Верхние рычаги

У меня Ниссан-ПРИМЕРА 2000 г., нужно менять сайлент-блоки на рычагах передней подвески.




Ищется куратор для данной темы, обращаться вот СЮДА

Рычаг верхний: Правый - старый код 54524-2F010 и новый код 54524-3J201
Левый - старый код 54525-2F010 и новый код 54525-3J201
Рем.комплект рычага верхнего Оригинал: 54545-86J24 (4 втулки + смазка)
Втулки неоригинал отдельно: NAB-327 (длинная), NAB-326 (короткая), RBI N24P10PB.

Сообщение от ютуб

N24P10PB только в экзисте они не пишут какой сайлент короткий или длинный нужно связыватся с менеджером,атак там втулка и палец

Сообщение от TeRO

просто для информации одноклубникам
ставил на Р11 около 3000 км назад передний верхний рычаг Febest. за зиму сгнил и вчера тупо развалился пополам. мое счастье, что не на скорости! не покупайте это.

Сообщение от SANEK64

Весной поменял верхние рычаги и неделю назад один из них заскрипел,и решил я усовершенствовать конструкцию.Снимаем сам рычаг(описывать эту операцию не вижу смысла я думаю многие с этим сталкивались),акккуратно вынимаем сальник(очень неудобно),снимаем стопор и медленно,но уверенно выбиваем втулку с двумя подшипниками,вытягиваем внутренние грязевики(пыльники) промываем,оцениваем состояние http://www.primera-club.ru/forum/att...1&d=1288989567 если они еще живые продолжаем дальше. Берем сверло на 5-5,5 и сверлим два отверстия в верхней и нижней части рычага,нарезаем резьбу(в моем случае на 6)вкручиваем тавотницы,собираем в обратной последовательности(не забываем о внутренних пыльниках подшипников их не ставим) и получается примерно вот такhttp://www.primera-club.ru/forum/att...1&d=1288990190 набиваем литолом и радуемся мягкой и не скрипящей подвеске.

Сообщение от micronoff

если кому интересно, то верхний болт (~130мм) рычага шикарно подходит от москвичевского стартера
ну эт если не хотите заказывать оригинальный рублей так за 350 и ждать почти месяц)))

Сообщение от VOVANыч

Вчера менял шаровую и начал сам шатать всю подвеску на предметы люфта, в итоге хотел проверить салент амортизатора, начал шатать его и охренел салент был в идеале НО весь средний рычаг шатался люфт порядка 3-4мм и люфт был в верхнем рычаге (Lemferder) в короткой части (наружней) вот какого хера...рычаг прошел ровно 25тыс..... ВОТ я писал о том как рызбирал и смазывал их. думаю они развалился только потому что втулки прокручивались в рычаге, вроде я их клеил но видать оторвались и начали прокручиваться и стерлись. Я попробовал затянуть до дури рычаг но люфт ушел может на 2мм а люфт 2мм так и остался щас....

Вообщем лучше бы я взял рычаги 555 там втулки хоть хорошо сидят....

Правый вроде не люфтит нормально стоит.

[

Сообщение от тёмносерый

Вот в кратце про Nipparts;
С виду сделаны коряво, сварные швы и проштамповка сальника желает лучшего. Смазки изначально минимум.
Но, внутренние втулки (на мой взгляд) из хорошего капролона. Пружинка сальника- из нерж.стали. Опорные втулки покрашены.
После установки и замены смазки, пробег порядка 20т.км.

Вложение 88243Вложение 88244Вложение 88245
Вложение 88246Вложение 88247Вложение 88248
Вложение 88249

А так разваливаются верхние рычаги на сайлентблоках..... или от неправильной зятяжке, их надо затягивать только под нагрузкой.
Вложение 67087Вложение 67090
Вложение 67088Вложение 67091
Вложение 67089



Длинные сайлентблоки на втулках , см ссылку

Сообщение от yaa

Всем здравствуйте.
Если кого то интересует ремонт верхних рычагов (без замены с/б) могу поделиться информацией. Себе сделал и пока все огонь

Так делись давай ...
Зачем эта интрига?

Сообщение от тёмносерый

Так делись давай ...
Зачем эта интрига?

да не в интриге дело, нужно времени немного, что бы ни кто не отвлекал (для отчета)
Постараюсь конечно сегодня, а там как пойдет.

- - - Добавлено - - -

Всем привет.
На самом деле этот отчет я собирался написать пол года. То времени не было, то забыл.
Прошу не судите строго за не качественные фотки со старого телефона, модный телефон купил недавно.
Все это делалось на работе и в ускоренном темпе, так как это не должно было отражаться на работе, по этому фотографий мало.


Некоторые меняют с/б, некоторые покупают новые рычаги. Я решил попробовать их отремонтировать.
Немного моей истории - машина у меня уже 7 лет, покупал с пробегом 136 000 - сейчас 314 000. Старался каждый год разбирать рычаги и менял там смазку. Рычаги еще родные, прошли около 300 000 (если необходима точность могу посмотреть в записях). С\Б ни когда не снимал.

Разборка:
Выбить втулки, не повредив пыльники можно взяв пробой необходимого диаметра с наклепом. Через одну сторону вставить пробой с наклепом во внутрь (между металлических втулок). Или изготовить приспособление из болта диаметром 8-10 мм сточив шляпку с остаточной толщиной около 2-3 мм.

О главном.
Все видели как выглядит верхний рычаг


Внутри с/б находится металлическая втулка с тарелочкой, (изначально на металлических втулках было напыление. Но у меня они немного износились и пришлось их шлифовать на токарном станке)



так как с одной стороны 2 с/б соответственно и две втулки. Между металлической втулкой и корпусом с/б находится пластиковая втулочка в виде буквы Т (их тоже 2). Пластиковая втулка вставляется в корпус с/б. На фото уже новая, выточенная втулка из капролона вставлена в корпус с/б (в конце отчета опишу что сделал не правильно)


Металлическая втулка вставляется в пластиковую и после ставится пыльник. Как только между капроновой и металлической втулками попадает вода (в следствии чего вымывается смазка) появляется скрип.
Тарелочки на пластиковой и металлической втулках удерживают рычаг от осевого смещения. При зажатии болта металлические втулки зажимаются между собой, поэтому их нужно затягивать хорошо иначе втулки начнут кушать болт. а болт начнет кушать посадочные места на кронштейнах крепления рычага. Хорошо затянутые втулки вращаются в пластиковых втулках.

Отполировав металлические втулки под них были изготовлены втулки из капролона. После установки капролоновых втулок в корпус с\б я с усилием смог вставить металлические втулки (перед ремонтом они выпадали сами). Переживал будут ли они прокручиваться после зажатия, но все было замечательно.
Для изготовления капролоновых втулок нужно замерять внутреннюю ширину по с/б и соединив металлические втулки внутреннюю ширину между тарелочками (отнимаем одно значение от другого), далее отнять допуск на минимальный зазор (0,3-0,5мм) и разделить на 2. Узнаем толщину верхней тарелочки пластиковой Т- образной втулки.

Далее смазка и сборка. Можно по центру, между с/б просверлить рычаг и вкрутить тавотницы. Тогда не нужно будет каждый раз разбирать рычаг, достаточно будет шприцануть и все.

Что сделал не так:
Родные пластиковые втулки, внутри были с продольными канавками и на тарелочках, где находилась смазка. Я этих канавок не сделал ни во внутренней части ни на тарелочках (в целях эксперимента). Примерно через 2-3 месяца постепенно появился очень громкий звук (рип). Не сразу понял в чем дело. Но после осмотра понял, что дело в рычагах. Разобрал и увидел, что между втулками нет смазки. Так как втулки сделал плотными и не сделал в них канавки под смазку они терлись на сухую и давали такой звук. После смазки все стало тихо.

Так как я с/б не снимал, а разбирал только внутреннюю его часть, утверждать, что это именно с/б не могу, нет уверенности. Но слышал что люди покупали именно с/б. В связи с этим прошу поправить ели я не прав.
Если что то описал не понятно пишите, поясню.
Всем удачи и поменьше ремонтов!

yaa, Ты уж извини,все очень не плохо,но и не новое в этом деле.Да ,кстати ты не упомянул ни слова про сальники,которые здорово снашиваются,так же как и втулки капролоновые.

Сообщение от nikom

yaa, Ты уж извини,все очень не плохо,но и не новое в этом деле.Да ,кстати ты не упомянул ни слова про сальники,которые здорово снашиваются,так же как и втулки капролоновые.

Как ни странно но пыльники у меня целы. По этому я и не упоминал о них.
А тем у кого они изношены вполне можно подобрать сальник, благо дело их огромное множество и стоимость их не велика. Безусловно сальник будет ходить меньше чем пыльник, но и цена у него в разы меньше.

На счет износа капролоновых втулок покажет только время в эксплуатации. Видов капролона много, я делал не из самого прочного. Если разделить их на 3 группы (слабый, средний и прочный) то у меня средней прочности. На момент изготовления в наличии не было прочного.

грамотный подход. если стук или скрип был резино-металлический скорее всего провернуло сайлентблок в рычаге, такой же скрип можно наблюдать при перетяжке болтов соединения верх рычага со средним. ну или когда закиснут пластиковые втулки с металлическими.

Сообщение от Серёга 85

грамотный подход. если стук или скрип был резино-металлический скорее всего провернуло сайлентблок в рычаге, такой же скрип можно наблюдать при перетяжке болтов соединения верх рычага со средним. ну или когда закиснут пластиковые втулки с металлическими.

С/Б провернуть (если он простоял хотя бы месяц) очень сложно, так как окисление (ржавчина) уплотняют его практически на мертво.
Болты на рычаге должны быть затянуты очень хорошо, иначе болт будет вырабатывать проушины, через которые проходит.
Другими словами - металлические втулки должны проворачиваться в месте с движением рычага, в капролоновых втулках.

На двойных подшипниках залитые нигролом отлично работают.

Эта тема автоматически закрыта по причине превышения лимита сообщений. Продолжение здесь