Восстановительный ремонт левого приводного вала

[Доцент]

Всем доброго дня!
Обсуждение тему тут
Как обещал, даю отчет, фото и чертеж работы по восстановлению левого вала переднего привода.
По порядку.
1. Демонтаж.
Вал обломило по классике под балансиром, поэтому снятие обломков было быстрым и не трудоемким. Отдал гайку, выбил внешнюю гранату. Внутренняя граната снялась с помощью монтажки. Что важно, нужна посуда под масло, из коробки стечет около литра после снятия гранаты.
2. Разборка привода.
Ничего сложного, нужны тиски, съемник ШРУС (300 р в магазине) или выколотка (латунный или медный пруток). Упирается во внутреннюю обойму ШРУС, резкий удар кувалдочкой или хорошим молотком и вал свободен.
3. Токарные работы.
Снимается балансир.
Работа начинается с поиска сверла, подойдут диаметры от 20 до 24 мм. потому что диаметр вала 25 мм.
У меня было сверло на 20, относительно его и опишу процесс.
Обломки вала протачиваются под диаметр 20,5 мм до буртика посадочного места малой манжеты пыльника.
Вытачивается втулка. Берется болванка диаметром 40 -45 мм, длиной 200-250 мм, сталь 20х, можно покрепче, лишьбы сверлилась.
Болванка протачивается под диаметр 38-40 мм, центруется для сверления. Сверление предпочтительно делать одним заходом, сверло стандартное длиной около 200 мм.
Сверлим на небольших оборотах с хорошим охлаждением сверла, от этого зависит точность горячей посадки.
Можно расточить, но более сложно.
Получаем отверстие диаметром 20,1-20,2 мм.
Сверлом большего диаметра делаем хорошие фаски (нужно для качества сварочного шва).
Переворачиваем втулку, протачиваем с другой стороны.
4. Разметка технологических окон.
Соединяем обломки вала. Замеряем расстояние от края проточки до места слома.
Отмечаем на втулке место технологического окна, через него будем контролировать правильность соединения обломков внутри втулки.
Второе окно делаем произвольно на длине второй половины вала.
5. Фрезерные работы.
Сверлим втулку насквозь и фрезеруем окна размером 10х25 мм.
6. Сборка вала.
Пока втулка горячая, запрессовываем в нее охлажденные обломки вала.
Прессовать удобно на токарном станке, втулка зажимается в патрон, вал подпирается центром и прессуется задней бабкой.
Сочленение обломков контролируем в окне, контрольная длина вала в сборе - 420 мм.
7. Сварочные работы.
Хорошо аргон (прогрев, аккуратный шов), но пойдет и электросварка, все зависит от умения сварщика.
Первым делом проваривается место соединения обломков, потом торцы, после фиксируется вал в окнах. окна можно даже заплавить.
8. Центровка вала.
После сварки опять на токарный станок. Выставляем вал в центрах или зажимаем за шлицы в патрон. протачиваем втулку под внешний диаметр 35-38 мм, одновременно центруя всю конструкцию.
После снятия фасок, вал готов к установке.
9. Сборка привода.
Здесь по желанию, старые гранаты или новые, моя рекомендация все равно их промыть, ревизовать и по новой набить смазкой. Стопорные кольца и пыльники - замена по состоянию. При сборке категорически нельзя бить по валу в районе шлицов - загубите вал.
10. Установка привода.
Отдается рулевая тяга, снимается поворотный кулак (возможность проверить состояние подшипников). Внутреннйй ШРУС устанавливается одним ударом по торцу наживленной гайки внешнего ШРУС (желательно в тряпке и очень аккуратно). Убедиться в фиксации стопорного кольца.
Внешний ШРУС ставится на место.
Остается только долить масло в коробку и УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!

[Jimmorrison]

Можно пойти и купить приводной вал от ВАЗ2109 за 137 рублей, и поставить его совершенно спокойно. Совпадает и длина вала, и число шлицев на обоих торцах(21шт по-моему)
Я уже давно езжу на таком валу. Родной тоже треснул под балансиром :=)

[Доцент]

Можно пойти и купить приводной вал от ВАЗ2109 за 137 рублей, и поставить его совершенно спокойно. Совпадает и длина вала, и число шлицев на обоих торцах(21шт по-моему)
Я уже давно езжу на таком валу. Родной тоже треснул под балансиром :=)

Вал от 2110 короток сильно, от 2108 и 2109 на 8 мм короче, по шлицам 22х22 совпадает, по диаметру 25 мм тоже подходит. Требуется небольшая доработка гнезд под стопорные кольца. Для GA16 да, поставил и поехал, а вот для 1.8 и 2.0 еще найти вал нужно, и как один из вариантов - такое восстановление.

[kolega1]

Можно пойти и купить приводной вал от ВАЗ2109 за 137 рублей, и поставить его совершенно спокойно. Совпадает и длина вала, и число шлицев на обоих торцах(21шт по-моему)
Я уже давно езжу на таком валу. Родной тоже треснул под балансиром :=)

Двадцать два шлица, длинна у родного меньше на 1,5 см. и система крепления другая , в общем ставить надо родное а не вы........!

---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 10:44 ----------

К стати говоря всунуть с дуру можно и девяточный, но вы учитывайте нагрузку на коробку передач из за избыточной длинны !

[электрик]

Мужики, есть решение проблемы с валом. Проверено на себе (ездил на Хонде). Отъездил 4 года и продал без проблем. Нужен всего лишь токарь средней квалификации. Обломки полуосей выставляются в токарном станке (по очереди), и протачиваются до чистого металла в один размер на длину до места посадки пыльников шрусов, торцуются совсем немного (а можно и не торцевать). Из более или менее приличной стали точится втулка длиной суммарно проточенных размеров обломков вала с внутренним диаметром под полученный после проточки валов размер +0,01-0,015мм. Здесь вся сложность изготовить втулку за одну постановку на токарный станок чтобы не случилось несоосности. Наружный диаметр втулки на 10 мм больше внутреннего. Обломки вала должны плотно но без натяга заходить во втулку (0,01-0,015мм). Далее используя анаэробный герметик (отечественный - АНАТЕРМ или LOCTITE можно даже резьбовой клей, но лучше специальный (номер не помню, но если надо посмотрю)) вставляем обломки вала во втулку. Если очень надо монтировать полуось сразу, то нужно подогреть отремонтированную полуось до 70 - 80 град. но лучше подождать хотя бы несколько часов. через сутки можно ехать без ограничений. Внимание, всяческие сварки в этом узле противопоказаны. А баллансир к чёртовой матери. Денег - только токарю как договоритесь.

Можно использовать анаэробные герметики LOCTITE 603, 641, 638, отечественные аналоги (успешно сворованные) АНАТЕРМ 6к. В принципе, это та же химия, что и резьбовые клеи. Застывают (превращаются в пластмассу с увеличением объёма) в малом зазоре без доступа воздуха. Обязательно обезжирить поверхности перед использованием.

На счёт проточки вала. Чем больше будут площади контактных поверхностей, тем надёжнее склеивание. Место установки вала вполне позволяет изготовить и установить втулку (трубку) длиной почти во весь вал (от одного до другого пыльника ШРУСа). Я и не заморачивася рассчётами - сделал по максимуму.

Для изготовления втулки использовал обрезок вала электрической машины (сталь Ст.35), думаю, что ещё лучше будет сталь Ст.45 (в промышленности почти все шестигранники из этой стали делают).