Расход топлива

Итак немного о расходе топлива, что, почему и как зависит?
как правило вопрос по расходу начинает возникать когда отклонения от заявленного производителем в паспорте на автомобиль расход начинает отклонятся на 50% и более и отнюдь не в сторону уменьшения, что нужно посмотреть,проверить?
Начнем пожалуй с нередко задаваемого вопроса а почему когда я стою на месте столбик мгновенного расхода максимален, а если сбросить показания среднего расхода на бортовом компьютере он показывает 100л/100км?!

Тут все просто компьютер делит израсходованное топливо на пройденые километры по одометру.Когда автомобиль заведен он расходует топливо, но вот пробег то ноль т.е. условно гворя за час сгорело 1 литр бензина проехали ноль км (стоим же на месте!) делим 1 литр на ноль(на ноль делить нельзя в школе учили, так вот нам врали! точнее не говорили правду, делить на ноль можно!) получается бесконечность но т.к. у компьютера "бесконечность" запрограммирована ввиде цифры 100литров он эту цифру и кажет.
Расход топлива зависит от многих факторов, начнем:
От стиля езды, если вы по жизни "гонщик" то расход запросто может быть в 1,5 а то и 2 раза больше, заводская цифра усредненного городского расхода дается при условии езды по-стариковски т.е. без старта со шлейфом от светофора и педали тормоза в пол у следующего светофора,плавный разгон и плавное торможение с накатом.
Для справки мгновенный расход топлива при педали в пол (т.е. в данную секунду как нажал педаль)для двигателя бьемом 1500 см.куб. составляет 40-60л/100км (может потому у Р12 столбик расхода заканчивается существенно раньше , чтоб не шокировать водителя "конским расходом")
От исправности автомобиля.
На расход влияет в первую очередь состояние двигателя, его износ, а так же исправность систем подачи топлива и датчиков.Например неисправный лямбда зонд или датчик массового расхода воздуха могут увеличить расход на 50-150% (хотя например лямбда-зонд в исправном состоянии сможет повлиять на состав топливно воздушной смеси в пределах 15%) Но не только состояние двигателя влияет на расход как ни странно, на расход влияют и шины. например расход на летних,"автострада" жестких шинах меньше, чем на зимних и разница может быть до 1 литра/100км при смене всех 4х шин с лета на зиму и обратно. Это происходит из за того что зимние шины имеют более развитые грунтозацепы
(эксперимент : прокатитесь на велосипеде с шоссейными шинами и велосипеде для триала на одной и тоже скорости например на 3ей или 4ой чтоб ощутить разницу) которые оказывают большее сопротивление качению, кроме того зимняя резина делается как правило более мягкой, чем летняя (чтобы не "дубела в мороз") для того чтобы сжать и расправить шину до "круглого" состояния нужна энергия
(эксперимент: прокатитесь на велосипеде на полуспущеных и накачаных шинах на одной и той же скорости).
Из тех же соображений давление в шинах должно быть одинаковым и равным указанной заводом величине (как правило 1,8-2.0 Атм для Р12 все указано на этикетке на стойке двери). перекачанная шина катится легче (эксперимент: накачать шину велосипеда на 0,5атм больше положенного и прокатится),это верно НО изнашивается средняя беговая дорожка значительно быстрее чем вся остальная часть шины и вместо 50-60-70 тыс км отьездите 20-30 , тут уже решать вам или бензин экономить и ездить на перекачанной шине или шины экономить и ездить с нормальным давлением, рекомендованным заводом. Разница в давлении между шинами на одной оси 0,1Атм ниже рекомендованного заводом дает примерно 0,1л/100км расхода в плюс.

Трансмиссия-автомобиль с автоматической трансмиссией расходует топлива больше чем с механикой разница составляет 0,5-1л в зависимости от обьема двигателя и типа трансмиссии (автомат,вариатор).

Дальше погодные условия, естественно они влияют на расход, и это очевидно ну например встречный ветер увеличивает расход попутный уменьшает, при встречном ветре расход растет по тому же закону "квадрат скорости= сопротивление воздуха" так же как и в безветренную погоду только нужно к скорости движения автомобиля прибавить скорость встречного ветра. С попутным тоже вроде бы все понятно он "подталкивает" автомобиль,и помогает двигателю разгонять автомобиль, пока автомобиль не начнет двигаться быстрее скорости попутного ветра и там уже "экономии" от такой "помощи" не будет.
Дождь/гололед так же повышают расход топлива,из за пониженного сцепления с дорогой колеса пробуксовывают и естественно расход растет (крайний случай автомобиль забуксовал в яме , колеса крутятся автомобиль никуда не едет топливо из бака уходит а километры не растут).
Температура воздуха тоже влияет на расход примерно так при +30С и при -15С разница в расходе может доходить до 1-1,5л связано это с тем что с понижением температуры смазка во всех узлах густеет (даже во время поездки, из за "лучшего охлаждения " в мороз тот же ШРУС или литол имеют большую вязкость и как следствие подшипники и валы крутятся тяжелее.
Внешние факторы, тоже оказывают влияние, разного рода обвесы, спойлеры и прочие необходимые атрибуты гоночных автомобилей там подбираются и расчитываются , проеряются в аэродинамической трубе для максимальной устойчивости и управляемости автомобиля на гоночном треке, но вовсе не для экономии топлива. Влияние этих "бирюлек" оценить сложно, но проводили такой эксперимент жигули классика с багажником на крыше расходует примерно 0,1л/100км больше чем без багажника.
Так же расход естественно зависит от загрузки автомобиля, понятно что везти 1 человека 80кг и 5рых по 80кг+в багажнике 50кг (итого 450кг) это разные вещи.
(Эксперимент: на велосипеде прокатится одному и посадить еще одного такого человека и сравнить разницу в усилии).
Скорость движения и условия движения.
То что расход в городском цикле выше (пробки,светофоры, частые пуски двигателя,прогревы) чем по шоссе это думаю очевидно всем и расход этот может запросто различаться в 2 раза.
скорость движения,здесь известный из физики факт лобовое сопротивление воздуха при увеличении скорости пропорционально квадрату скорости,многие это слышали.
В качестве примера приведу эксперимент +20С, ясно, сухо, безветренно:- двигатель 1,6 МКПП 5 я передача при 90 км/ч расходует 5,8л/100км при 180 км/ч 10л/100км/ч скорость в 2 раза и расход тоже в 2 раза и другой пример при 60 км/час двигатель 1,6 МКПП 4я передача расход 6,2л/100км/ при 90 км/час расход 5,8л на 5 передаче.
Вывод нужно двигаться на оптимальной скорости (как правило это 85-100км/час и передаче (для указанной скорости у МКПП 5я)
Теперь поговорим о высоком..нет не о духовности..а о расходе..что понимать под высоким,большим ,огромным расходом? чтобы определится для начала нужно ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА.

как это сделать.
1. Если возникли подозрения что "лошади зажрались" делаем первый предварительный тест-измерение:
--Сбрасываем "топливные" карты на заводские значения
-Сбрасываем компьютер с указанием расхода на 0.
-выезжаем на трассу и едем со скоростью 85-95 км/час без резких разгонов и торможений (да придется потошнить по стариковски а куда деваться?)
через 100км (больше лучше) смотрим показания компьютера если расход лежит в пределах +-0,5-1литр от паспортного, включаем голову, убираем "тапку в пол"..если всеже подтверждается что "кони оборзели" тогда делаем настоящее точное измерение расхода

Для этого

выбираем тихий, ясный день( в идеале летний с температурой +20+25С).Делать это все нужно естественно одному без пассажиров и груза. Трассу желательно не сильно загруженную автомобилями и более менее ровную без затяжных спусков и подьемов.
-Заливаем полный бак под горлышко.
-Заливаем так же в заранее прихваченную с собой канистру бензин (желательно столько сколько примерно израсходуется т.е при намечаемом пробеге в 100км и расходе 15 литров не менее 15 литров т.е. 20ку надо брать).
-Сбрасываем "топливные" карты (да! да ! еще раз т.к. они корректируются "мозгами" (ЭБУ) автомобиля в зависимости от качества топлива и режимов работы двигателя) на заводские значения
-Проверяем давление в колесах.
Заводим едем на трассу ,лучше та которая поменьше загружена автомобилями. чтобы можно было поддерживать скорость около 90 км/час(-+5 км/час).
выехав на трассу, снова заправляем из канистры бак под пробку.
-Все едем по трассе 90км/час расстояние желательно не менее 100км (больше лучше) и лучше скататся туда/сюда чтобы все подьемы и спуски сложились и усреднились.
На спусках делать накат,и естествнно не разгонятся более 100 км/час, но не выключать двигатель от КПП у кого механика т.к. в этом случае расход топлива больше (да!да ЭБУ не перекрывает подачу топлива в двигатель при принудительном накате),на подьемах тоже желательно не снижать скорость менее 80км/час.Но опять же не "педаль в пол", а плавненько в небольшим натягом т.е. не ждать пока скорость упадет до 80км/час а потом "газануть", а немного "сопротивляться " двигателем когда скорость еще только начинает снижаться с 95км/час до 94км/час и т.д. при этом невредно поглядывать на мгновенный расход топлива и держать его в пределах между 10-15 л/100км. Получится вполне "по-стариковски тошнить " А Вы думали?! педаль в пол и расход низкий?
Дальше проехали 100км по одометру, заправляемся снова под пробку, НО теперь ИЗ МЕРНОЙ ЕМКОСТИ (мерной емкостью не может быть 3х литровая банка или тем более 10 /20 литровая канистра емкость нужна точная до 100мл что то из лабораторных посудин).
После заправки делим измеренный обьем на пройденые километры получаем расход.
ИТАК: В тихий летний день при +20С..+25С на летней резине по сухой дороге и исправном автомобиле ,без кондиционера ( и печки должно получится примерно следующее:плюс минус 0,5л
МКПП 1,6: 5,8-6,3л
МКПП 1,8: 6-6,5л АКПП 6,5-7л
МКПП 2,0: 6,2-6,8л вариатор 6,5-7,5л.
если цифры существенно больше при тех же условиях на трассе(ну скажем на 25% и выше) то надо уже искать причины действительно высокого расхода.
Для города полученный результат для лета с кондиционером умножить на 1,5 у моторов 1,6-1,8
и умножить на 1,7-2,0 для 2.0 с вариатором.
Для зимы все сложнее пониженные температуры,зимняя резина, большое количество элетропотребителей, которые дают нагрузку на генератора тот в свою очередь на мотор могут увеличить расход от летнего 2х раз ( ну например 1,6 МКПП в городе при -30С с прогревами и естественно печкой обогревом зеркал,сидений и фарами дает 12-13л/100км теперь сравните его летний расход в городе в районе 8-9 литров..а теперь прикиньте сколько кушает QR20 при -30С в таком режиме и цифра в 18-20л/100км не покажется такой уж нереально завышенной и тем более далекой от паспорта)
Если провели все измерения и результат "все равно жрет!" добро пожаловать в тему и подробненько пишем что меряли,что проверяли и как, тогда вам возможно смогут что то и посоветовать. Ну и картинка по "мелочам" которые влияют на расход
Вложение 80646

Mouze,
я установил гба (МЕТАН) 16куб балон впрыск обашлось 32т руб.балона хватает 230км езжу улыбаюсь цена за куб 7рублей можно поставить пропан троид балон впрыск 4покаление у меня на фирме насегодня цена 14.750тр (DIDGITRONIK)

[/COLOR]

Сообщение от ГАЗОВИК

Mouze,
я установил гба (МЕТАН) 16куб балон впрыск обашлось 32т руб.балона хватает 230км езжу улыбаюсь цена за куб 7рублей можно поставить пропан троид балон впрыск 4покаление у меня на фирме насегодня цена 14.750тр (DIDGITRONIK)

А можно купить коня и запряч его за приму... Итого 200-300 р. сено+ комбикорм. Итого за 3-4 года окупится... Пофиг на динамику и разгон, зато выгодно!!! Машина должна ездить на бензине, притом на хорошем!!

Здравствуйте, уважаемые!

Я встал на тропу войны с расходом (~16 литров ооочень спокойной езды при температуре выше 0 и без пробок).

Одним из действий было проверить базовые обороты х.х.
На заведенном и хорошо прогретом двигателе без доп. потребителей скинул фишку с ДПДЗ.
Двигатель чихнул и поднял обороты судя по тахометру прибл. до 1300.
Я потер ладоши схватил отвертку и ринулся регулировать клапан ААС и очень удивился т.к. минимальные обороты которые этот винтик позволяет выставить это ~800 с чихами до 1000 каждые 2 секунды (двигатель работает ну очень уж нестабильно).

Дополнительная информация:
1. С подключенной фишкой ДПДЗ обороты ведут себя логично (на холодную ~1300 и плавно за несколько минут падают где-то до 800, доп. потребители немного их повышают).
2. На прогретой машине на х.х. есть противная и иногда довольно сильная вибрация, которая пропадает как только коснешься газа.
3. У меня стоит неродная приборная панель, но с родной внешней этой пластмаской на которой нанесены все шкалы и надписи. А вот начинка приборки видимо с британки, т.к. комп считает одометр в милях (хотя над дисплеем написано km), и, не исключено, что от дизеля (шкала у меня правильная до 8000 по-моему, но вот стрелка может показывать на этой шкале другие значения, т.к. вроде бы на дизелях на такой же сектор размечены 6500, т.е., к примеру, тысяча оборотов на бензине и дизеле будет иметь разный угол).

Собственно, помогите, пожалуйста, советом.
Если в 3м пункте я ошибся - игнорируйте, пожалуйста. Просто такая вот догадка меня посетила, что обороты могут неверно отображаться.

Заранее благодарен.

---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 10:56 ----------

Господа, помогите, пожалуйста!

До каких минимальных оборотов можно снизить х.х. винтом ААС со отключеным ДПДЗ, и чем может быть вызвано столь высокое их ограничение (в какой-то смежной теме кто-то писал, что этим винтом выставил 300 об/мин на SR20DE P10, а у меня столько не получается, даже если предположить, что панель от дизеля)?

И как можно узнать, от дизеля или нет моя приборная панель (внешнего тахометра нет и пока не знаю у кого его взять. в крайнем случае поеду на СТО, но не хотелось бы)

заранее спасибо.

Ну на сравни по углу наклона стрелки та у тебя панель или нет.



По дросселю, ты зачем вообще и что там крутиш? ты настроил его? Так настрой
И разберись с панелью сначала, чтобы выставлять потом точные обороты.
Насчет расхода проверь Лямбду и МАФ а так же воздушный фильтр с бензиновым, а лучше замени.

Сообщение от Denis96

А у меня 30 на сотню.Сегодня поменял расходомер воздуха(напруга была 1.10),буду ждать результата. Кстати данную деталь купить за 3 000 деревяшек и была в наличии и еще сказали что оригинал а про дубликаты они даже не слышали. Сравнивал со старой деталью один в один.

---------- Сообщение добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 18:10 ----------



Проверь MAF.

Но причем здесь MAF, ведь лямбда качается - значит смесь всегда стехиометрическая? или что-то я не догоняю?

Писец,заправил под крышку,а бензюлин хватали всего то на 430 км...в чем проблема может быть?

Сообщение от tarik

Писец,заправил под крышку,а бензюлин хватали всего то на 430 км...в чем проблема может быть?

Дело во времени года ! На 430 км говоришь........ это получается 12,7 л/100км и я так понимаю по городу. Для сравнения посмотри на мои показатели по городу , при средней скорости 18км/ч

Нифига себе Димон!ну да,зима дает о себе знать...это у меня еще по Божески.?Жаль у меня компа нет

Пробки, мать их.... вечный стояк + длительные прогревы + по снегу старт с буксами. Вообще по городу зимой замерять расход топлива дело не благодарное, одни растройства.

и вот фото для контраста, при той же температуре, но "чистая" трасса. Обнулил комп и проехал разом 549 км.

Так по углу не получится, т.к. у дизеля тот же сегмент размечен, только отношение (обороты/градусы другое):


Лямбда новая.
МАФ проверял (0.3В без двигателя, ~1В на х.х., ~1.5В на ~2000, ДПДЗ тоже отрегулирован 0.4В - закрыт 4.04В - открыт)
Фильтр воздушный и свечи поменял.
Топливный вот не менял.
Проблема в том, что я не могу настроить базовые обороты х.х. и не могу понять почему.