Ремонт рулевой рейки Р11

Сообщение от Spirtsmen

angel86,
отпишись, помогла замена сальника? Или в другом причина. Т.к. проблема видимо у меня таже. Мокрые только пыльники с обоих сторон, а всё остальное сухо чисто.

я тут сайт нащёлкал http://www.centrrti.ru/ можно любоё на заказ это ме они счё прислали но я пока не заказываю так как мне тут один надаумел типо разобрать посмотреть какой сальник и потом заказывать а та 100% они текут потомучто у меня пыльник раздулся и изнего масло сочит

---------- Сообщение добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 00:40 ----------

Сообщение от Spirtsmen

angel86,
отпишись, помогла замена сальника? Или в другом причина. Т.к. проблема видимо у меня таже. Мокрые только пыльники с обоих сторон, а всё остальное сухо чисто.

сегодня разобрал рейку и что мы там увидели( сальники не токие как описано здесь

Сальник F000484 производство Италия, оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками
30*18*7 (можно 28*19*7), они Гостовские и их легко найти в любом областном городе. Пробейте в поисковике Гост 8752-79 и выберите город, который к вам ближе.))

у меня размер поставил 41,5*25*7) сегодня буду пробовать заливать масло и посмотрим что получится

---------- Сообщение добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 16:38 ----------

фотки ПРОСЬБА СТРОГА НЕ СУДИТЬ ДЕЛАЛАСЬ ВПОПЫХАХ!! ОШИБОК В НАДПИСЯХ МНОГО РЕДАКТИРОВАТЬ НЕ КОГДА!!!
сальники (41,5*25*7вот 100% размер и только он) (а,42*24*7--выкидываем ибо не правельно)

рулевая рейка

как вытащить червь



как вытащить стержень рейки


как вытащить стержень рейки 2


как вытащить стержень рейки 3


как вытащить стержень рейки 4


ВЫТАСКИВАЕМ САМ СТЕРЖЕНЬ

8)8)8)8)8)8)8)8)8)8)8)8)ПРОСЬБА СТРОГА НЕ СУДИТЬ ДЕЛАЛАСЬ ВПОПЫХАХ!! ОШИБОК В НАДПИСЯХ МНОГО РЕДАКТИРОВАТЬ НЕ КОГДА!!!


Рейка в разборе выглядит вот так

Господа, может кому поможет, друг менял сальники рейки, машина Р11-144 боковые сальники рейки идут: 24,97x37,54/41,2
Corteco № S15020022

Доброго времени суток! Избороздил весь инет, просмотрел все форумы, складывается впечатление, что ремонт рулевой рейки никто не делал либо наблюдал за этим процессом из очень далека!!! Либо после ремонта все жмутся написать правдивую инфу! Так вот после просотра простор инета заказал в Existe ремкомплект на рулевую рейку 49297-4M485, отдал 820 руб. и довольный погнал машину к знакомому мастаку, через день звонок, мол типа фуфло и вообще не то, померили размеры и по ним заказал 2 сальника, и вот извольте-дополнительные траты, неделя машина в простое, но тем не менее, от доброты душевной-пользуйтесь если кому надо. Размер сальника 24.97*37.54/41.2*7. Там два буртика по наружному диаметру. Т.е. внутренний диаметр 24.97, наружний 37.54, второй наружний 41.2, толщина 7 мм. Так же фото: Может кому поможет, удачи в ремоте!

Снятие рейки, замена сальников, установка. (фото попозже!!!)
(сборная солянка из собственного опыта и интернета...)
В процессе ремонта рейки помимо стандартного набора автомобилиста (ключи, отвертки, плоскогубцы и т.д.) понадобятся:
- верстак с тисками,
- набор головок в диапазоне размеров от 8 до 19,
- рожковый ключ 32,
- кусок шланга длиной порядка полметра и внутренним диаметром 10-12 мм,
- пластиковая бутылка объемом литр-полтора (лучше две бутылки),
- дрель или шуруповерт и сверло по металлу 2-4 мм,
- Смазка WD40,
- Смазка Литол,
- жидкость для ГУР Nissan PSF или аналогичная ей по свойствам-Декстрон 3 (1 литр),
- Сальники, которые нужно поменять,
- Съемник наконечников рулевых тяг или шаровых,
- Газовый ключ,
- Разводной ключ,
- Спец ключ для гайки регулятора,
- Два домкрата+две подставки,
- Поддон или тазик,
- Круглогубцы с тонкими носами (снятие стопорных колец).
Опционально:
- Большой гараж с ремонтной ямой. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра полтора до стены должно быть.

Я нашёл гараж без ямы, так что пришлось покарячится.
Замена сальника.
Верхний сальник: Оригинальный размер:19,05*34,6*6,2\9,2
1. Corteco 120 125 30C (Corteco 120 125 30B)
Материал, Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан). http://www.exist.ru/Parts/Default.as...384&flag=19028
Внешний диаметр- 34.6 мм
Внутренний диаметр- 19.05 мм
Толщина- 9.2 мм
2.NGK BP1503G,(typeTCN11,TC4p)
3. LA 01-32-126
4. 18*35*6/19*35*6 ГОСТ
5.Нижний сальник:d=23.3,D=29.75,H=4.5,H1=1.7 (который к игольчатому подшипнику).
Боковой сальник: Оригинальный размер:d=24,97,D=37,54/41,24,H=4,2/7,4
6.Corteco 15020022В.!!!
7.TOP-GUN F 00448
Верхний Подшипник: тип - роликовый ,INA FC65769(19*34*6.3)
Нижний подшипник : 25x47x8, тип - шариковый
GERMANY NTN K120303N05 16005( отеч. №7000105) или нижний - шариковый KOYO 6001???


Отчет разобью на три части для удобства: снятие рейки, ремонт, установка.
Снятие.
Снимаем все, что будет мешать работать. Откручиваем трубопровод подачи воздуха от короба воздушного фильтра и от дроссельной заслонки.
Также, для той же цели, снимаем с посадочного места фильтр бензина и отгибаем в сторону, для лучшего доступа, затем откручиваем кронштейн, на котором он сидит.
Далее по желанию чистим от грязи место разбора и получаем вот это:

Под машиной:
Домкратим боковую переднюю часть машины, снимаем колесо, ставим машину на опору, делаем тоже с другой стороны.
http://www.primera-club.ru/attachmen...f910-p11-4.jpg
Снимаем, предварительно расшплинтовав, корончатую гайку с рулевого наконечника (не слушайте советов не снимать ее до конца, так как если гайку заклинит после того как наконечник отстрелится от поворотного кулака, гайка будет проворачивать шарнир, и ее можно будет только спилить; надёжнее снять ее сразу совсем) и съемником шаровых снимаем наконечник с поворотного кулака.



Либо, если нет съемника, откручиваем гайку совсем, затем смазываем обильно Литолом и наворачиваем от руки. Домкратим через деревяшку этот палец с гайкой, затем молотком несколько раз стучим по уху в кулаке, в котором сидит этот палец до щелчка. Эту же операцию повторяем с другой стороны.
Справа за мотором (под стартером) высвобождаем пук проводов идущих в салон из посадочного места.
Теперь необходимо демонтировать продольную балку с опорами двигателя (лыжу). Но предварительно нужно поддомкратить коробку передач и двигатель,(не обязательно, я домкратил при сборке) лучше в двух точках для надежности и более равномерного распределения нагрузки.
Балка к кузову прикручена четырьмя болтами через резиновые подушки. Выкручиваем их.
Затем выкручиваем болты, которыми двигатель крепится к опорам. Все, балка снята.
Далее открутим кронштейн крепления задней опоры двигателя (три болта, короткий средний и длинный) к КПП.
Теперь нужно слить жидкость из системы. К рейке подходит два трубопровода, один металлический (2) – высокого давления, а другой резиновый шланг (1) – слив в бачок.




Отсоединяем пока только резиновый шланг (1), опускаем его в предварительно подготовленную пластиковую бутылку, одеваем кусок шланга на освободившийся штуцер и тоже опускаем в пластиковую бутылку. Меньше Дексрона прольется на узлы автомобиля и пол гаража.
У кого Декстрона много,можно не заморачиваться, а шланги опустить в поддон.
Заводим двигатель и сливаем жидкость, вращая руль от упора до упора несколько раз. Через некоторое время услышите неприятный посторонний звук – это воздух попал в насос гидроусилителя. Я не ставил цель слить всю жидкость, поэтому почти сразу, как он загудел, двигатель заглушил: жидкость в результате постоянных доливов была довольно свежей. После этого ставим руль в нейтральное положение.
Фиксируем руль обязательно! Для этого вполне хватит два слоя изоленты или скотча. Если руль и колёса стоят ровно, то и болты на карданчиках находятся в удобных для откручивания положениях.
http://www.primera-club.ru/attachmen...f910-p11-8.jpg
Снимаем резиновый чехол карданного механизма из под капота. Крепится к перегородке моторного отсека четырьмя гайками. Ослабляем хомут, который держит чехол на рейке.

Закатав чехол, открутим карданчики: откручиваем болт карданчика руля, затем болт с вала, уходящего к рулевой рейке. Особых проблем не возникло, все доступно и места вполне хватает.

После этого нам нужно открутить крепежные болты рейки: двумя хомутами она прикручена к кузову напрямую.

Болты затянуты от души и за время эксплуатации автомобиля наверняка прикипели, поэтому вам придется воспользоваться рычагом в виде обрезка металлической трубы подходящего диаметра.
Затем снимаем рейку со шлицевого соединения рулевого вала. На шлицах шестерни рулевого механизма есть пластиковое кольцо с лепестком. Не обломите его! Лепесток выставлен по метке на корпусе распределителя, именно на него вы будете ориентироваться при сборке механизма. Лучше сфоткайте расположение лепестка и снимите его от греха подальше.

Теперь когда рейку ничего не держит, можно снять и вынуть наружу резиновый чехол карданчиков(он очень мешает вынимать рейку).
Рейка при помощи монтировки извлечена в правую сторону машины, в проём между кузовом и стойкой передней подвески.
Извлекать лучше вдвоем (один тащит и направляет, второй подталкивает и раздвигает трубки и провода) ибо внутри моторного отсека она так и норовит зацепиться за трубопроводы, жгуты, да и вообще упирается во все, что только можно. Слегка поворачивая её(рейку) на себя и поднимая левый угол. Я вынимал один.
Сняли рейку, приступаем к разборке и замене сальников.
Ремонт рейки.
Чтобы не пачкаться лишний раз в Дексроне и налипшей грязи, рейку лучше почистить щёткой и протереть тряпками. Далее зажимаем ее аккуратно в тисках. Важный момент: корпус рейки стальной, но стенки тонкие, запросто можно расколоть корпус. Поэтому зажимать надо аккуратно, без фанатизма и, чтобы не царапать лишний раз корпус, через мягкую прокладку типа тряпки в районе рёбер жёсткости у регулятора.
Снимаем пыльники, сдвигаем в сторону. Наверняка в них плещется по полстакана Дексрона. Поэтому заранее подставьте под них какую-нибудь емкость.
Теперь нужно ключом на 32 (или газовым ключом) открутить рулевые тяги. За ними будут два демпфирующих кольца(салатовые).

На очереди регулировочная гайка на корпусе рейки. Для ее снятия нужен спецключ(можно как на рисунке,но не желательно). Но предварительно, если рейку до этого не ремонтировали, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! тонким сверлом аккуратно рассверлить накернение по точкам удара. Иначе запорете всю резьбу на крышке.

Вынимаем заглушку с нижнего края червячного механизма и отворачиваем гайку с червяка.

Далее снимаем стопорные кольца сверху и снизу червяка (тонкие круглогубцы). Выбиваем червяк снизу вверх.
Вынимаем боковую втулку (с длинной стороны).

Для этого нужно сперва снять с втулки металлическое стопорное кольцо, это делается так: освобождается от герметика маленькая боковая прорезь, за которой скрывается кольцо, и втулка прокручивается вокруг своей оси, пока разрыв кольца не совмещается с прорезью. Ставим под свободный край кольца отвертку и вынимаем край кольца наружу, затем прокручиваем втулку, как бы выкручивая кольцо в прорезь, после полного оборота кольцо вынимается из втулки и втулка свободна.
Затем выбиваем киянкой или молотком через деревянную прокладку палку с поршнем в длинную сторону вместе с пластмассовой втулкой. Предельно аккуратно! Не поцарапайте внутреннее зеркало и саму рейку!

Снимаем с вала пластмассовую втулку, с нее - первый сальник и уплотнительное колечко.
Теперь нужно выбить второй сальник. За ним будет ещё одно пластиковое уплотнительное кольцо : вставляем палку зубцами с другой стороны корпуса (со стороны редуктора) и выбиваем второй сальник+ пластиковое кольцо.
Тщательно очищаем корпус рейки , червяк и все остальные детали. На этом демонтаж закончен. Протираем все узлы чистыми тряпками и можно собирать обратно.

Сборка рейки и установка новых сальников.
Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Собираем узел обратно: обматываем зубцы на рейке изолентой в направлении от поршня к краю рейки, чтобы при одевании не повредить рабочую кромку сальника.

Обильно смазываем сальник и изоленту свежим Дексроном и, пружинкой к поршню, одеваем сальник. Сальник осторожно одеваем до самого поршня.
Снимаем изоленту, надеваем пластиковое уплотнительное кольцо.

Всю конструкцию вставляем в корпус.Возможно её придётся забить молотком, но через деревянную проставку.
Всё, рейку уже больше не вытаскиваем. Далее аккуратно (с помощью иголки) снимаем с пластмассовой втулки резиновое кольцо, и меняем на аналогичное.

Левый сальник, устанавливается просто, одевается на пластиковую втулку пружинкой вовнутрь (от втулки) к поршню.
Замена нижнего сальника регулятора.

снимаем старый сальник изогнутым крючком из проволоки.


http://s019.radikal.ru/i642/1308/4d/c3f1eb3efd0b.jpg

http://i037.radikal.ru/1308/73/f2572676462b.jpg
мой сальник развалился на запчасти.

тщательно промываем вал в керосине несколько раз, по возможности продуть сжатым воздухом.

смазываем вал, сальник маслом Dexron III. надеваем сальник: руками!!! вставляете до самого низа, смотрите, чтобы его не перекосило, берем кусок полипропиленовой водопроводной трубы подходящего диаметра и подтачиваем его до диаметра 29 мм - это оправка для посадки сальник а на место. Если нет трубы, то ищите что-нибудь подходящее по диаметру, но только не металлическое.

Вставляем червяк, набиваем передачу консистентной смазкой, вставляем регулировочную втулку, закручиваем полностью и назад на четверть оборота регулировочную гайку, вставляем верхний сальник, затем стопорные кольца сверху и снизу(удобно забивать головкой).

http://www.primera-club.ru/attachmen...-p11-and-1.jpg
Собственно, ремонт рейки закончен.
Если потребуется менять пыльники, то для их замены, вам потребуется открутить рулевые наконечники 1. После такой процедуры, уж точно на развал-схождение, причём сразу. Т.к. хоть вам и покажется, что наконечники прикручены в том же месте, всё ровно промахнётесь. Перед откручиванием замерьте расстояния L с точностью до 1мм, для левой и правой отдельно, они будут разные, и запишите их. Меняем пыльники, и закручиваем наконечники на место.

Установка.
Никаких особых нюансов, обратный порядок . У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Когда рейка засунута на место, одеваем на место резиновый чехол вала и хомут. По пластиковому лепестку «ловим» крестовину кардана, затем одеваем вторую половину на рулевой вал, как только поймали, наживляем болты и затягиваем их. Оба стяжных болта рулевого шарнира затягивать как можно сильнее.
Теперь под машину - затягивать крепления рейки к кузову. Не пытайтесь одеть чехол на распределитель после прикручивания рейки к автомобилю. В нижней части чехла есть металлический хомут, он намертво застрянет на крестовине кардана.
Если вы промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении, то из-за этого руль при езде прямо будет немного повёрнут влево или вправо. Это всё исправят на развал-схождении, или просто нужно переставить руль. Но по-хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора.

Лезем под машину прикручивать кронштейн задней опоры двигателя, прикручиваем лыжу, вставляем обратно в крепление пук проводов. В подкапотном пространстве прикручиваем чехол, потом хомут, далее вкручиваем нагнетающий штуцер, обратный штуцер, надеваем на обратный штуцер шланг с хомутом, вставляем на место кронштейн и бензиновый фильтр, и нагнетающий воздухопровод.
Значит далее, устанавливаем наконечники рулевых тяг к кулаку, не забываем зашплинтовать (у кого есть куда), заливаем в бачок рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачок, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800. Возможно, некоторое время при езде звук периодически будет появляться. Ничего страшного, весь воздух из системы сразу не выйдет. У меня звук исчез полностью через 10-15 минут непрерывной езды.
Теперь внимательно все проверяем, если все прикручено, протянуто, зашплинтовано.
Вот как-то так...

Отчет: Замена бокового сальника рейки (без снятия рейки) + замена тяги и жидкости.

Только правый сальник можно поменять без снятия рейки, если течет левый то только снимать и разбирать ее полностью.



Рейка сначала текла слабо, год с лишним ездили долил в год может ну грамм 200 всего, думаю фиг с ним буду ездить и доливать…и тут последнее время начала дико уходить, гур начал гудеть, а там масла нету…долил бачок весь…через дня 3 опять ушла половина… внизу машины постоянно капли стали, весь подрамник и рычаг нижний в масле.

Терпение кончилось

Пишут что для замены сальника бокового надо снимать рейку…а этого я делать не хотел никак…

Закупаемся: 1. сальником Оригинальный размер:d=24,97,D=37,54/41,24,H=4,2/7,4
Аналог который ставится вместо него Corteco 15020022В
2. Тягой новой CTR CRN-5
3. Пыльники тяги, у меня уже такие же стояли и взял их же, хотя пластик жесткий не понравился. TRW JBE 217

Полез сам посмотреть как там подлезть и можно ли поменять…оказалось все просто.

Самое сложное снять тягу… снимаем ее.


Принцип рейки прост, смотрим на картинку в разобранном виде где стоит сальник.



Ага теперь понятно, надо снять белую шайбу, для этого надо сверху есть отверстие в рейке, оттуда надо выковорить герметик, выковорить кусочек проволоки наружу как бы


Далее чтобы крутить пластиковую шайбу надо выточить ключ из головки на 25



И крутим шайбу против часовой стрелки, и в сторону салона вылазиет проволока стопор вот такая



И вынимаем ее и на ней будет сальник наш…вынули…и охренели …сальник отвалился и остался внутри рейки…кое как поддеваем типо шила и вытаскиваем его.



Вытащили и осматриваем, еле видно внизу потертости волнами такими идут как бы…тут он и протерся и потек. А еще предполагаю что рейка сильно потелка из за того что сальник слетел с шайбы и просто отвалился внутрь рейки и она потекла ручьем уже.




Вся жижа полностью сливается, заодно и новую зальем.



Пока там сливается, надо ставить новый сальник, так как я боялся что он вылетит опять, так как сидит не очень прям плотно, приклеил его на клей )))))
Кстати на пластиковой шайбе был износ уже, так как рейка вал ходит и держится именно на шайбе этой, поэтому шайбу заменил на другую без износа с разборки.

Пока сальник сохнет, меняем тягу и пыльник, все отмываем от глины



Чтобы установить его обратно делается все наоборот… слегка выворачиваем руль влево чтобы надеть на вал сальник, смазав его маслом. Ставим шайбу и сверху в отверстие ставим проволоку стопор, как только она встала, закручиваем шайбу по часовой стрелке пока проволока вся не уйдет внутрь. вот и все готово.
Ну и чуток отмываем подрамник чтобы когда ставить тягу не испачкать ее песком и грязью.




Тягу сажаем на фиксатор резьбы.

Заливаем жижу гура в бачок, крутим руль туда сюда раз 10 на заглушеную… потом заводим доливаем и крутим руль туда сюда раз 10 тоже…если надо доливаем. ну вот и все готово.

И обязательно делаем сход-развал после этого.