Результаты опроса: Кто какое сцепление ставил?

Голосовавшие
491. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Valeo

    194 39.51%
  • Valeo-PHC

    31 6.31%
  • Aisin

    27 5.50%
  • Luk

    53 10.79%
  • Nipparts

    7 1.43%
  • Exedy

    62 12.63%
  • Nissan

    71 14.46%
  • SACHS

    19 3.87%
  • Nippon Pieces

    2 0.41%
  • Quinton Hazell

    1 0.20%
  • другое

    39 7.94%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Like Tree44понравилось

Сцепление. Проблемы до и после ремонта.

Страница 23 из 266 ПерваяПервая ... 1321222324253373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 2657
  1. #221
    nko
    Участник

    Сцепление. Проблемы до и после ремонта.

    А это где и почем?

  2. #222
    saton
    Участник

    Сцепление. Проблемы до и после ремонта.

    А ты откуда ?

  3. #223
    AlexVF
    Старожил

    замена корзины сцепления

    Всем добрый день. Менял сцепление (оригинал комплект) на Р10 в свое время. Советую менять именно комплектом, т.к. еще раз туда лезть не дай бог, удовольствия 0. Для движки 1.6 пользовался следующим руководством (сразу говорю не мое, ссылки не нашел, но надеюсь автор простит, ибо не в корыстных целях):
    1. Ослабляем колесные гайки. Домкратом в 2 захода поднимаем машину так, что б колеса были в 20 см от земли, ставим на подпорки из бруса (для надежности я клал бруски горизонтально друг на друга). Снимаем левое колесо, левый подкрылок, пластиковые щитки с левой стороны.
    2. Сливаем масло с коробки. Для этого необходимо открутить 2 пробки с внутренним четырехгранником на 10 мм (заливная, находится выше спереди коробки по ходу движения) и 14 мм (сливная, находится внизу под дифференциалом). Мне повезло: в наличии есть набор головок с четырехгранными переходниками на 3/8" и ½", они подошли. После слива пробки лучше завернуть, что б остатки масла не капали в глаз J.
    3. Залезаем под машину, подходящим рычагом (монтировкой) отделяем внутренние ШРУСы от КП. Для этого необходимо ввести монтировку в щель между коробкой и ШРУСом, упереть лопатку монтировки в корпус ШРУСА и опираясь в картер коробки вытолкнуть шарнир (отделяется довольно легко). Полностью они не выходят, поэтому правый отводим до упора вправо (в дальнейшем он не помешает), а вот с левым надо еще повозиться.
    4. На подвеске левой стороны отсоединяем наконечник рулевой тяги. Обычно это делается съемником, но мне повезло: палец легко вышел от одного удара молотком при неполностью открученной гайке, отводим тягу в сторону. Откручиваем суппорт тормоза (выворачиваем 2 направляющих пальца) и подвешиваем его на проволочке, колодки лучше снять - все равно потом выпадут и будут мешаться в неподходящий момент. Отсоединяем наконечник стабилизатора поперечной устойчивости (откручиваем гайку шарового шарнира и гайку шпильки с резиновыми подушками, обильно поливая их WDшкой). Снимаем защитный колпачок гайки крепления оси поворотного кулака к центральному узлу подвески, откручиваем эту гайку, снимаем шайбу. При помощи выколотки из мягкого металла или плотной деревяшки выбиваем ось поворотного кулака вниз. После того как ось провалится, нажимая на нижний рычаг выводим ось из центрального узла, освободившуюся ступицу наклоняем от машины сторону. Полуось потянется за ступицей и внутренний ШРУС выйдет из КП, теперь опускаем полуось вниз и поворачиваем ступицу с полуосью так, что бы последнюю отвести в сторону дабы не мешалась дальнейшей работе. Если шлицы ШРУСА попала грязь, лучше сразу ее отмыть и завернуть в тряпочку, иначе потом грязь засохнет и ее будет сложнее смыть. Это касается всех Р10 и Р11, кроме W10, у них стойки Макферсона, поэтому, там надо откручивать шаровую опору для вывода полуоси из КП. Теперь идем курить, пить квас (пить пиво еще рано).
    5. После перекура лезем под капот, снимаем аккумулятор, снимаем впускной воздуховод, отсоединяем разъемы датчиков от КП (их 2 - заднего хода и нейтрали), а также отсоединяем все разъемы около коробки и отводим жгут проводов в сторону, что б не мешали (соединить все потом можно без труда - они все разные, т.е. "защита от дурака). Откручиваем регулировочный винт троса привода сцепления, отсоединяем наконечник троса от рычага, снимаем кронштейн троса (он прикручен 2-мя болтами к картеру сцепления). Откручиваем трос привода спидометра. Заодно откручиваем верхний болт крепления стартера (нижний болт откручивается из под машины).
    6. Снова лезем под машину. Откручиваем болт шарнирного соединения тяги привода переключения передач, отсоединяем тягу, откручиваем штангу соединяющую КП с механизмом рычага переключения передач. Откручиваем второй болт крепления стартера, вынимаем стартер из картера сцепления и оставляем его лежать на опорном кронштейне впускного коллектора (вытаскивать его смысла нет пока, потому что довольно сложно подлезть к гайке силовой клеммы).
    7. Подставляем домкрат с деревянным бруском под КП, слегка ее подпираем. Откручиваем три болта крепления силового агрегата к задней опоре (мануал предписывает тут опору снимать целиком, но мне это не понадобилось), для этого понадобится головка с удлинителем. Откручиваем стяжной болт левой опоры силового агрегата, откручиваем три болта крепления ее к КП и снимаем ее (вот она, если не снять, будет мешать). Теперь надо открутить две дополнительных штанги идущих с двух сторон двигателя к нижней части картера сцепления (этакие трубки со сплющенными и загнутыми концами). Подлезть к нижним болтам этих штанг мешает продольная балка (лыжа), поэтому домкратом приподнимаем КП и откручиваем эти болты накидным ключом. Опускаем домкрат обратно. Идем на второй перекур перед одним из самых сложных этапов.
    8. Теперь для снятия КП остается только открутить болты крепления трансмиссии к двигателю. Начинать рекомендую с нижних, а два верхних откручивать в последнюю очередь, после того как еще раз убедитесь, что кроме них КП уже ничего не держит. Рекомендую пометить расположение болтов, т.к. они разной длины, и при сборке мне пришлось долго гадать: куда какой вкручивать. Когда все болты откручены, если КП никогда не снималась и скорее всего прикипела к движку, небольшой монтировкой, вставляя ее между выступами на картерах двигателя и КП, разъединяем КП от двигателя. После этого залезаем под машину и меняемся местами со стоящим там домкратом. Поддерживая КП руками, тянем ее от движка, что б выдернуть первичный вал из отверстия во фланце коленчатого вала и ведомого диска сцепления (тут, братцы, нужна мужская сила!). И когда коробка наконец полностью отделится от движка, аккуратно роняем ее себе на грудь и делаем паузу что б отдышаться. Отдышавшись, вылезаем из-под коробки и выволакиваем ее из-под машины. Большой перекур и обед.
    9. Вычищаем КП и особенно тщательно картер сцепления изнутри. Хорош для этого аэрозольный пенный очиститель двигателя. Снимаем стопоры вилки с выжимного подшипника, снимаем подшипник с направляющей. Тут рекомендую обратить внимание на то, как легко вращается ось вилки и приводного рычага. У меня она была закисшая, помимо этого сам выжимной подшипник заедал на направляющей без смазки, поэтому видимо возвращался не до конца, не обеспечивал свободного хода сцепления, и именно это стало причиной кончины сцепления. Для смазки оси вилки мне не понадобилось ее снимать, достаточно было снять возвратную пружину и выдвинуть ось вверх. Теперь о смазке: мануал рекомендует тугоплавкую смазку, и я купил алюминиевую высокотемпературную. Но что-то она мне показалась слишком густой и сухой, поэтому я добавил к ней немного смазки ШРУС-4 (ШРУСом-4 я давно уже смазываю направляющие пальцы суппортов передних тормозов, и она не подводила). Смазываем ось вилки, направляющую выжимного подшипника. Ставим на НОВЫЙ выжимной подшипник стопоры (их я тоже настойчиво рекомендую приобретать со сцеплением), устанавливаем подшипник на направляющую, защелкиваем стопоры на вилке. Проверяем легкость хода рычага и подшипника: он должен легко возвращаться под действием пружины. Напоследок смазываем шлицы на конце первичного вала.
    10. Снова лезем под машину. Если все же корзина сцепления будет ставиться назад, то керном помечаем ее положение на маховике. Равномерно откручиваем 6 болтов корзины, снимаем ее и диск. Осматриваем его и особенно внимательно присматриваемся к наличию подтеков масла на задней стенке блока цилиндров. Если есть хоть небольшие подозрения на протекание заднего сальника коленвала, то лучшего случая для его замены не найти. Тщательно отмываем маховик и вытираем насухо. Берем новый диск, смазываем его шлицы и заодно отверстие во фланце коленвала. Вкладываем диск в новую (или старую, но вымытую) корзину, прикладываем корзину к маховику и от руки наживляем болты крепления. Теперь нужно отцентрировать диск. Мануал рекомендует пользование оправкой, но я уверен в ее бесполезности, т.к. диаметр отверстия во фланце коленвала больше чем диаметр по вершинам шлицев диска. Поэтому я центрировал диск визуально при помощи удлинителя от набора головок. После центрирования равномерно, в несколько приемов затягиваем болты. Ну и вообще здорово это сделать динамометрическим ключом, момент затяжки - 25 Нм (это довольно плотно, но не со всей дури, для тех, у кого нет динамометрического ключа).
    11. Вот на этом месте обычно пишут: "установка производится в обратном порядке", но с этим я не совсем согласен, поскольку установка коробки передач на место в одиночку - самый тяжелый этап, и желательно, что б в этот момент с Вами рядом был помощник. Кладем домкрат, который отбросили при снятии коробки, в зоне досягаемости от места работы. Обильно смазываем шлицы внутреннего ШРУСа правой полуоси и проверяем, что б стопорное кольцо не заедало на проточке, это потом облегчит установку полуоси. Затаскиваем КП под машину, ложимся там же и как штангисты кладем КП на грудь, потом собравшись силами поднимаем ее и пытаемся всадить конец первичного вала в отверстия ведомого диска и фланца коленвала (если есть помощник, то он помогает сверху), как только это получилось, совмещаем отверстия на КП и двигателе и доталкиваем ее так, что б направляющие трубочки вошли в отверстия для болтов. Под левую сторону коробки подставляем домкрат. Наживляем хотя бы пару болтов и немного отдыхаем.
    12. Вот теперь можно сказать про сборку в обратной последовательности. Небольшие тонкости:
    - когда нужно будет прикручивать заднюю опору, возможно отверстия будут смещены, поэтому придется поддомкратить какую либо сторону КП до совмещения отверстий;
    - будут сложности с вколачиванием полуосей в коробку (для этого и нужна смазка шлицев). Сначала рукой вводим оси ШРУСов в отверстия, аккуратно, что б не повредить сальники (мануал предписывает их заменить, но я этого не делал, и они пока ведут себя нормально). Потом необходим легкий удар вдоль оси. Слева это сделать было несложно - я через деревяшку ударил ко концу наружного ШРУСа прямо вместе со ступицей (она ведь пока не закреплена). А вот справа такой фокус не проходит - пришлось через обрезок мягкой липовой "вагонки" слегка ударять по кромке внутреннего шарнира вместе с пыльником. Получилось аккуратно - пыльник не повредил;
    - моменты затяжки:
    болты крепления КП к двигателю меньше 45 мм - 29 Нм, болты крепления КП к двигателю 45 мм и больше - 75 Нм,
    болты левой опоры - 49 Нм,
    болты задней опоры - 69 Нм.
    - трос привода сцепления регулируем так, что б при полностью отпущенной педали конец троса был слегка ослаблен и рычаг имел небольшой свободный ход.

    Добавлю. Обязательно!!!!!!! перебрать и смазать рычаг отключения сцепления. У меня был закисший дальше некуда. Там стоит сальничек (легко достается отверткой) лучше бы заменить, но меня не было.
    После замены обалдел от того, что усилия на педали сцепления не было. Как будто нажимаешь ногой на кнопку.
    Всем удачи.

  4. #224
    seredaAV
    Участник

    замена корзины сцепления

    извиняюсь если немного не в тему, но может все же подскажите.
    при переключении передачи с рывком или когда газ резко бросаешь или наооборот резко утапливаешь слышно как что то сильно дребезжит. как быдто что то открутилось! это может быть корзина сцепления???
    з.ы. я уже писал об этом в отдельной теме но мне ни че не ответили вразумительного(((

  5. #225
    Puchin
    Участник

    замена корзины сцепления

    Зачёт AlexVF, спасибо огромное за подробный отчёт. такого подробного не читал ещё.
    Но на прошлых выхах всё сделал, особых трудностей невозникло т.к. ассистировал мне человек делавший это неоднократно
    теперь езжу и наслаждаюсь, оригинальная корзина оказалась такой мягкой что я по-началу даже испугался!

  6. #226
    Puchin
    Участник

    замена корзины сцепления

    seredaAV, исли мыслить логически то разбиться (разболтаться) в коробке могли либо выжимной подшипник, либо (ИМХО) вилка. А снять посмотреть не пробовал? Тут, действительно сложно сказать ведь "по фотографии" никто не лечит!

  7. #227
    seredaAV
    Участник

    замена корзины сцепления

    разбирать сам не пробовал, боюсь не собрать) а прежде чем на станцию ехать хочу хотя бы примерно выяснить в чем причина, как ты говоришь, "по фотографии")))

  8. #228
    daos
    Участник

    Сцепление. Проблемы до и после ремонта.

    Вчера забрал Примку с замены сцепления, не скажу, что очень доволен. Да, стало лучше, но в гору ехать, та же фигня - не едет. Диагностика Консалтом ни чего не выявила, сказали все в норме. И еще педаль сцепления была раньше тугая, а сейчас мягкая капец. Подошел к спецу который менял сцепление, мол какого ху...дожника она такая, а он грит это же наоборот хорошо и лыбится. А как оно должно быть?

  9. #229
    nko
    Участник

    Сцепление. Проблемы до и после ремонта.

    Значит нужно менять все 4 подшипника? Или их больше? Или не всех надо менять? В москву планирую в ближайшее время. Подскажите плиз где поискать можно! Еще сцепления комплект понадобится.

  10. #230
    saton
    Участник

    Сцепление. Проблемы до и после ремонта.

    вообще мне сказали что их 20 штук .. правда хз где они стока нашли..
    а вообще решил не трогать и почему то появилось вомнение что это коробка.. может шрус или сама новая полуось не притерлась

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •