Удаление катализатора Р12

Ухудшение тяги двигателя и "дерганье":

Если бортовой компьютер внятно не диагностирует неисправность конкретного узла или детали,
то причиной этого на 99% является засорение катализатора.


ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Мою «Примеру» мне пригнали из Германии, 5-ти-летка, пробег 120 тыс.км. Двигатель QG18DE 2003 года.
Тянула она изначально слабо - больше чем 130-140 км/час не разгонялась, при этом реагировала только на 1/2 хода педали газа, дальнейшее нажатие только уменьшало тягу. Расход бензина был 9,2- 9,6 л/100км.
За месяц тяга еще ухудшилась.
Бортовой комп. 2 раза выдавал ошибку “Check Engine”.
Наконец, расход топлива скачкообразно вырос с 9,4 до 15 литров на 100 км, тачка стала явно поддымливать, хотя не вонять.
Началось дерганье при попытке газовать и даже сбрасывать газ.

КАК ОКАЗАЛОСЬ В ИТОГЕ, ЕДИНСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ БЫЛ ЗАБИТЫЙ КАТАЛИЗАТОР.
Выкрошили его, и машина превратилась в ласточку. Езжу уже 2 месяца – все системы двигателя и компьютер функционируют отлично.
Расход бензина стал 6,9л (по трассе), 7,5л (в пробке).

Подозрение на катализатор было изначально, но как-то жалко было его лишаться.

A ТЕПЕРЬ ВСЕ ПО ПОРЯДКУ
Я стал последовательно проверять и исключать все, что может ухудшать обороты и лихорадить тягу.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - он заменялся месяц назад, Я проверил его - фильтр чистый.

Обороты холостого хода, натяжение ремней, - с этим все в порядке. Подозрительные шумы в двигателе отсутствуют.
Правда, тачка жрет масло – примерно 0,6 л / 100км.
Но это общая проблема для двигателей QG18, и на подавляющем большинстве тачек это никак дополнительно не отражается. Масло меняю регулярно (кастрол синтетика).

СТОП-СИГНАЛЫ. – В порядке. (На нисанах компьютер специально «тормозит» тачку, если неисправны «стоп» - сигналы.)

СВЕЧИ. Я заменил их новыми. Ничего не изменилось.


КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Я делал ее в «Другом сервисе» на Сколковском шоссе. Там была акция – за 500 рублей. Результаты диагностики:
1) Check Engine дает ошибку: 0171 - бедная смесь.
2) Увеличенный импульс на форсунках (однако, замечу: все они исправны! Бортовой комп. способен тестировать каждую форсунку. Если бы она была забита, он бы дигностировал соответствующую ошибку на конкретной формсунке.)
3) повышенное напряжение на MAFe (Расходомере воздуха). Я спросил, что это значит? Получил невнятный ответ: MAF загибается и скоро может помереть.

Вот что мне предложили:
Промыть инжектор с форсунками (за 5000руб),
Купить новый МАF (за 20000 руб. Кстати, на Кунцевском авторынке он стоит 4300руб).
«Если это не поможет, тогда мы полезем в двигатель, будем смотреть компрессию, кольца, цилиндры, менять катализатор и искать, что еще может помочь».
Мне эта песня крайне не понравилась, и я занялся самолечением.

ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА.
Проверили ее – чистая. Промыли на всякий случай ( за 500 руб). Поставили на место. Обучили машину «закрытому положению» дроссельной заслонки. Никакого эффекта.

ИНЖЕКТОР с ФОРСУНКАМИ.
Чистку производил в сервисе методом прогона через инжектор чистящего средства при работающем двигателе и отключенном бензонасосе – минут 40 ( за 1400 руб). Никакого эффекта.
Чистка проводилась без снятия инжектора.
Бывает еще ультразвуковая чистка, но ее проводят со снятием. Я этого побоялся – снимут, а смогут ли потом культурно поставить назад?
Не знаю, какая из чисток эффективнее. По-моему, если нет явных признаков забитости форсунок, дагностируемых бортовым компом, то чистка - это деньги на ветер.
Я до этого проездил на Форде Мондео 350 тыс.км. Ни разу не чистил форсунки. Только периодически заливал в бензин чистящие добавки. Потом один раз (по совету друзей) сделал ультразвуковую чистку – эффект был едва-едва заметен.


MAF (Расходомер воздуха).

Он находится на воздушной магистрали сразу за воздушным фильтром. Крепится он с помощью двух очень специфических шурупов, по которым его и легко опознать. Головки шурупов выполнены в виде пятиконечных (!) звездочек со стержнем по оси, так что ни крестовая, ни шестигранная отвертка не подходят.
Приходится выкручивать пассатижами.

Мне показалось подозрительным желание «Другого Сервиса» заменить мне MAF, хотя неисправность его явно не подтверждена. Мало ли что «повышенное напряжение» на нем !
MAF состоит из микросхемы и проволочек (говорят, нихромовых). Ломаться нечему ! Другое дело, если бы он был загажен копотью или какой-нибудь электропроводной пылью, например угольной, оксидной или металлической. Но он оказался совершенно чистым и без единого пятна !

Поэтому я решил ограничиться промывкой MAFа, хотя, как я теперь понимаю, и это было лишнее. Кстати, как химик, предостерегаю: мыть такие вещи можно только следующими ЧИСТЫМИ растворителями: изопропиловый или этиловый спирт, гексан, пентан, циклогексан). Ни в коем случае не мойте ацетоном, эфирами, Р-5, Р-646, Р647, толуолом - эти жидкости способны растворять некоторые виды пластмасс.

ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ, НЕ ДАЛИ НИКАКОГО ЭФФЕКТА.


КОМПРЕССИЯ в ЦИЛЛИНДРАХ.
Проверили в гараже (за 300 руб) – оказалась 11 – одинаковая во всех. Я не знаю, какая она должна быть в норме, но по-моему 11 – это достаточно высокая. Главное, что она одинаковая во всех цилиндрах. Провалы в тяге могут быть, если один из цилиндров «проваливается».

Можно еще было проверить БЕНЗИНОВЫЙ ФИЛЬТР и ДАВЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА, но я этого делать не стал. Сомнительно, чтобы их неисправность могла давать такую выраженную картину, как у меня.
ЛЯМБДА –ЗОНДЫ. Их два. Один – между выпускным коллектором и первым катализатором, второй – где-то ближе ко второму катализатору. Их выкручивание – очень трудоемкая процедура.

Бортовой компьютер не диагностировал их неисправность. Значит, и не надо в них лазить.


КАТАЛИЗАТОРЫ.

Их два. Один – после выпускного коллектора сразу за первым лямбда-зондом.
Затем идет, кажется, резонатор и потом второй катализатор.
Справедливо полагая, что осталось грешить только на ухудшение пропускной способности первого катализатора, я дал команду на его выкрашивание.
Вооружившись гвоздодером, механик в гараже за 10 минут его выкрошил.
(Стоило это 1000 руб у нас в Троицке. Кстати, механик, выслушав мои рассказы, сразу и однозначно обвинил во всем катализатор)
При этой работе, главное: не повредить лямбда-зонд, который находится сразу над катализатором.
Катализатор представляет собой два слоя сеточек, каждый слой высотой около 6 см.
Нижний слой катализатора в моей тачке был еще ничего: забито было около 20% отверстий в сетке.
Зато верхний слой был забит на 100%. Ни одного свободного отверстия. Цвет рыжеватый. Прочности никакой. Он крошился, как сухая земля.
Для меня загадка, как выхлопные газы вообще могли выходить из двигателя !

Второй катализатор, естественно, трогать не стали – он обязан быть еще чистым.

РЕЗУЛЬТАТ.
Машина заново родилась. Провалы исчезли.
Тяга великолепная – чуткая и симбатная к нажатию на педаль газа. Поддымливание из выхлопной трубы быстро кончилось.
В течение следующих двух дней (проехал ~ 150 км) расход бензина упал до 7 литров/100 км.
По всему похоже, компьютер потихонечку самонастраивал все системы двигателя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ от УДАЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА.

На второй день компьютер выдал ошибку «Check Engine”. Я не стал обращаться в сервис, а сам считал код ошибки в режиме самодиагностики (процедура описана на этом сайте: http://www.primera-club.ru/forum/top...0594#msg150594 ).
Ошибка была: «неэффективно работающий катализатор». Логично.
Я сбросил ошибку.
С тех пор прошел месяц (3000 км). Больше никаких ошибок бортовой комп не диагностировал.

Кто-то на этом сайте писал, что после выкрашивания катализатора становится слышнее шум двигателя в салоне. Наверное, у него очень хороший слух. Я этого не отметил.

Вместо катализатора умельцы могут поставить «обманку» или пламегаситель.
Говорят это защищает выхлопную трубу от прогорания. Я не верю, что отсутствие катализатора содействует "прогоранию" выхлопной трубы.
Дело в том, что выхлопные газы, проходя через катализатор, разогреваются еще сильнее (не забывайте, что катализатор дожигает несгоревшие вещества!)
При отсутствии катализатора температура выхлопа уж никак не станет выше.
Главное, не злоупотреблять форсированием тачки, чтобы открытое пламя из цилиндров не было очень длинным, и проблемы с прогоранием выхлопной трубы не будет. - Это мое личное чисто теоретическое мнение.

Решил я самостоятельно удалить катализатор. Обсуждение темы ТУТ
Признаком послужала ошибка и постоянно гарящий индикатор неисправности.
Причем часто было так: Едешь активно - все нормально. Как только начинаешь ехать по трассе со скоростью около 80км/ч загорается чек, через несколько дней пропадает. Летом это проявлялось постоянно, зимой очень редко.

Так вот, вся процедура заняла около 1,5 часа, не считая того, что отломилась шпилька на которую крепится выпускной. На высверливание ее ушло еще около 2х часов. Но все решилось благополучно.

Сразу предупрежу, что лучше заменить прокладку которая расположена между катализатором и грушителем, она была уж в очень плохом состоянии.


Для начала снимаем защиту и откручиваем крепление катализатора и его самого от глущителя:



Вторым шагом сверху двигателя откручиваем выпускной, чтобы снять вместе с катализатором. Здесь будьте очень осторожны, не отломите шпильки. предварительно, кстати, отсоединив разъемы лямбды:



Вот так выглядит снятый катализатор с выпускным:



Вид сверху, место где стоял выпускной с катализатором:




Вот он без защитного кожуха:




А вот и сам катализатор, вид сверху. Здесь наглядно видно что в одной банке он черный как ночь, а в другой его на половину уже нет:



И так, начинаем выбивать его. Берем монтажку, молоток и вперед:




Здесь видно, сколько от туда высыпалось:



Вот и он, наш чистенький и пустой катализатор:




Теперь все собираем в обратном порядке и запускаем двигатель...

После удаления:
-Звук стал немного другой, рычащий.
-Мощьность реально увиличилась, так как у меня уж очень сильно был забит катализатор.
-Проездил 3 дня, ни каких ошибок не загорелось.
-Расход еще пока не замерил.
-Двигателю стало дышать легче

Решил я удалить у себя катализатор так как было у меня подозрение на его забитость. Да и захотелось мне улучшить динамику так как каталик очень сильно душит двигатель. Лямбды стоят две перед катализатором так что удаление его ни вызывает никаких проблем с электроникой..

Как снимать каталик писать не буду, всё элементарно. Откручиваем сначало от головы, а потом снизу от трубы основной.

Снятый выпускной коллектор с катализатором. Кстати каталиков два, первый каталик на выхлопе 1 и 4 цилиндра а второй соответственно 2 и 3 цилиндр.

Катализаторы закрыты кожухами. Кожухи прихвачены на сварку. Так что берем молоток и отвертку ударную и сбиваем точки сварки.

Кожухи сняты благополучно.

Чтобы добраться до самого катализатора было решено пропилить отверстия. И уже через отверстия доставать всю требуху.

Теперь видно сам элемент. Всё оказалось не так просто как думали. Предполагалось что каталик обычный керамический и его будет легко расколоть и вытряхнуть. Каталик оказывается металлокерамический, представляет собой кучу слоёв и сот из фольги покрытых типа засушенной глиной. Выковыривать такой каталик
к было очень неудобно, всё доставалось по кусочкам.

Вот это уже побеждённый катализатор.

Так же пилим второй каталик, расковыриваем и выкидываем всю начинку. Удобней сначала сверлить элемент и делать много дырок в нём а потом уже отвёрткой выковыривать всё.

Всё мы выбили всю каку и теперь берём пластинки которые мы вырезали и привариваем на место. Это дело нужно доверить хорошему сварщику если есть сомнение в своём мастерстве, потому что нужно сделать надёжные швы которые со временем не прогорят.

Теперь кожухи ставим на место, прихватываем их на сварку и получаем тот же внешний вид что и до удаления катализатора. Ставим всё на авто и прикручиваем. Ездим и радуемся. Сделал это сегодня так что ещё не испытывал. Доехал только от СТО до дома 1км.