Коробка передач на Р10-Р11 с блокировкой дифференциала (особенности, внутренности)

Хотел бы собрать инфу о штатной механической коробке передач с блокировкой дифференциала на фрикционах. Эта коробка ставилась на автомобили только в японии, такие как Bluebird U14 SR18De, Primera P10 и P11 SR18De, Pulsar VZ-R SR16Ve
Коробки были как с боковой подушкой для Р10, так и с верхней для Р11 (она более редкая и дорогая коробка).

Обозначение коробки RS5F32V (V-означает вискомуфта) с LSD

Для установки такой коробки нам понадобится и другой левый привод, с более длинной шлицевой частью под блокировку саму. Правый привод подходит обычный 2л. Номер нового неоригинального привода NI-2151A или 80-4317



Сальник левый большой тут свой, код его 38342-8E002 или 38342-31X02, а правый как на обычной коробке 2л тоесть сальник под 33мм привод 38342-31X01, а если 40мм то 38342-31X00


А теперь рассмотрим коробку, она отличается более толстым широким корпусом у левого привода, там и стоит блокировка, и еще сальником левого привода, он тут большой в диаметре.


Коробка от P10 с боковой подушкой она дешевле и ее проще найти (не встанет на кузов у кого до этого стояли моторы под верхнюю подушку коробки, QG18De, SR20De, но зато подойдет тем у кого стоял до этого мотор GA16De)




А теперь рассмотрим коробку от P11, Pulsar N16, Bluebird U14 с верхней подушкой, такой же как на Р11.





Теперь давайте сравним в чем отличие обычной коробки и коробки с блокировкой LSD






Далее заглянем внутрь коробки с блокировкой, думаю даже те у кого она стоит щас не знает как она устроена и что там внутри, и как выглядит блокировка дифференциала.


вот так выглядит дифференциал обычной коробки без блокировки.






А вот и сам дифференциал с блокировкой внутри




Первичный вал и корпус коробки внутри.

Я не даю гарантий что данные шайбы подойдут в коробку LSD для нас. Все что вы делаете то делаете на свой страх и риск.
Из за сильного преднатяга блокировки на переднеприводной машине могут возникнуть трудности повернуть в движении.




А теперь давайте посмотрим из чего состоит сама блокировка. Скинув главную пару вот что получаем






На Нисмо форуме вот в этой теме пишут что якобы можно восстановить блокировку.....но восстановлением это сложно назвать, просто уменьшают зазор между корпусом блокировки и самой блокировкой, и типо получается трение больше....и вроде она работает.

Это получается принцип Phantom Grip блокировки кто в курсе, которую ставят в обычную коробку, она работает по этому же принципу трения между сателинами. Регулируется жесткостями пружин в ней.




Так вот, в редукторе у скаев с LSD блокировкой есть шайбы, которыми они и настраивают блоку (читать ссылку на тему на нисме)



Вот к примеру новая 1.5мм шайба по сравнению со старой которая стояла.





Вот размеры шайб и номера именно под эту коробку нашу (со стороны дифференциала и со стороны вискостной блокировки):







Еще немного запчастей на данную коробку, синхронизаторы на 2 и 3 передачи, код 32604-50J00




Подшипник первичного вала шариковый передний 32203-D0100 в оригинальной коробке будет лежать 6305RYR4SH2C3 (KOYO), (каталожный номер 6305C3), аналог российский ГОСТ 305



Подшипник первичного вала роликовый задний 32273-50J00




Вторичного вала роликовый передний 32219-50J00
Вложение 83876



Вторичного вала шариковый задний 32223-50J00 либо 32223-50J11 в оригинальной коробке лежит HR6305ANXUR (каталожный номер 6305N или 6305NR), аналог российский ГОСТ 50305





И подшипник игольчатый 1 передачи на вторичном валу, код 32264-50J00



Схема подшипников




Сальник штока выбора передач 32858-M8003 или 32136-95F0A или Corteco 19026183B




Сальник первичного вала 32113-M8000 или Corteco 19016665B




Сальник вилки выжима сцепления 30507-M8001




Пробка заливная 00931-2081A и пробка сливная 32103-01A01 или 32103-01A02 или 32103-U8400

Я извиняюсь, а номеров подшипников нет? было бы очень кстати в этой теме. И еще, у меня коробка с блюберда u14(так было написано в бумажках), с боковой подушкой, очень хорошо подошла мне.(был га16).

garik64, для владельцев GA16De да нужна коробка именно с боковой подушкой, или с Блюберда, или с примьеру Р10 с блокировкой тоже.
Номера подшипников можно в каталоге оригинальном посмотреть какие тебе надо.

VOVANыч, чет недопонял я, так на GA- шку такой коробас тоже подходит чтоле?

Azamat158, ты не понял..... для владельцев GA кто выкинул свой старый двиг и поставил 2л... вот для них подойдет такая коробка под боковую подушку так как крепление на кузове на GA16 и тех у кого не GA отличается.
Есть коробки под верхнюю подушку а есть под боковую.
У тех у кого стоял до этого мотор GA16 им надо под боковую подушку коробку подбирать, а у кого не GA им под верхнюю.

VOVANыч, Вон оно чё Вованыч))), не в курсе под GA такие (с блокировкой) коробки существуют?

Azamat158, нет нету таких. под QG18De есть японские знаю еще. смысла нет в ней на 90 лошадках, ничего не даст кроме проходимости по какашке или снегу

Сообщение от Azamat158

VOVANыч, Вон оно чё Вованыч))), не в курсе под GA такие (с блокировкой) коробки существуют?

есть,вот тут таблица,что где стояло...

http://www.genis-x.com/nissan-rs5f31...formation.html
а вот фото приводов
http://www.micra.com.au/community/me...essageid=67381

Добавлю отчетик как перебирать такую коробку, в отчете коробка без блокировки, но принцип переборки одинаковый, схема расположения компонентов тоже такая же.
Отчет взят отсюда

Итак, сразу скажу снимать коробку не просто, всмысле не потому что замудренно, а потому что физически не просто именно ее стащить! Снять рычаги вытащить шрусы и т.п. - ерунда. Мы (делал вместе с отцом) открутили все болты крепления КПП начали сталкивать, ворочать, а она нивкакую. Искали всякие потайные болты и т.п. - все что можно было было откручено! Оказалось, она прикипела на направляющих шлицах их 2-а спереди и сзади, обработали ВДшкой. И взяв брусок и молоток начали сбивать ее цепляя бруском за выступы (будьте аккуратны). Кое-как она поддалась! Это самое муторное и выматывающее!



Ну ладно, теперь к фотоотчету! Сразу скажу, думал будет сложнее.

Итак, кладем коробку на привалочную поверхность.




Вскрываем ее:




с другой стороны:




Снимаем ось вилок (осторожно пружинка внизу), снимаем вилки передач (осторожно не потеряйте демпфера. они на каждой вилке). Откручиваем устройство выбора передач и снимаем ее вместе с вилкой 1-2 передачи. Устройство выбора передач зацеплено за шестерню заднего хода приподнимаем шестерню и снимаем устройство.




Извлекаем сборку вторичного вала, сборку главной передачи не трогал, т.к. не мешала.




Откручиваем 3 болта крепления фланца подшипника перв. вала, третий находится под шестерней ЗХ





Очень желательно иметь Г-образный ключик 6-конечную звездочку (У меня именно Г-образного не было, но была насадка(до середины выкрутил, а дальше плоскогубцами с проставкой), размер точно не скажу, по крайней мере у меня в наборе он под №40).



После рукой первичный вал(после шестерню ЗХ) вытащить скорее всего не удастся, поэтому как написано в посте о разборке КПП, стукнем пару за по валу со стороны сцепления. Сразу выходит! Сразу же замечаем как установлена шестерня ЗХ,т.к. она не симметрична. Все!



Вот подшипник:





Берем съемник (у отца какой то был, видимо для ВАЗа) снимаем подшипник.

Напрессовываем новый(не забыв смазать трансмиссионкой вал и подшипник). Можно делать как описано в статье. У меня тиски были не адекватные благо нашли трубу которая очень подошла! (Будьте аккуратны что бы внутренний диаметр трубки был больше чем диаметр вала, ну что бы совпадал с диаметром внутреннего кольца подшипника).





Вобщем то и вправду идет как по маслу. После меняем сальник первичного вала.







Мы выковыривали его отверткой, так у него сразу разрушился край. Смазали и поставили новый. Оправок никаких не было. Выкрутились так - руками воткнули новый сальник, на него положили старый сальник и очень аккуратно забивали молоточком по кругу. Так же поступили и с сальником левого шруса!

Собираем в обратном порядке. Единственное остановлюсь на устройстве выбора передач. Потому что сами сначала собрали не правильно!





Это устройство состоит из трех пластин выбора передач (1-отвечает за 1-2 передачу, 2-за 3-4 передачи, последняя (немного замудренная) за 5-ю и заднюю передачи). Внизу этих пластин есть проушинка в которой должен находиться кулачен выбора передач. Просто нужно все пластины поставить что бы этот кулачек мог свободно ходить в этих проушинах (собственно говоря это нейтралка и есть! Пошевелив тягу влево вправо услышите знакомый звук нейтралки (т.е. постукивания когда ручку выбора передач дергаем в салоне). Проверить можно подергав тягу выбора передач. Только аккуратно если устройство не закреплено и вы решите проверить то оно может сбиться, уйти в сторону.



Вот схематично нарисовал как должно быть:

Демпферы удобнее будет одевать если их мазнуть тугоплавкой смазкой и сунуть на место в вилку.
Одеваем все вилки. вставляем ось с пружинкой.
Проверяем! Одеваем картер КПП промазав герметиком!

Ничего сложного!

В итоге, при условии, что это делалось в гараже после работы часа 4 в день. Не особо торопясь и напрягаясь. На все это ушло 3-4 дня. но если поднапрячься можно сделать быстрее (гораздо).