Вибрация на D

Беда. Недавно японца моего (2001, 149 тыс.) начало здорово лихорадить:
1. На малых оборотах х.х. (P) нет стабильности - дергается и ощущение что троит.
2. При движении, приостанавливаясь на светофоре и держа тормоз на передаче D - двигатель начинает точно рвать на куски (дергается и почти захлебывается), поэтому приходиться включать постоянно N (и стоять так на х.х.) или в положении D акселератором поднимать обороты на 1100. Когда загорается зеленый, вкл. D и плавно начинаю движение, если в момент троганья с места попытаться поддать оборотов, двигатель вообще не едет - нужно только плавно все делать. Когда разгонится, вроде нормально едет, если без резких движений.
3. Заводиться через раз.

В сервисе переделали и перезаменили все что только можно: свечи, катушки, распред (сверка цепи), бензин насос, датчик расхода воздуха, и другие датчики померили, давление бенз, напряжения везде где только можно, вкруговую масла. Не помогло. Мы с сервисниками в тупике!
Кто знает в чем может быть дело????
Бенз лью 92 и никаких проблем небыло. Пробовал 95 - но вообще ехать отказался, еле до заправки вернулся и залил 92 опять.

читал тут тему про вибрацию на QR20 - очень похожие симптомы по началу были, но теперь видимо у меня дальше пошла зараза. В той теме вопрос так и небыл раскрыт. Может теперь кто обладает опытом.
Сейчас поеду еще к одни спецам-мотористам, посмотрим что скажут.

Привет счастливым обладателям венца японской инженерной мысли,
который косорукие индусские эмигранты в Сандерленде превратили в бич советского потребителя!

В теме про MAF я уже писал, что все симптомы которые ты описываешь были у меня один в один (плюс глохла и расход 22 л, но это уже на последней стадии), но это точноиз-за дохлго MAFа. Как только его промыли, все пропало...

Может тебе неправильно MAF проверили? Напряжение должно быть в районе 1,0 В.

Попробуй подставить другой электромагнитный клапан системы изменения фаз ГРМ.

RTS не буду утверждать про всех, но думаю это проблема большинства. Я пол года ездил на 98 (25 часов) вибрация, но меньше чем на 96, 92 той же заправки. Теперь 92 СибНефти и все идеально. А в сервисах тоже говорили: подушки, датчики, фильтра и т.д... Оказалось просто бензин.

На днях заезжал в автосервис - пожаловался на вибрацию и дребезжание при трогании на оборотах 1100 об/мин. в подкапотном пространстве. Мужичок посмотрел-послушал-пощупал, и сказал, что это у меня из-за того, что подшипник на генераторном натяжном ролике износился (он третий по счету если смотреть сверху вниз). Вроде как небольшой люфт есть. Лечится заменой подшипника (порядка 300-400 рублёв) + работа (снять-поставить 500 рублероидов). Хотя я после потрогал этот ролик, так по моему он там вообще мертво сидит, где он этот люфт обнаружил?! Может надо его как-то по особенному дергать, что ли?

ни в подушке дело, а в бензине, уже обсуждалось, поменяйте заправку!!!
а вообще падение оборотов при любой нагрузке, будь то кондер, ПТФ, поворот руля усилие гидроусилителя и т.д. это нормально, было бы херово если б не реагировал движок на нагрузку.Это слова спеца, а не мои, ну а в МАДИ мудаков не держут...........наверно....

Сообщение от ATM

Но стоит только переключить коробку в положение "D" или "R" появляется вибрация с каким-то металлическим звуком, типа д-р-ынь, д-р-ынь (только приглушенно).

Вылечил или нет?

Сообщение от lmq

Сообщение от ATM

Но стоит только переключить коробку в положение "D" или "R" появляется вибрация с каким-то металлическим звуком, типа д-р-ынь, д-р-ынь (только приглушенно).

Вылечил или нет?

У меня похожая ситуация, прикупил заднюю опору, правда еще не поставил пока. На предыдущем авто такаяже история была, все сервисы поголовно говорили что подухи нормальные, сервисов 12 объехал!!! потом просто плюнул и наобум поменял опору, на которую сам грешил и О-чудо, тишина настала! Просто повреждения были не видны под нагрузкой, а когда сняли старую,она аж разорванная была.

01.07 Заменил опору, тоже порвана была, вибра пропала.

Это немного другое. Такая беда с этим натяжителем, громкий звук вибрирующего ремня на 900 об/мин. при холодном двиг.

Вибрация на D, повышенный расход топлива, вялая динамика, подергивания, все это следствие двух вещей: грязной дроссельной заслонки и пониженного давления в топливной магистрали. Лечится это следующим образом:

1. Проверяем состояние дроссельной заслонки скинув патрубок от расходомера, если там много отложений и масло в жидком виде, еще не закоксовавшееся, то причина в клапане вентиляции, который вкручивается в клапанную крышку, его меняем!!! № для заказа 11810-6N202.
2. Снимаем и чистим дроссельную заслонку, здесь нужно проявить осторожность и не использовать спрей, то есть не распылять из болончика прямо в корпус дроссельной заслонки, так как очиститель под давлением может всетаки достать электромотор привода, лучше взять любой очиститель типа карб клинера или даже растворитель для очистки карбюратора, нанести на тряпочку и вручную прочистить изнутри корпус дроссельной заслонки и если нужно саму заслонку, это можно делать вручную отклоняя заслонку, там очень толстый метал и согнуть ее без применения молотка невозможно
3. После замены клапана вентиляции и чистки заслонки устанавливаем дроссельную заслонку обратно, но при этом меняем прокладку дроссельной заслонки и желательно болты, так как они под шестигранник, а усилие при затяжке нужно приложть не слабое, иначе будет подсос воздуха и обороты ХХ не установятся (ПРОВЕРЕНО на собственном опыте)

Вот номер прокладки 16175-6N200, номер болтов 16122-AU400, их нужно 4 штуки.

После того как все собрали и проверили приступаем к процедуре обучения подачи воздуха на ХХ. Это можно сделать двумя способами 1. С помощью любого сканера типа Launch X431 или аналогичного, 2. либо используя функцию обучения вшитую в мозги БУ. С первым способ все понятно, на втором остановлюсь подробнее, хотя на форуме уже где-то писалось об этом, опишу эту процедуру здесь, для того что бы все необходимое для решения вопросов этой темы было в одном месте.

И собственно процедура:

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, если кто сомневается когда она наступает эта температура, то греть до срабатывания вентилятора охлаждения

2. Выключаем все электропотребители, свет, обогрев стекол, попы вентиляцию, климат-кондишин, короче все!!!

3. Глушим двигатель, ждем не менее 10 сек, можно больше, но только чтобы двигатель не остыл

4. Включаем зажигание, но двигател не заводим, ждем 3 сек, а вот здесь точно 3 лучше пользоваться секундной стрелкой на часах.

5. По истечении 3 секунд нажимаем на педаль газа до упора 5 раз, это нужно успеть зделать за 5 секунд, здесь время тоже важно не успеешь за 5 секунд не получится, слишком быстро сделаешь, тоже не получится тое сть одно нажатие в секунду оптимально!

6. Отпускаем полностью педаль газа и ждем ровно 7 секунд.

7. Нажимаем педаль газа до упора и держим, пока не начнет мигать лампа CHECK ENGINE, это ожидание займет около 10-15 секунд, продолжеаем держать педаль газа нажатой до тех пор пока индикатор перестанет моргать и будет просто светится, как только это произойдет отпускаем педаль и заводим двигатель. (Если не получилось, значит не точно соблюдали время, начинаем все сначала)

8. Даем обороты двигателю 2000-3000 и держим 30 секунд, затем отпускаем педаль газа и даем поработать двигателю на холостых 3 минуты, после э того глушим движок. Обороты должны установиться для вариатора 650 об\мин для автомата 750, только особо не верьте тахометру, он немного не точно показывает, точно определить можно только сканером, но по звуку даже можно понять норма или нет.

Если обороты холостого хода не установились, то идем дальше: это происходит либо из-за подсоса воздуха мимо расходомера, либо из-за низкого давления в топливной магистрали. Чтобы исключить первую проблему, я и рекомендую менять прокладку дроссельной заслонки, никакие герметики и прочая чепуха там не помогут - убедился на себе.

ВСЕ ЧТО НАПИСАНО НИЖЕ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К ПРАВОРУЛЬНЫМ МАШИНАМ

Значит лезем в топливный бак: 1. Снимаем подушку заднего сиденья, оттянув пластиковые зажимы под подушкой (их два). Тянем переднюю кромку сиденья вверх, пока штыри не вйдут из фиксаторов, поднимаем до угла 45 гр и вытягиваем в сторону передних сидений

2. Под подушкой обнаружим либо шумоизоляцию, либо сразу лючок почти круглой формы с 3 пластиковыми зажимами со стрелочками, поворачиваем их по направлению стрелочки и снимаем лючок.

3. Отсоединяем электроразъем от узла насоса и откидываем лючок вместе с проводом в сторонку, откручиваем 6 болтиков крепления узла насоса и чуть приподнимаем его чтобы сбросить давление, и только потом снимаем шланг подачи воздуха, иначе из него будет хлестать очень сильно. Когда шипение прикратится сжимаем зелененькие усики фиксатора топливног шланга, аккуратно чтобы не сломать, потому что по фасту я нигде этот фиксатор не нашел и стягиваем аккуратно шланг с насоса, предварительно приготовив тряпку, так как из этого шланга все равно будет бежать бензин какое-то время. Кстати хорошо бы пропылисосить и вытереть тряпкой все вокруг узла насоса перед тем как его откручивать, потому-что там много грязи и пыли, которая непременно попадет в бензобак при снятии насоса.

4. Вытаскиваем весь узел насоса из бака, если сесть спиной к спинкам передних сидений, посредине машины. то его легко вытскивать левой рукой, чтобы не повредить датчик уровня топлива, приподнимаем узел где-то до середины, потом начинаем его наклонять вперед, тое-сть к багажнику машины и одновременно проворачивая ег слегка по часовой стрелке левой рукой, справа появится мягкая копроновая сеточка насоса которая начнет упираться в край отверстия, правой рукой просто прижимаем ее и еще сильнее наклоняем узел вперед, сетка входит из отверстия, когда весь узел будет практически пралельно полу машины, а поплавок датчика окажется прпендикулярно и весь узел выходит из бака не касаясь даже краев.

5. Приступаем к разборке узла: Для начала отсоединяем разъем датчика уровня топлива, который находится под верхней частью узла, (большой белый), сам датчик поплавок и провода которые подходят непосредственно к датчику не трогаем! Может не совсем удобно, но это в первую очередь!!! Иначе кода снимаешь верхнюю часть узла нужно прикладывать хорошое усилие, так как там стоит резиновый уплотнитель и просто так верхняя часть не снимается, поэтому когда верхняя часть срывается не со снятым разъемом датчика можно либо оторвать провода от датчика либо сломать разъем!!! Для снятия верхней части отжимаем 4 длинных фиксатора, они отжимаются очень легко, поэтому ненужно их сильно тянуть и потихоньку приподнимаем верхнюю часть так чтобы все 4 фиксатора оказались не защелкнуты, после этого тупо тянем верхнюю часть вверх пока она не снимется Далее нас интересует металическа деталька в виде грибочка с трубочкой согнутой под 90 гр, это и есть регулятор давления, он фиксируется металлической защелкой, вот его номер 22670-2Y500, меняем его, ну раз уж залезли в бак и разобрали узел насоса можно и фильтр поменять № 16400-2Y505. Собираем все, чтобы все собрать без проблем и хлопот все резиновые уплотнители-колечки нужно смазать тонким слоем любой смазки, отлично подходит увлажняющий крем для лица, который я ворую у жены без смазки ничего не получится либо кольца порвутся, либо лопнет пластик, также следим за тем чтобы трубка на насос оделась до конца до щелчка, иначе бензинчик будет поливать из под нее ??? Да, еще один нюанс, под узлом насоса есть такая прокладочка, резиновое колечко, после установки и какого-то времени эксплуатации она расширяеться и увеличиваеться в диаметре, поэтому если при снятии она выскочила из своего паза, то обратно ее всунуть не получится, она будет больше на несколько сантиметров (сразу скажу что вырезать кусок и склеивать бесполезно), так что вот ее номер 17342-01A00. Когда все собрали и закрутили, открываем крышку бака и сбрасываем остатки двления, после того как шипение прекратилось закручиваем крышку бака. Раз 5-7 включаем и выключаем зажигание и ждем пока каждый раз отработает насос чтобы поднять давление в топливной магистрале, после этого заводим двигатель, он может конечно с первого раза не завестись и даже чихнуть пару раз, пока не уйдет воздух из топливной трубки. Далее повторяем всю процедуру обучения подачи воздуха на холостых оборотах, если обороты стали на место, то получаем счастье, в виде отсутствия вибрации, повышенного расхода топлива, вялой динамики и прочих неприятностей!!! А если обороты опять не становятся на свое место, то получаем несчастье в виде затрат на топливный насос, котоый в данном случае требует замены вот его номер 17042-8H301 :'( Снова разбираем узел топливного насоса меняем насос, обратно собираем, опять проводим процедуру обучения и уже тогда получаем полное счастье!!!

Может кто-то спросит а почему бы не проверить вначале давление топливным манометром после насоса и после регулятора давления прежде чем что-то менять. Сразу отвечаю в праворуком варианте этот номер не пройдет, так как все собрано в одном узле и замеры только дают представление вообще о давленни а вот виноват ли в этом насос или регулятор выяснить этим способом невозможно. А вот для европеек - леворучек это выглядит так:

ЧИТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЕВРОПЕЕК

едем в автосервис и топливным манометром мерим давление после регулятора давления, который находится на топливной рейке или возле нее на шлангах, точно не знаю у меня правый руль, если давление занижено, меняем регулятор, если норма, меряем давление сразу после насоса, если занижено- меняем насос.


Все что я описал выше проделал сам на своей машине, все номера по фасту подходят для проаворульных авто до конца 2003 года выпуска, для более свежих надо уточнять, хотя что касается болтов и прокладок дроссельной заслоки они для всех Primer в 12 кузове одинаковые для любого года и любого руля, отличие только по насосам и сопутствующей насосам мелочевке. Как результат своих трудов получил: полное отсутствие вибрации на каких бы то нибыло режимах ни на D ни при торможении, короче вибраций нет вообще, обороты ХХ 650 стабильно как и положено для варика, расход по городу снизился с 13 до 10,5 проверял путем замеров от полного бака на 100, бортовые компы выдают лишь средние значения. Динамика при разгоне заметно возросла, как будто другой движок вставили, двигатель в режимах нагрузки при разгоне стал работать намного тише - его практически не слышно. Да кстати чуть не забыл это относится к мотороам QR20DE, что касается других моторов принцип действия тот же, только номера коорые здесь выложены нужно уточнять под конкретный движок.

Может конечно я тут сильно все это разжевал, но думаю что на этом темы вибрации, расхода и прочей дребедени, связанной с этим можно закрывать раз и насегда, все проверено и результат есть, все эти процедуры выполняются за один выходной, еще и остается время выпить пива, думаю для многих члненов клуба слишком много подробностей, но для новичков наверное как раз. Если че не понятно, пишите спрашивайте. Всем удачи и не вибрируйте больше!!!