Замена сцепления на двигателе GA16DE

[FONT=Calibri]Причинами замены сцепления послужили следующие факторы:[/FONT]
[FONT=Calibri]1.[/FONT][FONT=Calibri]Жёсткий выжим, как на Газ 53[/FONT]
[FONT=Calibri]2.[/FONT][FONT=Calibri]Шуршание выжимного подшипника[/FONT]
[FONT=Calibri]3.[/FONT][FONT=Calibri]Сложно плавно тронуться при нагреве данного узла.[/FONT]
[FONT=Calibri]А теперь по порядку[/FONT]
[FONT=Calibri]Снимаем: 1 патрубок воздушного фильтра,2 аккумулятор,3 шланг сапуна коробки передач и 4 трос сцепления.[/FONT]




Далее отсоединяем все провода от коробки (датчик скорости, датчик нейтрального положения, выключатель фонарей заднего хода и массу)


Вывешиваем автомобиль.



Сливаем масло с коробки.



Снимаем пластиковую защиту со стороны коробки передач.



Далее снимаем приводы передних колёс. Книга гласит что надо что надо отсоединить рулевой наконечник и разъединить поворотный кулак со средним рычагом. Я пошёл другим путём: отсоединил шаровую и рулевой наконечник. Внешний шрус откучивал ключём от МАЗа на 36. Сосед по гаражу давил на тормоза а я крутил.8)



Вибиваем шрус из коробки лёгким движеним монтажки и извлекаем его наружу

Аналогичную операцию проделываем на другой стороне.
Откручивам тяги переключения передач


Теперь начинается камасутра
Откручиваем коробку от двигателя или двигатель от коробки болты и с той и другой стороны есть. Подпераем коробку домкратом откручиваем подушку на ней и поднимаем домкрат вверх чтобы получить доступ к двум нижним болтам.


Откручиваем болты у задней опоры двигателя, предворительно подперев двигатель домкратом


Откручиваем два болта спереди коробки и два болта сверу(фото нет) Кстати все болты разной длины так что если нет книги с подробным описанием сего процесса рекомендую запомнить их расположение.


Убедившись что всё открутили и ничего лишнего не мешает приступаем к снятию коробки.
Здесь мне было не до фотоаппарата, я вспомнил много матерных слов и т.д...
Коробка сидела очень плотно пришлось поддевать внекоторых местах монтажкой. Короче снял с горем пополам, не скажу что очень она тяжёлая, но было не легко.
А вот собственно и она только уже помытая внутри


Вот состояние старого сцепления. Две пружины в диске свободно прокручиваются. Оно прошло около 90000 км. брал оригинал но на нём почему то написано LUK. Внутреняя обойма старого выжимного подшипника пластиковая и врашался он элипсом.(((

А это корзина


Прикупил комплект сцепления фирмы Sachs в него вошли корзина, диск, выжимной поджипник и смазка для первичного вала.


Начинаем поцесс сборки. Наносим высоко температурную смазку на выжимной подшипник и устанавливаем его на своё место.



Далее устанавливаем диск сцепления с корзиной. Оправку для диска я изготовил из старой оправки от Ваз2109 немного её обточив.


Теперь вешаем коробку предварительно смазов первичный вал и собираем всё в обратной последовательности. При установки коробки важно не опирать её на диск сцепления и лепистки корзины иначе вся работа коту под хвост. Не забываем про разную длину болтов крепления коробки


Общий вид и моменты затяжек болтов (Н*м)


Вот собственно и весь отчёт. Наслаждаемся отличной работой сцепления. Коментарии добавлю после небольшого пробега.
Проехал около 3500км. проблем ненаблюдается, пропали посторонние шумы (был шум при отпущеной педали сцепления- думал на подшипник первичного вала, а оказалось выжимной так стрекотал). Особое внимание рекомендую обратить на регулеровку троса сцепления, т.к. это неотъемлемый момент который влияет на работу всего узла в лучшую сторону.
ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПИШЕМ В ЭТУ ТЕМУ

Отчет и проблемы сцепления VALEO

Причина заменить сцепления оказалась в диафрагменной пружине. Она лопнула внутри периметра корзины сцепления

В целом сцепление могло проехать еще тысяч 60 - 80 км. Т.к. до меня было поменяно. Ведомый диск был цел, выжимной в порядке.



немного пыли




Сам диск фирмы LUK даже не изношен...



А вот обратите внимание на лепестки... в районе цифры 7. Они вогнуты во внутрь
Внутри сфотографировать лопнувшее место не получилось









Повторюсь о причине залезть в коробку... Начал страгиваться со светофора в нормальном режиме, без вваливания. Произошел звук похожий на щелчок. Обороты взлетели, а педаль сцепления провалилась легко. И куда-то пропала мощь машины. При выжиме сцепления педаль вибрировала, но тронуться можно было, только ощущение как будто трогаешься не с первой, а с третьей передачи.

При разборе выяснилось что лопнула Диафрагменная пружина внутри корзины сцепления.


Да к стати у стоявшего там выжимного подшипника была пластиковая обойма, т.е. стоял оригинал. Оригинальный выжимной поставил и я.
============================================================ ==================

Расскажу о проблеме, которая настигла после сборки ВСЕХ механизмов и запуска двигателя.
Запустив двигатель, я не смог переключить ни одной скорости. Как впоследствии выяснилось не было выжима сцепления!!! Натягивали и трос и что только не делали. И в лапке крепления сцепления просверлили отверстия (см. фото), чтоб ее подвинуть и тем самым натянуть трос, но это все не увенчалось успехом



И всё таки как было бы на тот момент ПОЛЕЗНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ по установки сцепления и его размерность.

Ведомый диск:...................... 1.6 л ..............................2.0 л

внешний диаметр ...................200 мм............................ 215 мм

внутренний диаметр ...............134 мм ........................... 145 мм

толщина накладки ......................... 3.5 мм с каждой стор.

мин. глубина от накладки ........................ 0.3 мм
до головки заклепки

макс. биение диска ...............................1.0 мм

Диафрагменная пружина:
расстояние до маховика:
00
двигатель 1.6 л 31 — 33 мм

двигатель 2.0 л 30.5 — 32.5 мм

(данные, которые я нашел, взяты из инструкции электронного варианта 1990гг - 1992г)


Было предположение, что либо диск, либо корзина сцепления, толще чем это нужно, так как лепестки были при установки корзины сцепления чуть ли не вогнуты чуть чуть во внутрь (это заметил, но поздновато, опытный глаз мастера). ВОТ ТУТ БЫ И ПРИГОДИЛАСЬ БЫ ИНСТРУКЦИЯ С РАЗМЕРАМИ РАССТОЯНИЯ ДИАФРАГМЕННОЙ ПРУЖИНЫ ДО МАХОВИКА.. Ну что тут поделаешь... ребята сами удивились: мол чтоб на иномарке и вот какие проблемы . Т.к. запасных частей у меня не было (а желательно корзину сцепления) пришлось попробовать следующее: не снимая коробки, отодвинули ее от двигателя, чтобы можно было добраться до маховика. Открутив пару винтиков подсунули предыдущий диск сцепления, он оказался потоньше, это видно было не вооруженным взглядом. Пришлось подложить между корзиной сцепления и маховиком шайбочки, как выход из ситуации.

Результат проделанной работы:
Даже не знаю с чего и начать ???
Сцепление заработало, но не так как хотелось бы. При страгивании слышен писк, либо другой звук. Схватывает сцепление сразу при отпускании педали (раньше где-то ближе к середине этот процесс происходил). Было пару моментов, когда при езде на 2, 3, 4 передаче при обороте двигателя чуть больше 3000 происходила пробуксовка, т.е. обороты растут, а машина не набирает скорости. Передачи переключаются хорошо, без особых проблем.

С вязи с этим я думаю может ведомый диск подотрется (износится) маленько, хотя бы на 1мм и все эти посторонние звуки пройдут??? Ведь опять залазить в коробку не хочется и менять всю эту *********


Мастерам СТО я благодарен. С пониманием отнеслись. Никто не ожидал такого подвоха со сцеплением VALEO 801 515

Не много хочу дополнить о снятии КПП без откручивания наружних ШРУСов!Гайки ШРУСов прикипают на столько, что открутить их целая проблем! Как сказано в отчёте откручиваем нижнюю шаровую опору,выбиваем её.Далее откручиваем гайку крепления стабилизатора и освобождаем стабилизатор!Тоже самое проделываем с нижним креплением стойки.На фото ниже выделил зелёным цветом!
Вложение 15179
Далее ослабляем хомут пыльника и стягиваем пыльник с обоймы ШРУСа.После этого отгибаем ступицу в противоположную сторону от КПП и разьединяем КПП с приводом!На мой взгляд желательно не перепутать шарниры шруза с соответствующими посадочными местами в обойме!
При таком подходе к делу масло из КПП можно не сливать!
В красном кружке на фото обойма ШРУСа,оставшаяся на КПП.С другой стороны КПП обойма от второго ШРУСа.

Диск сцепления я центровал на глаз!КПП зашла с первого раза без проблем!На глаз это сделать условия позволяют!В центральное отверстие диска сцепления хорошо просматривается отверстие в маховике.
Вложение 15181

уффф народ, только что с гаража пришел, сцепу менял, открутил все, поменял часа за 2-2,5, попутно решил поменять сальник штока переключения передач, так я часов 5 с ним продолбался и так не поменял Сначала шплинт не мог выбить, а потом так и не снял эту болду чтоб сальник одеть. Завтра думаю коробку расколоть, чтоб шток наружу вынуть в обратную сторону, заодно и герметиком промажу стык, а то что-то сопливит масло немного

Наконец то поменяли мне сцепление. Педаль стала нажиматься легче чем педаль газа, я даже не думал, что так может быть. Так что если тугая педаль, то пора ремонтировать узел.
Мой диск сцепления прошел 140 000км, стоял родной еще, стерся почти до заклепок)))

Сегодня менял выжимной подшипник.
Вывашивал авто ток со стороны кпп,снимал шаровую,рулевой наконечник,стойку стабилизатора (откручивал сверху там где резиновые втулки,так проще и не нужно выпресовывать ее) и болт от стойки к среднему рычагу.Далее все как выше сказанно (разъемы,подушки и т.д.).Затем вытащил левый шруз из кпп и отодвигая кпп в сторону,правый.
Плюс в том,что не нужно разбирать ничего с правой стороны.

а зачем наносить смазку на выжимной подшипник.. Первый раз слышу такое. Да уж..

- - - Добавлено - - -

Александр-62, я тоже так менял.. Разбирал только одну сторону.

Сообщение от anat

а зачем наносить смазку на выжимной подшипник.. Первый раз слышу такое. Да уж..

Наверное имелось ввиду посадочное место (вал),по которому ходит выжимной

Напишу ещё сюда для заметки - на GA16DE, комплект Valeo встало идеально без всяких шайбочек.

wert, Номерок кита чего не указал? Их же как минимум 2 вида...