/ч по муниципальным шоссе и на покрытие значительного расстояния уходит слишком много времени).

    Это и дорогие платные дороги -чтобы ехать побыстрее — надо много платить, плюс еще тоннели, мосты и прочие коммункации.

    Что и говорить, не переняли еще японцы у своих рукотворных идолов присущий тем культ автомобиля. В целом, горожане стараются меньше ездить на машине, чтобы не попадать в гигантские пробки. А среднестатистический житель пригорода вообще должен каждое утро отправляться на автомобиле только до ближайшей станции, парковаться там, и далее следовать на работу общественным транспортом. В то же время его супруга развозит детей по школам, заезжает в супермаркет, а потом отправляется домой, поддерживать семейный очаг. Вот такой парадокс…. Вот так и живут…

    Вот примерно то же самое и с пробегом — каждая отмотанная «в прошлое» тысяча километров оборачивается пусть и не в гигантские, но все-таки осязаемые суммы в долларах.

    Для мшин 3-4 летней давности ориентировочный среднегодовой пробег 16-17 тысяч километров считается нормой. А вот для машин старше 4 лет пробег можно посчитать арифметически для того чтобы узнать средний пробег машин для каждого года выпуска и его прирост. Сводим полученные данные в таблицу и анализируем полученные цифры.

    Таблица будет примерно иметь такой вид:

    Год Средний
    заявленный пробег Средний прирост Прогноз
    2002 15121 15121 17000
    2001 32035 16914 34000
    2000 48706 16671 51000
    1999 57248 8542 68000
    1998 74156 16908 85000
    1997 80700 6544 102000
    1996 83040 2340 119000
    1995 86180 3140 136000
    1994 93670 7490 153000
    1993 103600 9930 170000
    1992 103500 -100 187000

    Невольно настораживают некоторые факты: 1) перед тем как машине испонится 4 года, интенсивность езды в падает в два раза. почему?

    Такое «улучшение» показателей пробега как раз соответствует первому, второму и следующим массовым заходам перепродаж на вторичном рынке — вот какие выводы напрашиваются ….

    И вот уже более старый 5-6-летний автомобиль вновь активно ездит по дорогам Японии. Но: перед следующим сякэном интенсивность вновь падает, но уже втрое.

    Далее, ежегодный прирост пробега практически неощутим, немного возрастая на 9-10 году, на 11-м — он весело уходит в минус.

    Вывод: предпродажная подготовка многих аукционных автомобилей все-таки включает в себя ряд операций, для которых нужна высокооборотная дрель или паяльник с тонким жалом….

    То, что у большинства продаваемых на рынке машин скручен пробег (даже не электронном одометре) - уже давно известный факт. Определить реальный пробег, как правило, проблематично, поэтому лучше смотреть не на одометр, а на состояние машины.

    Точно так же может быть завышен и год. Определить точный год выпуска можно, например, по номеру кузова, по наклейкам на стекле, можно посмотреть бирки на ремнях безопасности, на высоковольтных проводах, с тыльной стороны разных пластиковых деталей.

    Психологический аспект:
    Постарайтесь покупать машину не один. Идти на рынок лучше не одному, а с разбирающимся в машинах человеком, чтобы не тратить время на заведомо мертвые варианты и не дать себя обмануть. Многие продавцы будут "давить", расхваливая свой товар. Вместе с кем-то психологическое давление легче выдержать, к тому же чем больше глаз увидят автомобиль, тем выше вероятность обнаружить скрытые дефекты, что поможет снизить цену покупаемого б/у автомобиля.Учтите, что если Вы будете в чем-то сомневаться, и скажете об этом продавцу Вы можете столкнуться с такими аргументами: -«японцы покупают машины не для того, чтобы на них ездить!», «неважно, сколько она пробежала, для японки полторы сотни — это только обкатка», «да она еще миллион пройдет», «а поставщик вообще ни за что не отвечает!» и так далее.

    Ну а действительно, что такого плохого в скрученном пробеге — это же мелочи? Эти «мелочи» – Ваши деньги. Имейте ввиду, что трейдерам, торгующим б/у автомбилями на рынках Японии шестизначные числа на одометре действительно, совсем не нужны. «Битые» машины на рынке Японии с заслуженной оценкой «R» или «RA» стоят бы там намного дешевле.

    Как проверить двигатель NISSAN и убедиться в его исправности.

    Практически ни в чем не уступая Toyota по двигателям (а кое в чем и превосходя), трансмиссии и кузову, многие модели NISSAN имеют более сложные, многорычажные подвески, с большим количеством шарнирных соединений.

    Такие конструкции Nissan применяет для улучшения управляемости, комфортабельности и устойчивости своих автомобилей на дороге, т.е. это не является конструктивным недостатком. Для Москвы и других больших городов европейской части России и Сибири автомобили с такими подвесками эксплуатируются длительное время и не требуют повышенного к себе внимания.

    Но необходимо учитывать тот факт, что в других регионах, с плохими дорожными условиями, подвески этих автомобилей быстро выходят из строя, особенно это касается моделей Nissan малого и среднего класса - Almera, Primera и т.д. Кроме того, подвески у Nissan, являясь более короткоходными и жесткими, на ухабах и выбоинах больше передают динамические нагрузки на кузов, что влияет, в конечном итоге, на его долговечность.

    Наиболее предпочтительными для эксплуатации в России в целом - это модели Nissan бизнес - класса и выше: Nissan Cefiro (Maxima), Cedrik, Gloria, Laurel, Leopard, Skyline, Cima.

    Это общие рекомендации, а теперь в частности:

    Найдите номер двигателя. Обычно за два интервала до номера выбивают марку двигателя. Марку и номер двигателя иногда обозначают на информационной табличке на задней или передней панели двигателя.

    Попросите продавца открыть капот машины, - сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина быть вообще не должно. Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. На исправном двигателе никаких потеков масла не должно быть, поэтому осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках следов масла. Если найдете хотя бы одну гайку или болт с прямыми гранями, значит в двигатель "лазили". Если увидите какую-нибудь прокладку, следы белого или черного герметика, краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране. Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден. Масло должно быть прозрачное и без малейших примесей и мелких черных вкраплений.

    Как только двигатель запустился откройте крышку радиатора и убедитесь, что оттуда не появляются пузырьки воздуха. В противном случае двигатель надо диагностировать на СТО.

    Масло будет черного цвета, если двигатель дизельный, но на просвет масло все равно должно быть прозрачным. Если внутри горловины для заливки масла вы обнаружите черный пастообразный налет, есть вероятность того, что двигатель перегревался. У полностью исправного двигателя все детали, что видны внутри заливной горловины, должны быть золотистого цвета, у дизельных двигателей цвет деталей будет темно-серый. Если обнаружите нагар, доверять такому двигателю без дальнейшей диагностики нельзя.

    Если вы обнаружите наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора – это значит, что в свое время двигатель был перегрет, да и наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Залитый в радиатор тосол может быть любого цвета, но он не должен быть мутным и непрозрачным, без масляных пятен и разводов на поверхности.

    Масло в бачке гидроусилителя и в автоматической коробке передач должно иметь один цвет (красно-коричневый), быть прозрачным и без примесей и, главное, одинаково пахнуть. Горелый запах масла в автоматической коробке передач говорит о том, что срок службы этого агрегата либо истек, либо уже весьма ограничен.

    Так же необходимо внимательно осмотреть все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Вентилятор охлаждения двигателя, если двигатель холодный, должен вращаться от легкого усилия руки. Никакого люфта быть не должно.

    Попросите продавца завести двигатель. Двигатель должен завестись сразу и резко, независимо от того, холодный он или горячий. Никакого скрежета стартера не должно быть. При запуске дизельного двигателя стартера вообще не должно быть слышно. Если двигатель провернулся на два оборота и не запустился, то его топливная аппаратура нуждается в ремонте и регулировке. Как только двигатель запустился откройте крышку радиатора и убедитесь, что оттуда не появляются пузырьки воздуха. В противном случае двигатель надо диагностировать на СТО.

    Во время работы двигателя осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла, а внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об./мин. выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта.

    Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма почти не видно. При увеличении оборотов дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания, густой белый дым - поступление тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не являются достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

    После запуска двигателя, подождите 10-15 сек., заглушите двигатель и снова включите зажигание. Если лампочка аварийного снижения давления масла загорелась сразу - двигатель изношен. У хорошего двигателя высокое давление масла держится в системе до 5 сек.

    Через 1-2 мин. работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий диапазон, потрогайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, т.к. термостат еще закрыт. Если двигатель долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие, значит неисправен термостат или его вообще нет.

    Чтобы проверить работу системы терморегулирования -прогрейте двигатель. Если в автомобиле есть вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь когда он включится, а через некоторое время выключится. Это говорит о нормальной работе системы терморегулирования.

    Попробуйте резко и полностью нажать на педаль газа. Двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев или стуков набрать обороты. При снижении оборотов вздрагиваний двигателя не допускается. Плавно раскрутите двигатель до примерно 3000 об./мин. и резко отпустите педаль газа. При снижении оборотов вздрагиваний не должно быть.

    Когда установятся холостые обороты, включите мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз поставьте ручку управления автоматом в положение "D" и резко поверните руль до упора вправо, затем влево. Двигатель не должен заглохнуть. При включенном двигателе поочередно включайте различные режимы работы коробки передач. Никаких изменений в шумовом фоне не должно быть.

    Загляните под машину, посмотрите, не осталось ли на асфальте под двигателем капелек масла, - если есть, то значит что двигатель требует какого-то ремонта. Обратите внимание на следы масла на коробке передач заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Посмотрите нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Особое внимание обратите на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин или разрывов.

    Дальнейшую проверку следует проводить на дороге. Любой автомобиль, если резко тронуться с места, должен провернуть колеса на месте.

    Проверив, что автомобиль способен проворачивать колеса, вы убедитесь, что сцепление находится в удовлетворительном состоянии.

    Проверка двигателя закончена.

    Далее, попробуйте покачать рулевым колесом -никаких стуков не должно быть.

    Осмотрите тормозной диск. Его поверхность должна быть гладкой и блестящей, без зазоров и радиальной волнистости.

    Теперь нужно сравнить расстояние между кромкой крыла и протектором колеса "вашего" автомобиля и других для того, чтобы определить, просели ли пружины и рессоры или нет. Качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля, используя свой вес. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно. Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов ударов.

    Кузов

    Постарайтесь определить перекрашивался ли автомобиль целиком, частями или нет. Если автомобиль перекрашивался, значит был кузовной ремонт.

    Заметим, что при ремонте выводятся только наружные поверхности, а изнутри их даже не всегда грунтуют. Наклейки и надписи часто наносят с целью скрыть дефекты кузова. Если автомобиль не подкрашивался следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова, трубках, проводах, двигателе.

    Можно сравнить краску в подкапотном пространстве и на крыльях.

    Так же внимательно осмотрите лонжероны. Если был аварийный удар и их вытянули все равно остаются следы: сбитая краска и складки на поверхности металла.

    Чтобы это увидеть, надо их очистить от грязи. Под грязью можно скрыть множество дефектов. У каждой машины есть два-три места, с которых она начинает ржаветь. Обычно следы ржавчины под резиновыми уплотнениями стекол, дверей и багажника.

    Все двери кузова должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, вероятно, кузов поведен. У автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

    Существует и так называемый "топляк" - машины, пережившие наводнение в результате столь частых в Японии и Приморье тайфунов. Основные признаки того, что машина была утоплена: белый налет на алюминиевых деталях, рыжий коррозионный налћт на стойках и стальных деталях, солевые разводы на и под ковриками, сиденьях, неполадки в электрике и т.п.

    В салоне автомобиля включите и выключите все кнопки в салоне автомобиля, покрутите все ручки, сдвиньте все рычажки, предварительно спросив об их назначении. Включите радиоприемник и настройте его на частоту, на которой нет передающей станции. Запустите и заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

    Всмотритесь внимательно в приборный щиток – на месте ли аврийные лампочки -может быть какую-либо из аварийных лампочек вывернули?

    И в заключении хочется напомнить немного общих правил:

    Перед походом на рынок следует четко уяснить, чего вы хотите от своего будущего автомобиля, уяснить, какая именно модель лучше всего подойдет для предстоящих ей задач (это можно сделать, например, на форуме, почитать отзывы владельцев), и какими конкретно параметрами она должна при этом обладать (год, цвет, тип топлива, объем двигателя, наличие или отсутствие пробега и прочее, прочее). Иначе вам будет трудно сделать выбор, да и времени на то, чтобы посмотреть "все", уйдет много.
    Понравившейся машиной не надо открыто восхищаться, лучше сделать вид, что она вам не нравится - иначе потом будет очень трудно скинуть цену.
    Углубленно проверить техсостояние автомобиля можно, загнав его на диагностику в СТО.
    Чтобы уберечься от обмана при покупке машины, в первую очередь необходимо тщательно изучить документы. Например, если машину продают не по подлиннику, а по дубликату ПТС (паспорту транспортного средства), это подозрительно. ПТС нередко "теряют", чтобы получить в ГИБДД "чистый" дубликат, в котором, например, не будет указано, с какого на самом деле года автомобиль находится в России (что позволяет выдать его за беспробежный).
    Лучше не покупать автомобиль по доверенности - настоящий хозяин в любой момент имеет право потребовать возвращения автомобиля. Так же велик риск при такой продаже получить машину с юридическими проблемами.
    Много проблем чаще возникает с номерными агрегатами. Внимательно осмотрите номера кузова и двигателя - цифры и буквы должны быть набиты одним шрифтом, высота и ширина знаков, а также толщина линий должны быть одинаковыми. Стоит насторожиться, если в том месте, где набит номер, видны следы обработки наждачной бумагой, сварки, свежей окраски.
    Будьте предельно внимательны при выборе автомашины - вы будете отдавать за нее свои кровные деньги, вам на ней ездить. Не забывайте, что можно и нужно торговаться - за любую из мелких неисправностей можно скинуть определенную сумму.

    Знание автомобиля приходит все-таки с опытом; желаем, чтобы этот опыт был у вас удачным.





  2. #2
    Kostiks
    Душный

    Рекомендации по покупке Б\У авто

    Диагностика на сервисном центре. Автомобиль: Nissan Primera P10 1994 г.в

    "Автопанорама", 23/04/2005

    На электронную почту «Автопанорамы» часто приходят вопросы от наших телезрителей: какой автомобиль лучше выбрать, на что обратить внимание, какие неисправности являются наиболее распространенными. Посоветуйте, мол, как избежать проблем…

    Что тут ответить? Сколько автомобилей – столько и советов можно давать. Ведь каждая модель имеет свои особенности, отличия в конструкции, и поэтому то, что актуально для одного автомобиля, совершенно бесполезно в любом другом случае. Хотя один совет «Автопанорама» все же даст: если с маркой будущего автомобиля вы уже определились, и просто занимаетесь поиском подходящего экземпляра, то его диагностику имеет смысл проводить на сервисном центре, имеющем опыт работы с этой маркой.

    Для примера мы взяли Nissan Primera, и отправились на фирменную СТО: посмотреть, какие неисправности выявит диагностика. Ведь «японцы», как известно, отличаются высокой надежностью, но и цены на запчасти у них, как бы это сказать, нескромные. Вот мы и решили выяснить у профессионалов, чем же «болеет» Primera поколения P10.Первым делом мастера визуально оценивают состояние автомобиля – осматривают кузов, двигатель.

    После этого начинается диагностика ходовой части: трансмиссии, подвесок. Впрочем, здесь мы кое-что и самостоятельно можем проверить – к примеру, состояние резиновых пыльников привода передних колес.

    А вот все остальные операции лучше доверить мастерам: у них и опыта больше, и с автомобилями марки Nissan они имеют дело чаще. Так что, тщательно обследовав ходовую часть, они смогут рассказать обо всех проблемах автомобиля.

    После обследования подвесок мастера приступают к диагностике электрооборудования и двигателя. Подключаем специальный диагностический компьютер. Итак, компьютер говорит, что двигатель исправен. Что ж, это хорошо, осталось лишь выяснить, насколько изношен мотор – это можно проверить с помощью компресометра.

    Что получается в итоге? Пригнав незнакомый автомобиль с рынка на сервисную станцию, за два часа мы узнали практически все о его состоянии: степень износа двигателя и подвесок, проверили исправность электрооборудования, и получили достоверную информацию о тех узлах, которые потребуют замены в ближайшее время. И это можно считать ответом на все ваши вопросы: если хотите купить автомобиль без проблем, сначала тщательно проверяйте. И лучше всего – на хорошей, профессиональной СТО.

    Спасибо VlaVic за ссылку

  3. #3
    Kostiks
    Душный

    Рекомендации по покупке Б\У авто

    Касательно покупки б/у автомобиля, оснащенного вариатором (CVT), см здесь:

    http://www.primera-club.ru/forum/top...6933#msg186933

  4. #4
    Павел090
    Новичок
    Привет,я здесь новенький.Вопрос таков.Предложили Примьеру 1993 года,с двиг.GA16DS,но он заклинил.Скажите стоить её брать?Дорогой ремонт(капиталка)предложили за 65 т.р.

  5. #5
    Br@!N
    Cirtoёn'ovot
    Павел090, Капиталка тыщ 50 встанет,тока клинонутый двиг нет смысла капиталить. Проще и надежнее контрактник ~ 17-25 тыр если на DS и 40-45 + оформление в ГАИ если на DE

  6. #6
    Павел090
    Новичок
    А чем различаются эти двигатели?А справку с ГАИ это то что ставил двиг.на СТО?

  7. #7
    Alexmart
    Участник
    Цитата Сообщение от Павел090 Посмотреть сообщение
    А чем различаются эти двигатели?А справку с ГАИ это то что ставил двиг.на СТО?
    При замене двигателя лучше ставить двигатель той же модели, если у тебя GA16 значит покупаешь такой же, в гаи справку из сервиса не требуют, надо только договор купли-продажи ДВС и таможенную декларацию. Цена замены- это стоимость контрактного двигателя плюс стоимость работ по замене. Проблем не будет, в итоге по цене чуть дешевле капиталки у тебя будет движок из японии с небольшим пробегом, не более 80т.км. Менять на двиг другой модели, например стоял GA- ставишь SR, проблем гораздо больше, в гаи потребуют справку из НАМИ, при установке двига крепеж не будет совпадать, придется тянуть проводку, менять что то в системе охлаждения и т.д. Читай темы форума про движки. Модель двигателя это первые две буквы в его номере. В твоем случае GA16DS- GA модель, 16- 1.6л обьем, DS- что то про модификацию системы питания, вроде карбюратор.
    Последний раз редактировалось Alexmart; 25.06.2010 в 16:06.

  8. #8
    Kentauras
    Участник
    В твоем случае GA16DS- c системой питания карбюратор, GA16DЕ - инжектор. Если будешь менять DS на DE то необходимо сменить и мозги,т.е. БУД (блок управления двигателем) и проводку.

  9. #9
    Павел090
    Новичок
    А почему капиталку не выгодно делать?Почему проще мотор поставить?

  10. #10
    G.Angel
    Старожил
    потому что дешевле, а оригинальные запчасти при капиталке очень накладно ставить, плюс еще мастера должны быть толковые.К тому же мотор будет с меньшим пробегом.
    Да, начсет ГА16 ДЕ и ДС, можешь смешло менять. номер двигла пишется только первые 4 знака. так что инжектор предпочтительнее.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •