Like Tree2понравилось

Ремонт датчика скорости - АБС (статьи)

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 50
  1. #1
    Ross
    Автор темы

    Ремонт датчика скорости - АБС (статьи)

    Ремонт АБС с использованием датчика коленвала от ГАЗ
    Предистория: На моем галанте с покупки не работала АБС - отсутствовал датчик вращения заднего правого колеса, на диагностике в Анкаре сказали, что еще не работает передний, а в остальном должно быть все нормально. Узнав цены на датчики, я немоного прифигел и решил оставить ремонт ABS до лучших времен, потому как ~600 уев за пару датчиков - это довольно накладно для бюджета. На разборках задний датчик - не найти, он оказался свой для полноприводного Галанта, передние от 20 уев, но нафиг мне передний если нет заднего Ладно, ближе к теме. Порыскав по архивам авто.ру, было найдено несколько заметок, что народ вместо родных датчиков вращения ставит датчик положения коленвала, угадайте чего? ;-) Правильно - всеми любимой Волги. С этого момента я начал разработки в данном направлении. Смысл датчика от Волги тот же: магнитный сердечник и обмотка, на приближение/удаление металла дает некий импульс. Было куплено 2 датчика от Волги по 130 рублей за штуку пр-ва г. Калуга, были еще бошевские по 500 руб., но ну их нафиг, вдруг не прокатит эксперимент. Сопротивление волговского датчика порядка 0,7 кОм, родного 1,1 кОм, однако это не мешает, при пробном подключении, без инсталяции датчика, АБС проходила самодиагностику, лампочка зажигалась, а потом гасла. Ну думаю, нормуль, значит комп проверяет датчики на диагностике только на обрыв\к.з. Дальше самое интересное, подгонка датчиков под штатные отвертия. Процедуру выковыривания старого дохлого датчика описывать не буду - просто грубая физическая сила. Датчик от Волги немного короче штатного, пришлось поработать ножевкой и напильником, это не сложно, благо корпус датчика пластиковый, по толщине передний практически 1 в 1, задний пришлось чуток обработать напильником, далее примерно выставив зазор 1-2 мм (все работы производились без разбора подвески, без ямы и подъемника) оба датчика были посажены на красный абровский герметик так, чтобы сердечник датчика стоял паралельно зубцам гребенки. Потом подсоединил провода датчиков к старым проводам (без пайки), заизолировал изолентой и резиновой трубкой на все том же герметике, кстати о полярности как-то не задумывался, тем более, что у 2-х волговских датчиков оказались провода абсолютно разного цвета Далее уложил провода датчиков по штатным местам на стяжках, еще раз проверил - самодиагностика прошла нормуль, дялее выезжаем, разгоняемся, тормоз в пол, с превеликим удовольствием слышим абс"овское тыр-тыр. Разгоняемся сильнее еще раз тормозим в пол и с небольшими просвистами резины, тыр-тырами абски останавливаемся как вкопанные. В итоге АБС - работает, заднее подруливание 4WS, на большой скорости не отключается (оно также пользует датчики колес), возвращался с дачи, шел местами под 160 - все ОК, лампочки в движении не загораются. Единственное заметил, что АБС иногда ложно срабатывает на небольших скоростях (тыр-тыр) - скорее всего надо почистить гребенки и/или выставить зазор поменьше, напомню выставлял на глазок. Экономия налицо: ~10 уев вместо ~600 ;-) Так что дерзайте, товарищи! Зачем платить больше, если результат тот же (с) реклама стирального порошка
    ЗЫ. Японцы наверное офигели бы, увидев, что творят с их машинами русские кулибины
    ЗЗЫ. На все вопросы постараяюсь ответить - велкам, мыло открыто, или тут в конфе.

    Источник: avto.ru
    Опубликовано: stanislav@e88a, 31 Мая 2004 11:07:26
    ____________________________________________________________ ________________________

  2. #2
    Ross
    Автор темы

    Ремонт датчика скорости - АБС (статьи)

    Ремонт датчика скорости ABS


    20.07.2006

    В продолжение статьи опубликованной на сайте Сергеем от 13.01.2003г. (за которую огромное спасибо). При ремонте датчика ABS, попробовал фиксировать все свои действия. Под рукой всегда цифровой фотоаппарат, поэтому получились иллюстрированные, пошаговые операции.
    Предыстория: с интервалом в пять дней вышли из строя оба передних датчика ABS (Toyota Carina E, код датчика – 89542-05020, 89543-05020), индикация ошибки ABS, чтение кодов неисправности дало – обрыв цепи датчиков (фото 1, 2). Сопротивление между выводами обоих датчиков показало нуль. Правда я до сих пор не понял, и буду благодарен всем кто подскажет причину данной поломки датчиков. Естественно сразу пришла в голову мысль обрыва провода между разъемом датчика и самим датчиком. Отступил 10 см. от датчика и перерезал провод, измерение сопротивления дало прежний результат. Тогда я отрезал провод максимально к корпусу датчика, и вновь результат прежний. Следующими моими шагами были действия по постепенному отпиливанию части корпуса датчика со стороны провода, и так несколько итераций – спил, измерение сопротивления. Такими действиями я дошел до части корпуса с креплением. Меня постигло разочарование, в результате двух часов кропотливого труда, результата нет, в голове мелькали мысли: “придется выкладывать 200$ за датчики”. Но интерес все равно брал свое. Тем более что один из датчиков на половину уже был разобран. И решил идти до конца. Следующим шагом штангенциркулем измерил параметры датчика – длина от крепления до наконечника – 22мм, диаметр 17мм (фото 3).

    Следующий шаг – это отпиливание части датчика с катушкой внутри. Пилкой по металлу, аккуратно, чтобы не сильно портить крепление датчика, делаем пропил между креплением и рабочей частью датчика. Почувствовав, что полотно пилы дошло до металла (это магнит датчика, (он к сожалению находится наполовину в креплении датчика) по кругу датчика делаем пропил и затем осторожно разъединяем крепление датчика от катушки (фото 4, 5)

    Следующий шаг состоит в том, чтобы убрать оболочку из пластмассы с катушки датчика, не повредив последнюю. (фото 6, 7). Для этого делаем пропил крайней части катушки, чуть задевая обмотку катушки (фото 6), затем острым предметом поддеваем оболочку со стороны обмотки и снимаем ее. Облегченно вздохнули, корпус катушки не поврежден. Далее следует утомительная часть работы по сматыванию провода, и в итоге мы получаем неповрежденный каркас катушки (фото 7).

    Следующий шаг один из наиболее ответственных, – намотка новой катушки. Аналогичный провод я использовал из катушки реле РЭС-8, правда, он незначительно тоньше оригинального (судя по наполнению катушки – у оригинала каркас катушки заполнен практически полностью, у меня получилось меньше), но прибора измеряющего диаметр провода у меня нет и поэтому пришлось действовать на глаз. Наматывать можно как советовал Сергей в предыдущей статье электродрелью с регулятором оборотов. Провод действительно тонкий, малейшая ошибка и он рвется. Исходя из этого лучше не торопится, – тише едешь дальше будешь. (фото 8). Наматываем максимально большое количество, отрываем провод, и производим первое измерение сопротивления. Сопротивление по мануалу должно быть в пределах от 0,92 – 1,22 кОм. После нескольких итераций по отматыванию провода и измерения, припаиваем выводы, желательно выводы сделать из многожильного провода. Далее укрепляем выводы и изолируем катушку. Производим контрольное измерение сопротивления (мало ли в процессе пайки, изолирования и т.п., произошел обрыв провода). После того как выводы зафиксированы (кстати зафиксировать их можно и намотав несколько витков ниток), можно уже облегченно вздохнуть – катушка готова. (фото 9)

    Самая ответственная работа сделана, можно перейти к формированию прочного корпуса датчика. Для этого понадобятся: клей на основе эпоксидных смол. Можно использовать наш российский эпоксидный клей, я же использовал штатовский клей фирмы Done Deal. Он в отличие от нашего, схватывается за четыре минуты и полностью полимеризуется за 1 час. Форму для заливки использовал от корпуса электролитического конденсатора с внутренним диаметром 17мм. Отрезал нижнюю часть конденсатора, вынул из него все внутренности. Затем в противоположной стороне по центру сделал отверстие для сердечника катушки. Припаиваем выводы катушки к проводу датчика. Готовим клей, наливаем в корпус из под конденсатора и погружаем туда всю конструкцию. (Фото 10). Ждем 1час, и аккуратно с помощью кусачек или плоскогубцев снимаем корпус конденсатора с катушки. В итоге мы получаем готовый датчик (фото 11).

    Остается несколько подготовить крепление датчика и приклеить их друг к другу. Высверливаем отверстие в креплении датчика по диаметру корпуса катушки ( 17мм). Далее отмеряем 22мм от носика сердечника катушки, одеваем крепление до этой отметки и приклеиваем. Главное соблюсти перпендикулярность этих деталей, а то в последующем, когда придется крепить к ступице колеса могут быть проблемы с установкой. (фото 12, 13).

    Заключительные шаги: пробуем вставить датчик на место, если необходимо аккуратно наждачной бумагой снимаем слой клея, пока датчик не будет легко входить в отверстие. Проверяем расстояние между зубцами на ступице и сердечником датчика (по мануалу расстояние должно составлять 0,9 – 1,1 мм), если требуется, используем прокладку. Ну и в целях эстетики как конечная операция окрашиваем датчик черной краской из баллончика.

    Все готово, подключаем датчик к разъему, включаем зажигание и получаем долгожданный результат – табло ABS потухло через 3 сек. Мозг ABS даже не заметил подмены. Естественно работоспособность ABS необходимо проверить в действии, и получить результат торможения.

    Фото здесь http://www.primera-club.ru/gallery/d...album=42&pos=2
    ------------------------------------
    Автор к сожалению мне неизвестен

  3. #3
    Ross
    Автор темы

    Ремонт датчика скорости - АБС (статьи)

    Ремонт датчика скорости ABS
    Мы уже много говорили о том, что «сами по себе» датчики скорости из строя не выходят. Здесь обязательно надо постороннее вмешательство – Человека или Обстоятельств.
    Так было и на недавно отремонтированном Nissan – Regulus выпуска 2001 года.
    Клиент, в принципе, уже и забыл, что ему когда меняли резину, но при сопоставлении причин он это вспомнил.
    Машина новая, а вот «нутро» датчика скорости практически не изменилось:

    Цифрой 1 на рисунке обозначены внутренние металические проводники – пластины, размер : 3х1мм, остальные обозначения:
    2 – внутренние разъемы – соединители
    3 – жгут от датчика скорости к блоку ABS, расположенном в подкапотном пространстве
    4 – заливка датчика скорости специальным «резино-пластмассовым» составом. Практически не режется ножом, не откалывается, но при нажатии на него – прогибается.
    5 – это уже «просто» соединительные провода «уходящие» в жгут

    Итак, при проверке датчика скорости оказалось, что сопротивление у него – «плавающее» и «неправильное». При одной проверке оно оказалось около 200 Ком, при второй проверке более мегаома. Что, естественно, неправильно : «обычное» сопротивление датчиков скорости практически всех автомобилей японского производства составляет от 900 до 1500 Ω ( это приблизительнные данные ).
    Ну, а когда после «шевеления» жгута сопротивление пропало совсем, то стало ясным, что придется забираться «вовнутрь» датчика скорости.

    Основное «неудобство» - вот эта самая заливка датчика скорости. Полу-резина – полу-пластмасса. Однако, после некоторых экспериментов был выбран путь «осторожного нагрева». Попеременно – то поднося, то относя датчик в пламя газовой горелки и был достигнут желаемый эффект : заливка датчика стала мягкой и поддатливой и ее уже можно было откусывать бокорезами. Вот так, по кусочку и был полностью очищен датчик скорости – до самого основания.
    При внимательном рассмотрении оказалось, что когда-то датчик подвергли достаточно сильному «принуждению» - на рисунке, в том месте, откуда идут стрелки к цифре 1 , достаточно толстые металические проводники были изломаны и скручены. Естественно, что и провод был искорежен.
    Ну а дальше – уже «прощее».
    Паяльник, скрутка, жгут.
    Осталось выбрать «способ и метод обратной заливки» датчика скорости.
    Можно, конечно, применить «просто» герметик ( некрасиво, непрочно), можно попробовать поэкспериментировать с какой-либо другой заливкой, но был выбран способ заливки «аэродромной мастикой», той, которой заливают щели в бетонных плитах на взлетном поле.
    Тем более, что ей можно придать любую форму.
    Подведем итоги :
    Практически любой датчик скорости отремонтировать возможно.
    Если, конечно, его внутренности не вырваны «с мясом».
    Для «экспресс-проверки» и выявления конкретного неисправного датчика скорости ( там, где нет возможности проверить неисправность при помощи считывания через диагностический разъем), можно поступить следующим способом :
    - «изготовить» пробник, состоящий из обыкновенного сопротивления на 900 – 1200 Ω с проводами, заканчивающимися отдельными штырьками, которые «входят» в разъем.
    - Выворачивая колеса в одну и другую сторону попеременно подсоединять «пробник» к разъемам, включать зажигание и смотреть на поведение лампочки ABS на панели приборов. Если при подсоединении «пробника» к одному из разъемов лампочка погаснет – неисправность «сидит» именно в этом датчике скорости ( для проверки задних датчиков скорости надо просто отогнуть заднюю «сидушку» и найти там разъем датчика скорости – практически все Toyota).
    - Достаточно часто бывает такое, что датчик скорости не вытаскивается, «сидит мертво», как говорится. В этом случае не надо его «насиловать» : крутить или пытаться выдрать. Только обломаете. Надо запастись терпением и жидкостью типа WD40. А далее – по миллиметрику, по долям миллиметра сначала добиться , что бы датчик начал хотя бы немного поворачиваться…и вот так : «туда – сюда» освобождать его. Но надо приготовиться, что данная процедура может занять очень много времени ( я однажды вытаскивал один датчик в течении суток).
    - При замене датчика на новый часто бывает такое, что новый датчик – «не встает». То есть, по диаметру он больше и «не лезет». Но причина здесь не в том, что датчик «неправильный». Причина в том, что надо опять-таки засучивать рукава и ножичком, лезвием по грамму, по миллиметру вычищать посадочное место датчика в «теле» ступицы. Некоторые поступают проще: «не лезет? А мы его наждачком, наждачком!»… - это без комментариев

    --------------------------------------------------------------------------------


    АВТОР: Владимир Петрович, Южно - Сахалинск

  4. #4
    Ross
    Автор темы

    Ремонт датчика скорости - АБС (статьи)

    Порядок проведения самодиагностики системы ABS «Nissan»
    ( некоторые модели выпуска после 1997 года)

    http://alflash.com.ua/absnissan1.htm


    Кому пригодится - не забудьте сказать спасибо VlaVic,у за ссылку.

  5. #5
    AntonKulkov
    Новичок

    Ремонт датчика скорости - АБС (статьи)

    спасибо VlaVic за ссылку

  6. #6
    Мишган
    Финикиец

    Ремонт датчика скорости - АБС (статьи)

    Кто-нить ставил датчик колена от волги? Я купил себе сегодня пару, вот не знаю, чо делать. У меня износились поворотные кулаки, точнее пальцы, на которых сидят подгшипники. Кулаки купил. При разборе оказалось практически нереально выдавить старый датчик абс из кулака. Я часа полтора пилил ножовкой, болгаркой, бразгал WD40. Один хрен-при выдавливании что-то там хрустнуло и работать он больше не стал-горит лампочка абс на приборке. Думаю, катушке пришёл карачун. На днях прочитал эту статью и сегодня купил 2 датчика колена от газ(2-потому, что мне ещё левую сторону разбирать). Несколько вопросов. На газовском ДК 3 контакта, на датчике АБС-2. Вроде нашёл тестером, какие подбруать. Но не уверен, что прав. При работе АБС с датчика абс в мозг абс поступает какой-то сигнал, когда колесо блокируется. Наверняка, с ДК от волги сигнал будет несколько другой. Это нормально? Есть вообще на этом форуме люди, которые это всё пробовали??(не охото провозиться весь день в холодном гараже а потом быть разочарованным результатом).

  7. #7
    rvc5vvk
    Новичок

    Ремонт датчика скорости - АБС (статьи)

    Сопротивление катушки ниссановского датчика если не изменяет память 1.3 КОм. Я мотал катушку и получил 800 Ом. Система работает и с таким датчиком. Думается с волговским должна работать. Главное выдержать зазор между кольцом АБС и хвостовиком датчика.

  8. #8
    IvMax
    Участник

    Ремонт датчика скорости - АБС (статьи)

    Я брал Р10 уже с неработающей АБС с рук у дяденьки...
    но вот тут не так давно ехал домой как вдруг лампочка на панели погасла и раздался тыр-тыр...
    я с начала подумал что передние колодки стёрлись и цепляют железом об железо... но когда обратил внимание на потухшию лампочку на панели приборов очень обрадовался. перед тем как идтить домой зашол в магаз, сел завёл начал выезжать и вдруг на панели загорелась лампочка АБС и больше признаков жизни она (АБС) не подавала...
    подскажите, что и где искать??? как прозванивать??? или ваобще что делать??? где на калёсах находятся датчики (я разбирал вроде не видел) и в чём ваобще может быть причина неработоспособности АБС???

  9. #9
    Роман76
    Старожил

    Ремонт датчика скорости - АБС (статьи)

    здесь уже много чего по этому поводу писалось!мне лично на Р11 помогла замена участка провода, как раз там где он в таком толстом шланге у колеса!я его освобождал постепенно от изоляции и нашел обрыв, причем сама изоляция была целая, а вот внутри жилы порваны!а вычислить помогла самодиагностика!а случилось это потому что, видимо, при ремонте освобождали этот провод и потом закрепили его так, что он при повороте руля налево вытягивался сильно!сейчас уже 3 мес как надо всё работает!а думал ведь, что сам датчик!(только менять провод нужно основательно: с пайкой его и изоляцией)

  10. #10
    Vlad_09
    Новичок

    Ремонт датчика скорости - АБС (статьи)

    для IvMax

    Случилась похожая ситуация, на большой скорости заходил в крутой поворот, затрещала ABS и загорелась лампочка. Первым делом прозвони все датчики по сопротивлению, у меня задний левый вышел из строя. Уже заканчиваю его ремонт. Вытачил новый корпус, перемотал катушку.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •