АКПП G20 удары при переключениях и включении R и D

История: После простоя в 2-3 месяца (менял гену и радиатор) завел авто прогрел и при включении D получил пинка из под капота(раньше не пиналось). коробка 1.5 года назад была в сервисе и не должна была так рано помереть. Проблема за месяц увеличилась до ударов при включение и переодичных пинков при переключении скоростей. Замена или переборка в 70тыр.Авто встало на прикол еще на год. И вот на днях почитав опять форумы решил самодиагностировать коробку:

1.взял сервис мануал и посмотрел отчет по замене на P10 RL4F03A там
2.ужаснулся
3. Самодиагностика без сканера у меня не удалась. Но у меня стоит выносной бк с считыванием ошибок ECU на котором висела довольно давно ошибка 0745 без расшифовки(я то думал что из-за "качественного" топлива), а в мануале есть список ошибок DTC, где есть ошибка P0745. Вот так совпадение)) В ошибке некорректная работа соленойда давления(line pressure solenoid valve).
4.Собственно лечение:
делал в гараже без ямы потому лазил сверху.
Снимаем аккум и коробку возд. фильтра

снимаем фишку Е124(номер по мануалу)(у меня прямо на коробке(RL4F03W) как у других не знаю)

Ишем ХОРОШИЙ минус на корпусе или двигателе(я использовал провод от аккумулятора зачистив его хорошенько)
измеряем сопротивление между корпусом и контактом 4(смотрим в мануале по защелке фишки нумерацию) омметром или мультиметром
у меня все гуд ~4 Ом Соленойд вроде исправен
идем в пункт 2 мануала (Резистор на 12 Ом)
прикручен под воздушным фильтром(на фотке только его разьем)

я снял резистор потому что там измерять неудобно (фишка у него такая)
меряю и чудеса вместо 12 Ом кажет 600 кОм (к чему бы это) с виду конструкция надежная(залитые витки в керамике какой-то).
на всякий случай отрезал проводки и перепроверил.
где-то на форуме единично видел подобную неисправность (там резистор разобрали и восстановили цепь) но как разобрать залитую проволку я не понял и "разобрал" его молотком
Виновник торжества:

Чем заменить?
Подручные средства)))
2 регулируемых сопротивления на 10 Ом 71 г.в. уташенные откуда-то с Алмаза Отцом (ему большое за это спасибо):

собственно военные технологии на ниссане))
Настройка:

рабочий диапазон по мануалу 11.2-12.8 Ом (сопротивление с учетом замкнутых контактов мультиметра 1.4 Ом)

Упаковка:

Подсоединил и закрепил его НАД воздушным фильтом(та меньше грязи и воды а он судя по крепежу своего предшественника будет окисляться)
Собрал все обратно, прогрел мотор, и момент истины
кстати резистор греется при переключениях коробки(не больше 80град примерно)
покатался денек, потыркался по пробкам, все вроде норм никаких ударов и толчков.
P.S. вылезла под вечер ошибка Р705 (не горит на приборке положение селектора кпп, видать гдето провода окислились или разъем соседний на кпп криво воткнул).

Коробка у тебя не RL а RE4F03A т.е электронная. Этот резюк работает в паре с соленойдом линейного давления, когда сгорает переключения происходят на макс давлении т.е ударами.

П,С попробуй в место 13ом повесить резюк на 500ом и мощностью 10-15ват, комфорта немного убавится, но переключения будут в разы быстрее, в разгоне до 100 несколько десяток сек приход будет за счет более быстрого переключения с 1 на 2ю))) и фрикционы подолше поживут))) тюнинг ма...ть его))))

opel009, хм, понятненько попробую тогда после НГ сколхозить себе такую спорт кнопку с выбором резистора между стандартным и повышенного сопротивления. ток как ето отразится на железе(шестеренках)? пакет фрикционов стоит 5тыр
а новые шестеренки и т.п. обошлись с ремонтом в сервисе в 70 тыр +3 месяца ждал(2011г)


Есть ли практическая разница в диагностике и ремонте RL и RE коробок?
или там все примерно в одном и томже месте и одни теже параметры проверки?

Сообщение от 6o6yc

opel009, ток как ето отразится на железе(шестеренках)? пакет фрикционов стоит 5тыр
а новые шестеренки и т.п. обошлись с ремонтом в сервисе в 70 тыр +3 месяца ждал(2011г)


Есть ли практическая разница в диагностике и ремонте RL и RE коробок?
или там все примерно в одном и томже месте и одни теже параметры проверки?

У богатых свои причуды. 70 руб за коробку да еще по ценам 11го.....Весной такую на11й приме менял(пробег 43тыс), привез за 14ть руб и установка 5руб.
У ЗАЗ965 полный запил акпп с запилом бублика, уселение под турбо, с запилом гидромозга 35 руб стоит и потом такая АКПП буст ап под 1,2бар и под 320сил переваривает годами, а тут за штатный ремонт 70р, извини но ты маньяк стоимость пол машины....
Повышенное сопротивление дает переключение на повышенном давлении, а значит фрики меньше буксуют-меньше изнашиваются .т.е продливает им жизнь, но в ущерб комфорту т.к переключения становятся жеще, компромис сам найдешь подбором сопротивления благо стоит 20-30руб. Читал форум по Теранно, там вообще 1-4Ком ставят, но там масса и 4вд. Сам езжу на 500ом, но на ренессе 2тонны и тоже 4вд, толчки почти не ощущаются.
РЕ И РЛ по железу почти одинаковы, разница в гидро мозге, на РЕ 5 соленойдов, на РЛ 2. У РЕ есть свой мозг у РЛ нет-там тросик.

opel009, 70тыр т.к. 1-я машина,+помогали родители,+без лоха и жизнь плоха)))) теперь то я вроде стал в тему входить и оценивать примерно как меня прокатили))
а так цены экзиста и выдают запчасти по 10-20тыр штука по вин номеру, видать такие мне и заказывали коробочном сервисе. Ктож знал что они подойдут из другой машины.

Сообщение от 6o6yc

opel009, Ктож знал что они подойдут из другой машины.

Для этого есть форум, велком http://www.primera-club.ru/f/))))) Спросил бы, за совет денег не берем)))