Совсем плохая стала.

Всем привет) Проблем несколько.
1) На не прогретом двигателе плавают обороты, когда прогревается - все хорошо. Чек не горит. в чем может быть дело?
2) При переключении с первой на вторую происходит пинок, причем иногда его почти нет, а иногда он очень сильный, как я понял, все зависит он нажатия педали газа, если газ резко отпустить в тот момент, когда коробка будит переключать, то пинок оболденный, или со светофора резко нажать педаль до упора, машина разгоняется, переключается с пинком и потом такое ощущение, что в баке бинзин закончился, и машина не едет вообще с полным газом, и обороты падают, потом через сек 30-40 опять едет. - про бензин, как я понял, возможна проблема в стакане? а про коробку у кого как?
3) на прогретом двигателе обороты держаться - 700. - пишут что не работает датчик ХХ, правда ли это и как его проверить?
4) при нормальной езде, когда нажимаю чуть чуть газу, то машина с начало берет разгон, а потом он исчезает, и как будто она на нейтралке катиться. длится это секунд 10 потом он опять появляется,- свечи менял, толку нет.
5) Очень прошу, если кто знает или делал диагностику датчиков - ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ, лямбда, датчик ХХ, отпишите как это сделать самаму, в сервисе сказали что все нормально.
Если что интерисует, спрашивайте, и если нужно запишу видео или сделаю фото. За ранее спасибо!

Iliyya,
про 1) - ищи и читай "настройка моноинжектора"
2) распространенный на ниссанах глюк АКПП. поменяй масло в АКПП, попробуй подтянуть тормозную ленту. на цефирах/максимах так лечилась данная проблема. лента подтягивалась шестигранным ключом на 6 где-то в районе снятого стартера элементарный тест АКПП - заведи мотор, прогрей его. держи тормоз до упора левой ногой. переключись в D, потом кратковременно давани на газ. при живых фрикционах, гидроклапанах и соленоидах обороты не должны подняться до 2-2,5 тыс.
3) а сколько должно быть оборотов по твоему?
4) проверь давление, которое бензонасос давит. перед форсункой должно быть около 2 атм. ещё проверь обратный клапан подачи топлива, может через него травит давление. почистить или хотя бы проверить работоспособность форсунки надо бы.
5) на форуме полно методик, поищи. лямбда проверяется аналоговым вольтметром. про остальное - не помню проверяли все эти датчики в одном сервисе? насколько ему доверяешь? если сомневаешься - съезди в другой сервис.
думаю, все твои беды в АКПП. наверняка уже присмерти)

Сегодня купил промывку для инжекторов, вливается в бачек с бензином. и купил чистку для мотора (к делу не относиться, но для профилактики пойдет) Надавил до кик-дауна, и при переключении передачи, с 1 на 2 руль аж из рук выбило(
2) и на сколько закрутить ленту? а если перекручу какие последствия?
4) а как проверить давление и обратный клапан? прибор должен продаваться в автомагазинах?
Сегодня сделал самодиагностику, замкнул два контакта в диагностическом разъеме, на не заведенной машине, чек маргнул число 55 - неполадок не найдено, а вот на заведенной не получилось. Свечи выкручивал и они кирпичного цвета. двигатель не троит. расход в городе примерно 13 литров.
Вот в принципе чего и боюсь, что коробке хана придет скоро... как поступить в таком случае не знаю. на разборе очково пакупать. вдруг такая же.
Масло чучуть горелым попахивает из коробки. Масло само по себе чистое, темных осадков не наблюдал. на салфетку капнул, и стекло.

- - - Добавлено - - -

Да и раньше они не плавали обороты, после зимы стали

- - - Добавлено - - -



- - - Добавлено - - -

- - - Добавлено - - -

Сообщение от mozzz

Iliyya,
2) распространенный на ниссанах глюк АКПП. поменяй масло в АКПП, попробуй подтянуть тормозную ленту. на цефирах/максимах так лечилась данная проблема. лента подтягивалась шестигранным ключом на 6 где-то в районе снятого стартера элементарный тест АКПП - заведи мотор, прогрей его. держи тормоз до упора левой ногой. переключись в D, потом кратковременно давани на газ. при живых фрикционах, гидроклапанах и соленоидах обороты не должны подняться до 2-2,5 тыс.

Сделал тест АКПП - Прогрел, тормоз до упора, и давал газу. Обороты не поднимались выше 1,9 - 2,0 оборотов. Пробывал с разной подачей газа. Говорят в таких случаях или лента подтягивается, или пружина поршня меняется.
5) Лямбду проверил. Судя по мануалом. За десять секунд маргнула 15 раз.
При прогретой машине (сегодня заметил) держу тормоз, положение - драйв, Обороты держаться на 700, потом падают через секунд 10 до 600, машину трясти немного начинает, потом опять подымаются. Предполагаю, что машина долго стояла на ХХ, т.к после того как я на ней проехался, обороты были стабильны на 700.

свечи "кирпичные" - это от качества бензина. от плохого качества, в который много присадок льют, которые потом на свечах и откладываются.
по поводу:
2) на 20-30 градусов нужно ключ повернуть по часовой стрелке. но это справедливо для цефиры/максимы в 32м кузове, не знаю, подойдет ли такой способ для примеры. вообще, АКПП на твою машину с разбора будет стоить ну почти копейки. с ремонтом будешь заморачисваться - дороже выйдет. обратись к kropall или viking или кто ещё б/у железом занимается.
4) давление проверяется обычным манометром. на счет магазина - не знаю. я собрал себе элементарную конструкцию: тройник, куда вкручен манометр для пневматики от промышленного оборудования (для станков), к одному концу тройник подключена трубка 20-30 см, которая одевается на трубку подачи топлива в машине, к ддругому концу тройника подключается трубку, которая идёт на топливную рампу. но у тебя форсунка одна, топливной рампы нет. поэтому подобную конструкцию надо включать куда-то перед форсункой. обратный клапан может быть либо постоянно закрыт (тогда чрезмерно большое давление создается) либо постоянно открыт (тогда всё давление утекает обратно в бак). сначала проверяется бензонасос, до какого давления накачать может (при заглушенной трубки обратки), потом заводишь двиг, газуешь, смотришь на показания манометра. при повышении оборотов давление должно немного увеличиваться.

ЗЫ я вот недавно лазил в свой бензобак, проверить состояние сетки бензонасоса. сетка оказалась почти идеальной. но нашел прохудившуюся (перетертую) трубку, которая от бензонасоса к крышке бака идет. т.е. частично давление стравливалось сразу обратно в бак. дырявый конец трубки отрезал, подсоединил как надо (кто-то колхозил до меня видимо) - машина поехала чуть бодрее. хотя показания манометра перед топливной рампой были в норме. из этого извлек урок, нужно проверять даже самые невероятные версии неисправностей

Сообщение от Iliyya

При переключении с первой на вторую происходит пинок, причем иногда его почти нет, а иногда он очень сильный

Нашел проблему по АКПП?