Запуск и проблемы в мороз.

Возможные варианты решения незапуска в мороз читайте здесь
ROW111

Меры профилактик для улучшения запуска 2.0 QR20DE зимой от Moroz-а.

Сообщение от Moroz

Нужен комплекс мер или менять машину.
Что бы сделал я, как владелец авто с QR20DE (я им был, но не долго, зимой не ездил)
1. Переделать проводку катушек зажигания, пустить на них прямой плюс (через реле и предохранитель) и минус.
2. Проверить конденсатор, если стоИт на 0,47Mf, заменить на 2,2Mf
3. Свечи иридий (LFR5AIX-11) или платина (PLFR5A-11)
4. Качественный бензин обязательно
5. Кальциевый АКБ с большим пусковым током
6. Масло не гуще, чем 5w40, но это зависит от места жительства...
7. Поставить выключатель БН, глушить машину выключением насоса.
... эти меры дадут возможность уверенно заводить машину минимум до -25...

PS В идеале для этого ДВС надо поставить Webasto

Не завелась 2.0, или пляски с бубном - рекомендации от Joss-а

Сообщение от Joss

Итак. Как обещал выкладываю рекомендации которые вчера отправил в личку serginio404
Исходные данные.
Мы имеем - QR20 замёрзший два дня назад при температуре -20.
масло полусинтетика 10W-40 к/вал проворачивается с трудом, свечи залиты. В наличии тепловентилятор на 2кВт, до розетки метров 10, машина стоит на улице третий день.
Сергей порядок действий примерно такой....
ОТКЛЮЧАЕШЬ БЕНЗОНАСОС (предохранитель или разъём под задним сиденьем)
1. Ставишь тепловентилятор на поддон (нижняя часть двигателя) чтобы твоё 10W-40 отогрелось. так как машина на улице лучше накрыть моторный отсек одеялом, плёнкой, что под рукой найдётся. Капот прикрой только смотри чтобы не загорелось (я не знаю какой у тебя тепловентилятор)
2. Выкручиваешь свечи, сушишь чистишь их.
3. Крутани секунд 5-10 чтобы бензин из горшков вылетел.
4. Шприцом в каждый горшок грамм по 5 масла моторного.
5. Минут через 5 - 10 крутани ещё раз секунд 5 чтобы зеркало цилиндров покрылась маслом и появилась компрессия.
ПОДКЛЮЧАЕШЬ БЕНЗОНАСОС
6. Закручиваешь свечи и с Богом, - запускай.
7. После того как запустишь, масло поменяй на пожиже ( я летом езжу на синтетике AMALIE 10W-40, зимой на AMALIE 5-W30), и свечи NGK иридий или платина.

У меня позапрошлой зимой была ситуация один в один как твоя сейчас, единственная разница - у меня рядом 220 не было пришлось буксировать 3км в тепло.
Не переживай всё будет нормально.
Александр.
Результат.
Двигатель запустился в -23 попытки с пятой, шестой ( по словам Сергея)
Считаю, что данный способ применим в экстремальных условиях, лучше конечно машину в тепле отогревать.

Теги: конденсатор, кондер, мороз

Сообщение от Artyem

первые 20 секунд стартер просто жужжал, даже не хватало, где-то на 20 секунде начало подпыхивать, к 30 секунде подхватывало (колбасило страшно) но не могу сказать что схватывалось... на 39 секунде решил уже отпустить стартер, но к счастью не заглохло... ...
получается, завелся без вынимания свечей, масла, выжимания педали газа, отключения БН и т.п. Ни в коем случае не отрицаю вышеописанных действий на форуме (Joss Саша, спасибо за письмо в ПМ), но к счастью обошлось...

сам себе говорю - надо в холода дольше держать стартер

просто при такой погоде с заряженным АКБ и чистыми свечами авто завелось бы с полпинка, а так крутить пришлось долго, я то же нынче свечи залил, но АКБ отогрел зарядил свечи почистил, завелась так же, (хреного), но было -30.

А вот с выводом согласен, то же по привычке, в мороз, только схватила ключ отпускаю, она сразу глохнет, надо держать секунд 5, даже если схватило...

Я тоже боюсь долго крутить стартер. По моему он на это не расчитан.
При -24 завелась с 5-го раза.
Педаль газа пару раз качнул.
Подождал (5 сек). Выжал сцепление.
Кручу по 4-6 секунд "играя" педалью газа (не сильно, что бы не залить свечи).
Пару раз в холостую. Пару раз попыталась схватить. На 5-й раз завелась, при этом газ немного нажат. Опускаю газ, пытается заглохнуть. Через 20-30 секунд начинает держать обороты (около 1200-1500 на слух, тахометра нет). Подгазовывая отпускаю педаль сцепления. Прогреваю 3-5 минут. И потихоньку прогревая ходовую, на 1-2-й, начинаю не спеша двигаться.
Аккумулятор был хорошо заряжен.

Сообщение от sergik0202

никак не чистят меняют сразу на новый и не парят мозг себе...
почитай внимательно - МАФ на Р12 чистить нет резона, его все равно скоро менять придется, т.к. он на половину уже дохлый и не дает нужных параметров, так что - сразу менять!!! Если тебе для успокоения совести, что почистил и доволен, то - да! Но платить за лишний бензин, который будет улетать по причине неисправного МАФа - я не готов
А "лишнего" бензина может набегать от 0,3 до 1л/100 км пробега...

Все правильно MAF не подлежит ремонту, только на выброс, не продувать не чистить не надо.

Сообщение от Joss

Кстати про АКБ, - я забыл указать в ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ, что перед зимой выравниваю зарядкой плотность по банкам до 1,29-1,30. Сильно сомневаюсь, что все поступают также.
Возраст АКБ 3 года.

Поделился бы как

Сообщение от Inferno

Я как-то почистил МАФ подобным спреем - в итоге "чек энджин" и -3000 на новый МАФ
дросельную заслонку еще можно им почистить, но МАФ - лучше не надо ))

Не надо воспринимать профилактическую припарку ,как лекарство для мертвого . Чистящим средством для тормозных дисков,диски не восстановить .
Естественно на фирменных станциях ,если компьютер или мастер кажет ,на замену MAF никто даже не попытается его реанимировать . Мало того им так и говорят с 1 разряда : "Денег клиента не жалеть"
Но они пользуются такой химией при некоторых ТО ,для профилактики . Чистят обычно дроссельную заслонку . Но МАФ стоит следом за ней , и естественно на него попадает . Ему будет хреново ,если чистить без съема давно не чищенную или на больном двигателе дроссельную . Грязь куда денется ? Разумеется улетит на МАФ ,особенно хуже будет сеточному . Это тоже самое,что получишь риск ,если в никогда не промывавшийся и ездивший на дешёвом масле ,двигатель с пробегом , залить промывочную химию .
Показал Чек Энжин ,тоже правильно . Отсоединения не было . Вдруг комп видит резко изменившиеся показания. Вывод его очевиден ,это просто программа . Но вы же люди . Надо было скинуть ошибку ,поездить ,пообучать его ,если конечно он не засрался вместо чистки ,как описал выше ,и не стало хуже . На баллоне ,что на фото ,немцы написали :" подходит для чистки расходомера ." Извините , но немцам я верю .
Но мы же говорили не о чистке .это было как пример . Речь шла про эфир Быстрого Старта для завода ,который еще раз повторюсь ,испаряется мгновенно . Если булками не шевелить ,то он просто может улетучится ,т.к. очень летуч , пока вы в развалочку идете за руль .

П.с В не обслуживаемые аккумуляторах , коих сейчас большинство .поднять плотность не получится. Поднимается добавкой неразбавленного электролита ,предварительно отлив то что есть .

Сообщение от proube

Чистят обычно дроссельную заслонку . Но МАФ стоит следом за ней , и естественно на него попадает . Ему будет хреново ,если чистить без съема давно не чищенную или на больном двигателе дроссельную . Грязь куда денется ? Разумеется улетит на МАФ ,особенно хуже будет сеточному

не говорю за вашу машину, на на моем двигателе МАФ стоит за воздушным фильтром и ПЕРЕД дросельной заслонкой (да и на Вашем двигателе судя по мануалу тоже )))

---------- Сообщение добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 20:42 ----------

Сообщение от proube

Показал Чек Энжин ,тоже правильно . Отсоединения не было . Вдруг комп видит резко изменившиеся показания. Вывод его очевиден ,это просто программа . Но вы же люди . Надо было скинуть ошибку ,поездить ,пообучать его ,

Ошибка не сбрасывалась никак: и аккумулятор отключал и в режим диагностики заходил, а новый МАФ вставил и само все прошло ни стрирать ни обучать ничего не пришлось

Ну ,да .
Слушайте ,а отсос картерных газов у вас принудительный или нет .
Если принудительный в задроссельное пространство ,то может отцепить шланг и туда Быстрого старта пшикнуть ?

Кстати ,тут видел жалобы на замораживание трубки вентиляции картерных газов и как следствие выдавливание масла . Думаю этот от того,что трубка эта висит на кронштейне продуваемая всеми ветрами . У меня она валяется на корзине сцепления ,все лень было на место прицепить . Думаю так и оставить потому ,что на движке она подогревается .

Всем привет!!!!страниц 40 назад писал о своей проблеме не запуска даже при -10-12градусов.......
Спасибо, огромное всему форуму,всем участникам. в частности inferno,imortist,MOROZ,ROW111!!!!!
Поставил конденсатор на 2,2мФ(оказывается стоял родной на 0,47мФ) почистил свечи и никких проблем!!!!теперь при -20 все ОК! Спасибо!

Подскажите причину.Примера Р12 2002г.(японец) при тем-ре -25 простояв больше 12часов на стоянке не заводится.АКБ заряжен,масло синтетика,заслонку промыли.Крутит с трудом и вероятно заливает свечи.Что еще может быть???

Сообщение от Inferno

Поделился бы как

Да без проблем.
Для этого нужно.
1. Обслуживаемый аккумулятор (лично я всегда покупаю только их, так как всегда могу проверить его состояние, а не верить немецким глазочкам, какой там цвет будет через пять минут хер его знает)
2. Ареометр, для определения плотности электролита, есть в любом уважающим себя магазине запчастей. Как он выглядит видно на рисунке внизу.
3. Зарядное устройство, желательно показывающее силу тока и напряжение зарядки.
Вообще великолепно, если зарядное устройство обладает функцией (не знаю как правильно назвать) ну примерно звучать будет так _восстановление пластин_, это когда в течении 1 минуты секунд 20 идёт разряд, а остальные 40 секунд заряд. Эта функция очень полезна для уже, скажем так, не новых аккумуляторов. Очищает пластины и повышает плотность электролита.
Порядок действий.
Выбираю время когда машина точно знаю не понадобится как минимум сутки.
Снимаю аккумулятор, забираю домой. Заряжать лучше в проветриваемом помещении, я заряжаю на застеклённой лоджии. Перед началом зарядки делаю такую процедуру.
Развожу столовую ложку обычной пищевой соды в стакане воды и перед тем как открыть банки протираю тряпкой смоченной в этом растворе весь АКБ, кстати в течении эксплуатации хотя бы раз в месяц делаю эту процедуру аккуратно прямо на машине, это нехитрое действо помогает избежать саморазряда через грязь особенно летом, также летом обязательно при этом проверяю уровень электролита и при необходимости доливаю дистиллированной воды.
Замеряю плотность в каждой банке, подключаю зарядное устройство и вперёд. Здесь есть небольшой нюанс, Обычно рекомендуется заряжать аккумулятор силой тока равной 0,1 емкости, (если АКБ 60Ач то сила тока 6А) в течении 20 часов. Лично я заряжаю током 3А, (торопиться мне некуда, ехать никуда нельзя так как пиво я уже пью, а может даже уже и вискарик). При этом надо помнить, что примерно каждый час-полтора надо подойти подрегулировать ток заряда, так как он снижается по мере заряда батареи. Утром, попив чаю, меряю плотность как правило она уже примерно1,28. при начальной 1,25-1,26. Ставлю заряд два ампера, и заряжаю, пока не будет 1,29-1,30. По науке, насколько я помню, если в течении часа сила тока не снизилась то АКБ заряжен.
После всего этого закрываю банки и ещё раз протираю оставшимся раствором соды и потом просто влажной тряпкой.
Всё. Теперь я на 99,9% уверен в своём аккумуляторе.
Конечно это всё архаика, это всё из тех времён когда АКБ можно было достать по большому блату так был поголовный дефицит. Но выделив пару дней дождливой осенью которые не пропадут даром, (ведь ехать никуда не надо, а бутылочка виски всегда найдётся) до весны я буду спать спокойно.
Удачи.