Расход топлива

Итак немного о расходе топлива, что, почему и как зависит?
как правило вопрос по расходу начинает возникать когда отклонения от заявленного производителем в паспорте на автомобиль расход начинает отклонятся на 50% и более и отнюдь не в сторону уменьшения, что нужно посмотреть,проверить?
Начнем пожалуй с нередко задаваемого вопроса а почему когда я стою на месте столбик мгновенного расхода максимален, а если сбросить показания среднего расхода на бортовом компьютере он показывает 100л/100км?!

Тут все просто компьютер делит израсходованное топливо на пройденые километры по одометру.Когда автомобиль заведен он расходует топливо, но вот пробег то ноль т.е. условно гворя за час сгорело 1 литр бензина проехали ноль км (стоим же на месте!) делим 1 литр на ноль(на ноль делить нельзя в школе учили, так вот нам врали! точнее не говорили правду, делить на ноль можно!) получается бесконечность но т.к. у компьютера "бесконечность" запрограммирована ввиде цифры 100литров он эту цифру и кажет.
Расход топлива зависит от многих факторов, начнем:
От стиля езды, если вы по жизни "гонщик" то расход запросто может быть в 1,5 а то и 2 раза больше, заводская цифра усредненного городского расхода дается при условии езды по-стариковски т.е. без старта со шлейфом от светофора и педали тормоза в пол у следующего светофора,плавный разгон и плавное торможение с накатом.
Для справки мгновенный расход топлива при педали в пол (т.е. в данную секунду как нажал педаль)для двигателя бьемом 1500 см.куб. составляет 40-60л/100км (может потому у Р12 столбик расхода заканчивается существенно раньше , чтоб не шокировать водителя "конским расходом")
От исправности автомобиля.
На расход влияет в первую очередь состояние двигателя, его износ, а так же исправность систем подачи топлива и датчиков.Например неисправный лямбда зонд или датчик массового расхода воздуха могут увеличить расход на 50-150% (хотя например лямбда-зонд в исправном состоянии сможет повлиять на состав топливно воздушной смеси в пределах 15%) Но не только состояние двигателя влияет на расход как ни странно, на расход влияют и шины. например расход на летних,"автострада" жестких шинах меньше, чем на зимних и разница может быть до 1 литра/100км при смене всех 4х шин с лета на зиму и обратно. Это происходит из за того что зимние шины имеют более развитые грунтозацепы
(эксперимент : прокатитесь на велосипеде с шоссейными шинами и велосипеде для триала на одной и тоже скорости например на 3ей или 4ой чтоб ощутить разницу) которые оказывают большее сопротивление качению, кроме того зимняя резина делается как правило более мягкой, чем летняя (чтобы не "дубела в мороз") для того чтобы сжать и расправить шину до "круглого" состояния нужна энергия
(эксперимент: прокатитесь на велосипеде на полуспущеных и накачаных шинах на одной и той же скорости).
Из тех же соображений давление в шинах должно быть одинаковым и равным указанной заводом величине (как правило 1,8-2.0 Атм для Р12 все указано на этикетке на стойке двери). перекачанная шина катится легче (эксперимент: накачать шину велосипеда на 0,5атм больше положенного и прокатится),это верно НО изнашивается средняя беговая дорожка значительно быстрее чем вся остальная часть шины и вместо 50-60-70 тыс км отьездите 20-30 , тут уже решать вам или бензин экономить и ездить на перекачанной шине или шины экономить и ездить с нормальным давлением, рекомендованным заводом. Разница в давлении между шинами на одной оси 0,1Атм ниже рекомендованного заводом дает примерно 0,1л/100км расхода в плюс.

Трансмиссия-автомобиль с автоматической трансмиссией расходует топлива больше чем с механикой разница составляет 0,5-1л в зависимости от обьема двигателя и типа трансмиссии (автомат,вариатор).

Дальше погодные условия, естественно они влияют на расход, и это очевидно ну например встречный ветер увеличивает расход попутный уменьшает, при встречном ветре расход растет по тому же закону "квадрат скорости= сопротивление воздуха" так же как и в безветренную погоду только нужно к скорости движения автомобиля прибавить скорость встречного ветра. С попутным тоже вроде бы все понятно он "подталкивает" автомобиль,и помогает двигателю разгонять автомобиль, пока автомобиль не начнет двигаться быстрее скорости попутного ветра и там уже "экономии" от такой "помощи" не будет.
Дождь/гололед так же повышают расход топлива,из за пониженного сцепления с дорогой колеса пробуксовывают и естественно расход растет (крайний случай автомобиль забуксовал в яме , колеса крутятся автомобиль никуда не едет топливо из бака уходит а километры не растут).
Температура воздуха тоже влияет на расход примерно так при +30С и при -15С разница в расходе может доходить до 1-1,5л связано это с тем что с понижением температуры смазка во всех узлах густеет (даже во время поездки, из за "лучшего охлаждения " в мороз тот же ШРУС или литол имеют большую вязкость и как следствие подшипники и валы крутятся тяжелее.
Внешние факторы, тоже оказывают влияние, разного рода обвесы, спойлеры и прочие необходимые атрибуты гоночных автомобилей там подбираются и расчитываются , проеряются в аэродинамической трубе для максимальной устойчивости и управляемости автомобиля на гоночном треке, но вовсе не для экономии топлива. Влияние этих "бирюлек" оценить сложно, но проводили такой эксперимент жигули классика с багажником на крыше расходует примерно 0,1л/100км больше чем без багажника.
Так же расход естественно зависит от загрузки автомобиля, понятно что везти 1 человека 80кг и 5рых по 80кг+в багажнике 50кг (итого 450кг) это разные вещи.
(Эксперимент: на велосипеде прокатится одному и посадить еще одного такого человека и сравнить разницу в усилии).
Скорость движения и условия движения.
То что расход в городском цикле выше (пробки,светофоры, частые пуски двигателя,прогревы) чем по шоссе это думаю очевидно всем и расход этот может запросто различаться в 2 раза.
скорость движения,здесь известный из физики факт лобовое сопротивление воздуха при увеличении скорости пропорционально квадрату скорости,многие это слышали.
В качестве примера приведу эксперимент +20С, ясно, сухо, безветренно:- двигатель 1,6 МКПП 5 я передача при 90 км/ч расходует 5,8л/100км при 180 км/ч 10л/100км/ч скорость в 2 раза и расход тоже в 2 раза и другой пример при 60 км/час двигатель 1,6 МКПП 4я передача расход 6,2л/100км/ при 90 км/час расход 5,8л на 5 передаче.
Вывод нужно двигаться на оптимальной скорости (как правило это 85-100км/час и передаче (для указанной скорости у МКПП 5я)
Теперь поговорим о высоком..нет не о духовности..а о расходе..что понимать под высоким,большим ,огромным расходом? чтобы определится для начала нужно ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА.

как это сделать.
1. Если возникли подозрения что "лошади зажрались" делаем первый предварительный тест-измерение:
--Сбрасываем "топливные" карты на заводские значения
-Сбрасываем компьютер с указанием расхода на 0.
-выезжаем на трассу и едем со скоростью 85-95 км/час без резких разгонов и торможений (да придется потошнить по стариковски а куда деваться?)
через 100км (больше лучше) смотрим показания компьютера если расход лежит в пределах +-0,5-1литр от паспортного, включаем голову, убираем "тапку в пол"..если всеже подтверждается что "кони оборзели" тогда делаем настоящее точное измерение расхода

Для этого

выбираем тихий, ясный день( в идеале летний с температурой +20+25С).Делать это все нужно естественно одному без пассажиров и груза. Трассу желательно не сильно загруженную автомобилями и более менее ровную без затяжных спусков и подьемов.
-Заливаем полный бак под горлышко.
-Заливаем так же в заранее прихваченную с собой канистру бензин (желательно столько сколько примерно израсходуется т.е при намечаемом пробеге в 100км и расходе 15 литров не менее 15 литров т.е. 20ку надо брать).
-Сбрасываем "топливные" карты (да! да ! еще раз т.к. они корректируются "мозгами" (ЭБУ) автомобиля в зависимости от качества топлива и режимов работы двигателя) на заводские значения
-Проверяем давление в колесах.
Заводим едем на трассу ,лучше та которая поменьше загружена автомобилями. чтобы можно было поддерживать скорость около 90 км/час(-+5 км/час).
выехав на трассу, снова заправляем из канистры бак под пробку.
-Все едем по трассе 90км/час расстояние желательно не менее 100км (больше лучше) и лучше скататся туда/сюда чтобы все подьемы и спуски сложились и усреднились.
На спусках делать накат,и естествнно не разгонятся более 100 км/час, но не выключать двигатель от КПП у кого механика т.к. в этом случае расход топлива больше (да!да ЭБУ не перекрывает подачу топлива в двигатель при принудительном накате),на подьемах тоже желательно не снижать скорость менее 80км/час.Но опять же не "педаль в пол", а плавненько в небольшим натягом т.е. не ждать пока скорость упадет до 80км/час а потом "газануть", а немного "сопротивляться " двигателем когда скорость еще только начинает снижаться с 95км/час до 94км/час и т.д. при этом невредно поглядывать на мгновенный расход топлива и держать его в пределах между 10-15 л/100км. Получится вполне "по-стариковски тошнить " А Вы думали?! педаль в пол и расход низкий?
Дальше проехали 100км по одометру, заправляемся снова под пробку, НО теперь ИЗ МЕРНОЙ ЕМКОСТИ (мерной емкостью не может быть 3х литровая банка или тем более 10 /20 литровая канистра емкость нужна точная до 100мл что то из лабораторных посудин).
После заправки делим измеренный обьем на пройденые километры получаем расход.
ИТАК: В тихий летний день при +20С..+25С на летней резине по сухой дороге и исправном автомобиле ,без кондиционера ( и печки должно получится примерно следующее:плюс минус 0,5л
МКПП 1,6: 5,8-6,3л
МКПП 1,8: 6-6,5л АКПП 6,5-7л
МКПП 2,0: 6,2-6,8л вариатор 6,5-7,5л.
если цифры существенно больше при тех же условиях на трассе(ну скажем на 25% и выше) то надо уже искать причины действительно высокого расхода.
Для города полученный результат для лета с кондиционером умножить на 1,5 у моторов 1,6-1,8
и умножить на 1,7-2,0 для 2.0 с вариатором.
Для зимы все сложнее пониженные температуры,зимняя резина, большое количество элетропотребителей, которые дают нагрузку на генератора тот в свою очередь на мотор могут увеличить расход от летнего 2х раз ( ну например 1,6 МКПП в городе при -30С с прогревами и естественно печкой обогревом зеркал,сидений и фарами дает 12-13л/100км теперь сравните его летний расход в городе в районе 8-9 литров..а теперь прикиньте сколько кушает QR20 при -30С в таком режиме и цифра в 18-20л/100км не покажется такой уж нереально завышенной и тем более далекой от паспорта)
Если провели все измерения и результат "все равно жрет!" добро пожаловать в тему и подробненько пишем что меряли,что проверяли и как, тогда вам возможно смогут что то и посоветовать. Ну и картинка по "мелочам" которые влияют на расход
Вложение 80646

А вообще есть в этом смысл, регулятором срезается лишняя напруга на 14,5В, а по факту она там 15,5 на хх, если сделать шкив что бы давала например на холостых 14, на повышенных 15, тогда и регулятору легче жить и расход меньше.

ПС цифры от балды не пинайте...

Подскажите пожалуйста есть ли в примере (2002 г. двиг. qr20 (2 литра), вариатор, правый руль, монохромный дисплей) датчик (электронный) показывающий расход топлива или на сколько его хватит?
Все уже излазил и инструкции смотрел, но они все на цветные дисплеи.
+ как можно уменьшить расход топлива? (заливаю 95 бензин. Расход 16-17 минимум на 100 км. Поменян воздушный фильтр, климатом не пользуюсь, разгон и тормоз плавный.)

203lab, повышенный расход в первую очередь из-за плохо работающих лямбд может быть. также маф можно проверить.
в остальном не подскажу, потому как машина у меня немного другая

на монохромном дисплее нет бортового компа, так что наслаждайся тем что есть.

периодически нужно производить чистку топливной системы, кроме нее нужно чистить и воздушный тракт. Во первых после чистки топливной идет правильное распределение горючей смеси по цилиндрам, во вторых после чистки воздушного тракта вы получаете правильное соотношение воздух топливо, что естественно влияет на расход. а также при такой генеральной уборке происходит очистка лямбда зонда, который посылает правильные данные компьютеру, а тот в свою очередь командует лить топлива именно то количество которое необходимо. Всего не напишешь, читайте ниже, а результат будет, и он будет ощутим.

Топливная система автомобиля. Нет смысла говорить о том, что топливная система автомобиля это сложная система, которая является «кровеносной» для любого двигателя внутреннего сгорания. И от степени ее чистоты или загрязненности зависит качество и надежность работы силового агрегата.

Наверное каждый автолюбилель в процессе эксплуатации авто замечал, что с течением времени меняется его характер, поведение и мощность, даже при условии использования одного и того же вида топлива с постоянными параметрами. Давайте разберемся, что же ведет к этим изменениям?

Работа ДВС (двигателя внутреннего сгорания) сопровождается активными процессами горения в камерах сгорания, с естественным выделением тепла, которое приводит в движение поршень (работа), а также этот процесс сопровождается таким нежелательным явлением для ДВС как выделение дыма и сажи, которые выводятся в выхлопную систему. Но к сожалению вывести в атмосферу 100%дыма и сажи, даже в самых современных ДВС, не представляется возможным. С повышением требований к экологичности ДВС, вводятся новые элементы и системы, такие как EGR, которые призваны дожигать топливо содержащееся в отработавших газах, путем ввода их обратно в камеру сгорания, что по большому счету усугубляет процесс образования отложений «нагара». Рабочим элементом современных систем впрыска топлива являются инжекторы (форсунки) с электромагнитным клапаном. При работе двигателя на топливе даже хорошего качества система впрыска (в том числе и форсунки) постепенно загрязняется.Содержащиеся в бензине «посторонние» химические элементы и их соединения -сера, бензол, олефин и т. д. при давлении впрыска (3 атм.) и рабочей температуре мотора (80-100 °С) превращаются в лаковые и трудно смываемые смолистые отложения. А использование некачественного бензина ускоряет процесс засорения инжекторов. В итоге это приводит к ухудшению работы двигателя -снижается его мощность и приемистость, работа на холостом ходу становится неустойчивой, возникают провалы в режиме разгона, увеличивается токсичность отработавших газов, сокращается срок службы лямбда-зонда и катализатора.

В засоренной форсунке уменьшается производительность, изменяются направление и форма факела распыла, возможно даже полное прекращение топливоподачи.

На практике при использовании бензинов европейского качества форсунки практически не требуют чистки. Тем не менее, многие автопроизводителирекомендуют менять их через каждые 120-140 тыс. км пробега, независимо от технического состояния.

В случае использования топлива, производимого на территории СНГ, необходимость чистки инжекторов может возникнуть уже через 15-30 тыс. км. Засорение форсунок становится заметным с наступлением холодов, когда испаряемость бензина ухудшается: появляются проблемы с пуском не прогретого двигателя, провалы в его работе и т. д.


Что же делать для восстановления номинальных параметров работы ДВС?

Существует несколько способов чистки инжекторов в зависимости от степени загрязнения системы топливоподачи, износа двигателя и многого другого.

На многих СТО нашей страны, Вам скорее всего предложат чистку форсунок путем их снятия. Да, чистка форсунок эффективна! После чистки форсунок распыление топлива в камере сгорания становится равномерным, как следствие лучше сгорает топливо, ощутимо меняется «приемистость авто», увеличивается мощность мотора. А как долго Вы ощущаете эффект!? На этот вопрос каждый ответит себе сам… (Смею утверждать не так долго как хотелось бы). А почему? На самом деле все очень просто, форсунка чистая, а подводящий топливопровод? Ведь в него никто не заглядывал… А если посмотреть, то мы увидим отложения лаков смол и парафинов, которые поступают с топливом, вот они и засоряют уже чистую форсунку! Это и есть основной причиной столь малой эффективности такой чистки.

«Терапевтический» метод предполагает заливку в бензобак чистящей присадки BG 208 44K. Рекомендуемая периодичность проведения такой чистки составляет 3—4 тыс. км. Она хороша для поддержания чистоты инжектора и всей топливной системы нового автомобиля и машин с небольшим пробегом.

В автомобилях же с сильно загрязненной системой впрыска такая чистка может привести к противоположному результату. Отмытая грязь увеличит плотность топлива затрудняя его движение по засоренным трубопроводам и ухудшив распыление форсункой, из-за чего может возникнуть необходимость их демонтажа и чистки иными способами.

Так же есть метод очистки топливной системы современными химическими средствами, который позволит очистить не только форсунки, но и инжектор и топливопроводы и камеры сгорания и даже свечи. У этого метода есть свои сторонники и противники. Но пока оставим их и попробуем разобраться в этом методе.



Итак. Чистка топливной системы хим. средствами американской фирмы BG.



Эффект достигается за счет комплексной очистки впускной системы, а не за счет очистки отдельных элементов. Как всем известно из курса школьной физики, кислород поддерживает горение. Для оптимального соотношения воздух-топливо необходимо на 1 часть топлива 14,9 частей воздуха.Соответственно чистка начинается непосредственно с воздушного тракта. Путем распыления средства BG 206 специальным оборудованием в отверстие дроссельной заслонки.


Здесь удаляются все виды загрязнений с дроссельной заслонкии впускного коллектора современных инжекторных систем впрыска топлива, обеспечивая возможность получения необходимого количества воздуха.


Следующим этапом очищается топливная система средством BG 210, здесь оборудование подключается к топливной рейке автомобиля и воздействует не только на элементы инжектора, но и на всю топливную систему включая подводящие трубки и форсунки. Стоит обратить внимание, что в процессе очистки топливной системы средством BG 210 топливный насос отключен и топливом на время очистки выступает само средство BG 210. Таким образом, BG 210, являясь многокомпонентным составом каталитического действия проходя весь путь топлива от топливной рейки через трубки и форсунки вступает во взаимодействие с отложениями на своем пути и сгорает вместе с "мусором", который в последствии вылетает в трубу. Но на этом работа средства BG 210 не заканчивается, в процессе горения включаются следующие его компоненты, которые очищают саму камеру сгорания, удаляя нагар с поршней, свечей, клапанов, внешних и внутренних частей форсунки, а так же уже на выходе отработавших газов очищают лямда-зонд и катализатор.



Ну и что спросите Вы?



Начнем ответ с конца. Во-первых чистый катализатор позволяет выпускать отработавшие газы без повышенного давления на него, а здесь мы выигрываем в мощности двигателя. Во-вторых лямба-зонд это «нос», который передает компьютеру информацию о среде, в зависимости от состояния которой компьютер принимает решение какое количество топлива и в какой цилиндр подать в данный момент времени, здесь мы подаем правильное количество топлива, тем самым выигрываем в экономичности и мощности. В-третьих чистая форсунка снаружи и внутри дает возможность получить равномерное распределение топлива в камере сгорания, горит весь объем топлива, здесь мы снова выигрываем мощность и экономичность ДВС. В-четвертых клапан без нагара, позволяет полностью закрыть цилиндр предотвращая потерю давления и топлива на рабочем такте двигателя, здесь еще раз мы выигрываем мощность и экономичность ДВС. В-пятых свеча дает искру номинальной мощности, надежно поджигая смесь в строго определенный момент времени, таким образом, еще раз давая возможность выиграть в мощности и экономичности. В-шестых чистая камера сгорания увеличивает рабочий объем и правильно распределяет рабочую смесь, что опять таки позволяет увеличить мощность и экономию топлива. И наконец в-седьмых, компоненты топливной системы очищенные профессиональной химией BG обретают номинальные параметры нового автомобиля и сохраняют их длительный срок.

в следующий раз за рекламу будет карточка
Moroz

Сообщение от avtokh

а также при такой генеральной уборке происходит очистка лямбда зонда,

эт с какого перепугу его очистка то происходит? не чистится он..так только в голове себе успокоить типа отмыл

Сообщение от ROW111

эт с какого перепугу его очистка то происходит? не чистится он..так только в голове себе успокоить типа отмыл

ну Ромка такой большой а не знаешь что при чистке впускного тракта лямбда очищается. а еще если фары протереть то печка лучше греет и кондиционер холоднее холодит

Сообщение от ROW111

эт с какого перепугу его очистка то происходит? не чистится он..так только в голове себе успокоить типа отмыл

Происходит это так-лямбда зонд наблюдает за двигателем и видит-форсунки отмылись, воздушный тракт весь блестит, один он как лох весь в грязи, и давай её с себя сошкрябывать

Сообщение от Витёк

Происходит это так-лямбда зонд наблюдает за двигателем и видит-форсунки отмылись, воздушный тракт весь блестит, один он как лох весь в грязи, и давай её с себя сошкрябывать

кто посмел выдать лямбде очки что она так все разглядела

у меня такой вопрос Примьера Р12 1.6 на холостом ходу показывает мгновенный расход 16-17литров это так и должно быть? или какой расход должен показывать? и какие могут быть причины?