Интересная проблема с зарядом авто.

Доброго времени суток господа одноклубники. Уж сколько лет прошло с тех пор, как я не писал и не задавал вопросов.
И вот облазив интернет так и не нашел решения своей проблемы.
Может кто поможет, а может кто что дельного подскажет.
И так суть проблемы.
Еще до свапа начал подмечать, что при включении потребителей, такие как кондей или обогрев заднего стекла, начало падать напряжение со штатных 13.8 В до 12,5. Но это происходило только на хорошо прогретом авто. Грешил на генератор, но уже после свапа проблема вернулась.
Сейчас стоит трехуровневое реле, заряд на холостых 14.4В, при включении фар, ПТФ, печки музыки заряд падает на одну десятую, т.е 14.3
Стояли вентиляторы охлаждения от YD22, при включении кондея заряд падал до 12.2 при включении фар до 11.8.
Замерил потребялемый ток карлосонов на первом ток в 16А, на втором 6А. Подумав что это много поменял вентиляторы на QG18, Потребляемый ток 3.5-4.5 Ампер.
Теперь если на холостых включить кондей с двумя вентиляторами просадка незначительна, падает с 14.4 до 14.3-14.2В. Это нормально и меня полностью удовлетворяет.
Но есть одно но. На хорошо прогретом авто включаю кондей заряд 14.3 включаю фары заряд падает до 13.6 (фары ксенон штатный) включаю ПТФ (ксенон) падает до 13.2. Это очень много, я бы даже сказал через чур, и всем кто скажет что так и должно быть напишу, что так быть не должно, так как мои слова подтверждает следующий опыт. На холостых при включенном кондее (без включенных фар) нажимаем на педаль тормоза, и вот опять заряд падает до 13.6!!!! Т.е три лампы тормоза и две лампы габарита потребляют ток больше чем два вентилятора? Не поверю.
Генератор стоит новый, фирмы бош, реле трехуровневое. Батарейка новая.
До этого проблема была на трех генераторах такая же. Заменил генератор, половину проводки, батарейку. Проблема не ушла.
Есть предположения, что виной всем моим просадкам является несколько причин, если кто есть из электриков то опровергните либо подтвердите мои догадки.
Причина 1) Умирает блок комфорта (контакты 13,14,17, 31, 32, 33, 63,64) ведут себя как то странно. К примеру, машина работает, включены фары головного света, ставлю машину на охрану и вижу как падает напряжение (от поворотников и замков дверей) до 13.2 В и потом поднимается до 14.3.14.4.
Опыт второй, на заведенной машине, напряжение 14.3В зажимаю в верхнем положении два стеклоподъемника (водительский и пассажирский), напряжение падает с 14.3 до 13.3 и не поднимается пока не отпущу кнопки.
2) КЗ - но где искать его? Так как половина проводки после СВАПа была удалена.
3) Неправильная или полностью не работает датчик нагрузки в ЭБУ, как проверить?
4) Тут нужен опыт людей с двигателем SR20 и SR20DET, поскольку интересует контакт 33 на ЭБУ (нагрузка с заднего стекла, фар)
Почему на ДЕ этот контакт задействован, а на ДЕТ нет? Что приведет к подключению этого пина на плюс обогрева заднего стекла и фар?
Ведь при включении заднего обогрева заднего стекла на холостых при выключенных потребителях заряд падает до 12.8В
Самое интересное что заряд падает только на хорошо прогретом авто, а вот на холодную нет. Хоть что включи заряд упадет максимум на 2-3 десятых.

Есть сомнения что тут можно помочь советом , здесь нужен хороший электрик или свой творческий подход! вариантов не много , неисправен генератор, пропадает масса, замыкание при включении одного из потребителей или комбинации из них, я склоняюсь к первым двум вариантам.

Сообщение от Vasko_68sl

Опыт второй, на заведенной машине, напряжение 14.3В зажимаю в верхнем положении два стеклоподъемника (водительский и пассажирский), напряжение падает с 14.3 до 13.3 и не поднимается пока не отпущу кнопки.

Так и должно падать,ты удерживаешь под нагрузкой,в этот момент даже обороты двиги могут падать.
А генераторы тоже бывают разной мощности выдаваемой.

Сообщение от nikom

Так и должно падать,ты удерживаешь под нагрузкой,в этот момент даже обороты двиги могут падать.
А генераторы тоже бывают разной мощности выдаваемой.

Генератор новый, на предыдущих трех была такая же проблема.
Сейчас стоит 100А с трехуровневым реле.
На счет падать, согласен, но должно и восстановиться!
Ибо у моего товарища нет такой проблемы. Двигатель qg18 и qr20 на доли секунды падает напруга на 0.2-0.5В и восстанавливается тут же
- - - Добавлено - - -

Сообщение от Pavel873

Есть сомнения что тут можно помочь советом , здесь нужен хороший электрик или свой творческий подход! вариантов не много , неисправен генератор, пропадает масса, замыкание при включении одного из потребителей или комбинации из них, я склоняюсь к первым двум вариантам.

Возможно, но первый вариант я сразу отметаю. Несколько генераторов показывали одни и те же результаты.
На счет массы, я видел у себя несколько точек масс, три под капотом (генератор и аккумулятор, возле форсунок на впускной коллектор) и в салоне прям на балке под торпедой штуки три четыре массы. Разбирал там все чистил.
Быть может масса у мозгов чего мозги делает.
КЗ возможно, но опять же, как проверить? где проверить!? под капотом проводка лежит новая вся в жгутах.

Сообщение от Vasko_68sl

Генератор новый, на предыдущих трех была такая же проблема.
Сейчас стоит 100А с трехуровневым реле.
На счет падать, согласен, но должно и восстановиться!

гуглить по словам термокомпенсация в реле регуляторе автомобильного генератора например вот на пальцах описано, все три твоих генератора исправны!!

- - - Добавлено - - -

Сообщение от Vasko_68sl

Еще до свапа начал подмечать, что при включении потребителей, такие как кондей или обогрев заднего стекла, начало падать напряжение со штатных 13.8 В до 12,5. Но это происходило только на хорошо прогретом авто. Грешил на генератор, но уже после свапа проблема вернулась.

если заводишь авто в мороз -40С то генератор выдает аж 14,6-14,8В с прогревом напряжение падает до 14,1-14,2..летом же при +30С заводишь авто и напряжение сразу 14,0-14,1В и с прогревом падает до 13,3-13,5В от нагрузки может снизится до 12,6-12,7В что нормально т.к. полностью заряженный и отнормированный АКБ(т.е. после зарядки и "отстаивания") дает как раз 12,6В (6 банок по 2,1в каждая).
Да, делают искусственно реле-регуляторы которые исключают термокомпенсацию..насколько это хорошо и правильно,- постоянно перезаряжать АКБ поддерживая на нем напряжение 14В+ судить не берусь..Но думаю ему поплохеет быстрее..
з.ы. Ко всему этому добавлю у меня работает именно так как ты описал при запуске 14,1-14,4В с прогревом снижается до 13,0-13,5, от нагрузки печка+фары +подогрев сидений до 12,5-12,7в (а при включении поворотов вообще до 12,3В может упасть в этой ситуации) предыдущий АКБ отработал 8 лет ровно! вот с такой "неправильной" на твой взгляд работой генератора..у ВАЗ 2110 моего предыдущего было абсолютно так же с фирменным БОШевским генератором,- АКБ отслужили там первый 6лет., второй - 7 лет.

- - - Добавлено - - -

upd2: вот нашел описание ВАЗовского реле регулятора в принципе все реле-регуляторы устроены прримерно по тому же принципу и работают в целом так же..обрати внимание на термокомпенсацию -7мВ/С т.е.0,007В при работе генератор нагревается примерно до 60-65 градусов вот тебе 0,3В да если регулятор еще с завода держит 14,1В вот тебе уже 13,8В это только термокомпенсация..Едем дальше
Собираем нагрузки зажигание ок 110Вт- 9А, печка еще 50-60Вт-5А,фары 2х55Вт=110Вт-9А итого 24А..генератор тебе на оборотах ДВС до 1500 выдать может примерно 18-20А где их взять? верно в АКБ их взять! только вот проблемка у АКБ даже полностью заряженного 12,6в а таковым он бывает только из под зарядного..а когда ездишь на нем 12,2..12,3В вот и "проседает напряжение" к среднему некоторому значению в районе 13 вольт..Потом то все хорошо ты поехал обороты поднялись ток попер в 35А да вот засада..АКБ то отдал "на компенсацию" свой заряд и теперь требует от генератора вернуть" отданные кулоны" и опять напряжение держится в районе 13 в и к сожалению заряд идет меделенее чем разряд..поэтому если АКБ "покормил " бортсеть авто 10 минут то потом заряжатся будет больше часа, до того же состояния. Но это все на пальцах,можно конечно увлечься,- начать формулы писать и напряжения высчитывать с сопротивлениями..но тут это не надо.

Сообщение от ROW111

гуглить по словам термокомпенсация в реле регуляторе автомобильного генератора например вот на пальцах описано, все три твоих генератора исправны!!

- - - Добавлено - - -

если заводишь авто в мороз -40С то генератор выдает аж 14,6-14,8В с прогревом напряжение падает до 14,1-14,2..летом же при +30С заводишь авто и напряжение сразу 14,0-14,1В и с прогревом падает до 13,3-13,5В от нагрузки может снизится до 12,6-12,7В что нормально т.к. полностью заряженный и отнормированный АКБ(т.е. после зарядки и "отстаивания") дает как раз 12,6В (6 банок по 2,1в каждая).
Да, делают искусственно реле-регуляторы которые исключают термокомпенсацию..насколько это хорошо и правильно,- постоянно перезаряжать АКБ поддерживая на нем напряжение 14В+ судить не берусь..Но думаю ему поплохеет быстрее..
з.ы. Ко всему этому добавлю у меня работает именно так как ты описал при запуске 14,1-14,4В с прогревом снижается до 13,0-13,5, от нагрузки печка+фары +подогрев сидений до 12,5-12,7в (а при включении поворотов вообще до 12,3В может упасть в этой ситуации) предыдущий АКБ отработал 8 лет ровно! вот с такой "неправильной" на твой взгляд работой генератора..у ВАЗ 2110 моего предыдущего было абсолютно так же с фирменным БОШевским генератором,- АКБ отслужили там первый 6лет., второй - 7 лет.

- - - Добавлено - - -

upd2: вот нашел описание ВАЗовского реле регулятора в принципе все реле-регуляторы устроены прримерно по тому же принципу и работают в целом так же..обрати внимание на термокомпенсацию -7мВ/С т.е.0,007В при работе генератор нагревается примерно до 60-65 градусов вот тебе 0,3В да если регулятор еще с завода держит 14,1В вот тебе уже 13,8В это только термокомпенсация..Едем дальше
Собираем нагрузки зажигание ок 110Вт- 9А, печка еще 50-60Вт-5А,фары 2х55Вт=110Вт-9А итого 24А..генератор тебе на оборотах ДВС до 1500 выдать может примерно 18-20А где их взять? верно в АКБ их взять! только вот проблемка у АКБ даже полностью заряженного 12,6в а таковым он бывает только из под зарядного..а когда ездишь на нем 12,2..12,3В вот и "проседает напряжение" к среднему некоторому значению в районе 13 вольт..Потом то все хорошо ты поехал обороты поднялись ток попер в 35А да вот засада..АКБ то отдал "на компенсацию" свой заряд и теперь требует от генератора вернуть" отданные кулоны" и опять напряжение держится в районе 13 в и к сожалению заряд идет меделенее чем разряд..поэтому если АКБ "покормил " бортсеть авто 10 минут то потом заряжатся будет больше часа, до того же состояния. Но это все на пальцах,можно конечно увлечься,- начать формулы писать и напряжения высчитывать с сопротивлениями..но тут это не надо.

Да, все бы хорошо, прежде чем написать читал много жигафорумов, слышал много ответов на свой же вопрос, что это в порядке вещей. Только не могу поверить в то, что напряжение бортсети в 12.8-13.0 считается нормой.
Как я уже написал есть с чем сверить, а именно две примеры с разными движками. И у всех ребят при включении потребителей (всех) максимальная просадка до 13.6 и поднимается на 13.8. на QR движке 13.9-14.0
Ладненько, я еще посмотрю пару моментов, может быть где то контакт массы хреновый, может быть блок комфорта умирает, все реле в авто поменяны на новые, даже поменял блок предохранителей.
Еще бы разобраться с контактом на мозгах (электрическая нагрузка)

И опять же как я писал раньше такой проблемы не было. Она появилась перед свапом. При включении кондея в дневное время просадка была аж до 11.5В.

Вась, задам ещё вопрос - напругу где меряешь? По хорошему надо на клемах АКБ смотреть... ну и силовой плюс с массой протянуть через коронки...

именно там и замерял, так же замерял уже в самой бортсети.
Что за коронки?

Сообщение от Vasko_68sl

Что за коронки?

корончатые шайбы, я все массы, когда лезу, через них сажаю...

хм, попробую сегодня купить их и все массы прикрепить через них. Спасибо за совет.