5понравилось
Сгорел блок sho-me, вскрыл - вижу горелый резистор у траснформатора. Поискал в нете - частая проблема, но решения не написано. Взялся за паяльник и тестер.
Дисклаймер:
В блоке при заводе лампы возникает напряжение на умножителе около 25-35КВ. Может убить!!! При включении блока без крышки положить его подальше на токонепроводящие поверхности, вдали от воспламеняющихся вещей и живых людей. Включать только с подключенной лампой. Клешни в рабочий блок не совать, только что выключенному блоку дать чуть полежать. (минуту где то). Без нужды плату, а особенно высоковольтную часть не трогать!!!
По порядку:
У меня летело оба блока, что стояли на машине, первый блок полетел от того, что китайцы, коленвал им в дупло, забыли припаять контакты питающего разъема к плате, кстати, осмотр блока показал отвратительное качество пайки, контакты ряда деталей при их шевелении выпадали из припоя, места пайки были с дырами, раковинами... Поэтому вначале отковыриваем герметик с тыльной стороны платы вблизи разъема питания, оцениваем и пропаиваем контакты, после чего заводим блок (подключив к нему лампу!!!!) и, возможно - радуемся. Тыкать питанием в пины разъема можно смело - блок защищен от неправильного "инвертированного" включения (плюс и минус путать можно - не загорится). Если не завелся - читаем дальше.
1. Вскрываем крышки, сковыриваем герметик.
2. Видим горелый резистор, недалеко 4 транзистора, в корпусе TO220F - MDF4N60 - мосфеты Vds=600V, Il=4.6A Vgs=30V, P=35W. Звоним тестером на пробой 3й транзистор (а лучше - все). Если есть пробой - радуемся и бежим за новым полевиком, в идеале 4N60, я нашел такой FQPF 4N60 с IL=2.5А, что в 2 раза меньше, однако впаял - работает. (У MDF 4N60 в Даташите (пасспорт изделия) у тока сноска, мол сила тока зависит от охлаждения, видно транзисторы одинаковые, просто на разных заводах мерят по разному). Если транзисторы не 4n60-лучше менять все, а то свет может мерцать.
3. Звоним горелый резистор, скорее всего он выжил, если нет - меняем. Номинал не помню, в нете слышал цифру 2.2Ком. судя по размеру - ватт на 5.
3.1. Крайне желательный, если не обязательный пункт. Снимаем со стороны пайки герметик, пропаиваем ВСЕ!!!! места пайки по новому с неактивным флюсом, который смываем, или, если флюс можно не смывать - не смываем. я пользую розовый индикаторный флюс-гель ТТ, что при пайке делается прозрачным, который можно не смывать. Только если будете им паять - не оставляйте розовых пятен геля, прогревайте.
4. Заводим. Светит - радуемся. Если нет - увы, не знаю.
5. Если нашли дохлый транзистор, а замены нет, но узнать хочется, только ли в этом проблема - выпаиваете транзистор и заводите. Лампа должна включаться выключаться, также на плате будет пробивать разрядник (розовая хрень, впаяная в прорезь на плате). Только долго не держите, увидели и вырубили.
6. Все пропаяли, транзистор заменили, проверили - работает, отлично. Заливаем плату парафином. Силиконовыми герметиками нельзя, ибо хрен его расковыряешь во первых, во вторых и ацетокси, который на уксусную кислоту раскладывается, и другой тип герметиков (типа нейтральные) выделяют химию, которая разрушает контакты. Залитая таким образом плата отпашет максимум год, увы (проверено на себе). Вычитал, что в СССР заливали парафином, попробовал - отлично работает и изолирует от воды, очень рекомендую. Один минус - при работе модуля слегка вытекает из питающего разъема, но это фигня, на скорость не влияет, перед втыканием фишки нужно будет почистить контакты и все.
Цена ремонта = цена транзистора = 45рублей.
П.С.
В дальний свет не ставьте ксенон и не ездите так по городу - толку мало с него, а слепит на ура.
Поиск
Сообщение от Maxxximys
