Ошибка: P0340, P1001, P1000

Nissan Primera P12, 1,8 АКПП, 2003г.
После мойки двигателя на мойке на следующий день утром машинка не завелась. Стартер крутит отлично, даже создается такое ощущение, что вот-вот схватит, но все без успешно, уже 3-й день им маслаю.))) Местные спецы сказали, что датчик распредвала полетел, поставил новый – нифига. Симптомы те же. Свечи постоянно заливает, искра есть на всех 4-х катушках. Уже задолбался под капотом сушить феном. Воздушный фильтр сухой. Снял с компа ошибки:
1 - P0340 «Неисправность датчика распределительного вала»
2 - P1001 «Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted» перевод (проверка компьютером запуска двигателя не выполнена, запуск двигателя прерван)
3 - P1000 «OBD II Monitor не проходит тест»
Скинул все ошибки, перестал гореть CHECK ENGINE, выдает 0000 «нет ошибок». Пробовал заводить, все безуспешно – очень странно, больше не показывает никаких ошибок.
Ошибка №1 скорее всего образовалась от того, что мы крутили стартером без прикрученного датчика распредвала. Ошибка №3 могла образоваться при замыкании плюса и минусом (инструмент лежал на акуме) в результате перегорел предохранитель, не работал экран в салоне. Ошибка №2 – я не понял ее вообще.
Помогите советом, где рыть дальше?
Вариант с сервисом не рассматриваю, у меня каждая копейка на счету, тем паче как там разводят и ни хрена не делают мне известно.
Не понимаю почему ошибка не высвечивается вновь?
Заранее спасибо!!!

по второй ошибке:
- Неправильное самотестирование.
- Неожиданный ответ от самопроверки
по третьей:
- нарушение БД мониторинга проверки всех систем. где БД это база данных.
- ошибка CAN шины.
Это описание из мультитестов моим БК по протоколу Nissan Primera.
Из выше сказанного я понимаю что мозги машины чутка пошли набекрень. Попробуй скинуть клемму с АКБ на часок. Да посмотри что будет после подключения.
По первой ошибке, менять датчик - машина то не заводиться.
Если не поможет, велика вероятность что придется мозги новые готовить. Не пугайся, я не спец, но из выше сказанных показаний я так понял. Но опять таки если ошибки не возникают то пронесло тебя. Они скорее всего выскочили из за замыкания. А вот датчик распредвала умер

Vasko_68sl, спасибо большое за информацию.
Датчик рапредвала я купил и поменял на новый, результат нулевой – не заводиться.
Получается либо я купил неисправный датчик или причина кроиться в чем-то другом. Сегодня хочу проверить его на изменения напряжения на сигнальном контакте.
http://www.kakprosto.ru/kak-108998-k...ya-raspredvala
Питание на него приходит – это я первое что проверил.

У меня вот какие вопросы:
1. в какой последовательности записываются ошибки? У меня подозрение, что ошибки №2 и №3 еще от старого хозяина. Ошибка №1 идет первая, при считывании сигнала МI с затяжным миганием первого символа – она и является последней?.
2. Тестирование ошибок бортовым компьютером начинается в момент поворота ключа зажигания в положение «ON» или при работающем двигателе? Почему у меня после сброса ошибок, они больше не появляются? Напомню - машина не заводиться.

---------- Сообщение добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 11:19 ----------

Клемму с аккумулятора скидывал и не раз, ношусь с эти аккумулятором взад-вперед как жареный, подзаряжаю все его, 5-й день уже пошел.

2 и 3 знаю точно что при положении ON, значит пока не вмешается более грамотный и опытный человек чем я, буду говорить (а может и пугать), тем что скорее всего слетели мозги. Скажи когда ты замкнул АКБ клемы были на акб? или отключены? Если все было подключено, то вероятность того что ты спалил мозг высока. Последовательность ошибок, вернее как сканер их определяет можно найти в протоколе, но я не задавался этим вопросом.
Ошибки не появляются лишь потому что: P1000 ошибка.
Конечно скажу что без диагностики по консалту ничего не скажешь. Попробуй найти у знакомых или друзей в машине борт комп мультитроникс, подсоедини его к шине ОБД2 и посмотри будет ли он считывать параметры с мозга компа (напряжение борт сети, некоторых датчиков, ДУТ) если читает то уже хорошо, мозг в норме у машины. значит она отвечает. кстати проверь ка генератор, на работоспособность.

Клеммы на аккумуляторе в момент коротыша были, был перегоревший предохранитель, я его заменил, сегодня еще раз проверил на целостность все предохранители – все целы.
Начал сегодняшний день с проверки датчика распредвала – он рабочий, на среднем контакте «сигнальном» напряжение в момент зажигания 12В, когда кручу стартером напряжение падает до 2В и возрастает обратно до 12В. На датчик зря грешил.
Проделал искусственную ошибку, снял датчик распредвала и покрутил стартером. Компьютер ошибку заметил и записал ее, Р0340 «Неисправность датчика распределительного вала». Все вернул обратно, сбросил ошибку – и никаких изменений, ошибок нет, машина не заводиться.
Итог: у меня неисправность, при которой машина обездвижена, а комп слеп.

странно что напряжение падает до 2В, это я бы сказал 1) нереально, 2) критично.
Мой борт комп иногда записывает скачки до 8В, но это из за генератора. Он наполовину умерший.
Попробуй проверить теперь датчик коленвала, обычно они оба страдают. коленвал и распредвал, два абсолютно одинаковых датчика, но это как к размышлению. щас еще подумаю что может быть
Кстати визуально осмотри провода центральные. изоляция ни где не порвалась? есть бокс теплый? или гараж с отоплением?
Читай еще тут http://www.primera-club.ru/forum/sho...E0%F2%E5%EB%FF
Да еще ты проверял модули??? ну катушку зажигания смотрел?
плюс посмотри катушки зажигания - он они же модули.
у тя двиг какой?

Бокса или гаража к сожалению нет, я бы там Ташкент устроил. Напряжение до 2-х Вольт меня тоже смутило, на сайтах пишут до 5В. Так как у меня 2 датчика, завтра посмотрю, какое напряжение показывает другой. Заодно и доберусь до датчика коленвала, хотя мне говорили что при его неисправности машина заводиться – должна.
Центральные провода – нормальные, проверял искру на каждой катушке, есть везде.
Двигатель у меня, скорее всего QG18DE, 1,8 АКПП, 2003г. P12
С генератором ты меня загнал в тупик, 1-ое не могу сообразить, как его проверить при сдохшей машине, и 2-ое каким образом он в состоянии повлиять как запуск двигателя?

возможно, могло быть так: ЭБУ глюкнул после мойки, завести сразу не смог, потом ты маслал долго и цепь проскочила на зубчик. А если бы еще узнать какой пробег.. если около 150 000 и цепь не меняли, то вполне реальная ситуация.

Сообщение от just1wing

возможно, могло быть так: ЭБУ глюкнул после мойки, завести сразу не смог, потом ты маслал долго и цепь проскочила на зубчик. А если бы еще узнать какой пробег.. если около 150 000 и цепь не меняли, то вполне реальная ситуация.

ЭБУ на сколько я знаю в защищенном месте стоит.
Проверь еще преды на 100А главные который возле аккума.

---------- Сообщение добавлено в 04:03 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 04:02 ----------

Сообщение от TuryevPaul

Бокса или гаража к сожалению нет, я бы там Ташкент устроил. Напряжение до 2-х Вольт меня тоже смутило, на сайтах пишут до 5В. Так как у меня 2 датчика, завтра посмотрю, какое напряжение показывает другой. Заодно и доберусь до датчика коленвала, хотя мне говорили что при его неисправности машина заводиться – должна.
Центральные провода – нормальные, проверял искру на каждой катушке, есть везде.
Двигатель у меня, скорее всего QG18DE, 1,8 АКПП, 2003г. P12
С генератором ты меня загнал в тупик, 1-ое не могу сообразить, как его проверить при сдохшей машине, и 2-ое каким образом он в состоянии повлиять как запуск двигателя?

Проверь обмотки статора генератора. Для этого приложи щупы омметра к контактным кольцам статора и измерьте сопротивление обмотки возбуждения. Оно должно быть 5-10 Ом, в противном случае имеет место обрыв в обмотке. Присоедини щупы к любому контактному кольцу и статору генератора. Омметр должен показать бесконечно большое сопротивление. Если этого нет, обмотка возбуждения замыкает на «массу». Этим же способом проверь обмотки ротора генератора.
Проверь диодный мост генератора. Для этого омметр переведи в режим проверки диодов и приложи положительный щуп к общей шине вспомогательных диодов, а отрицательный щуп – к выводу проверяемого диода. Прибор должен показать сопротивление, стремящееся к бесконечности. Иначе – диод неисправен. Поменяй щупы тестера местами. Измеренное сопротивление должно быть значительно меньше или быть близким к нулю (но не нулевым). Этим способом проверь каждый диод в отдельности.
Повтори проверку диодного моста, прикладывая положительный щуп не к общей шине, а к пластине моста, в которую впрессованы диоды. Этим ты исключишь вероятность замыкания диодов на массу.
Проверь регулятор напряжения. Осмотри его щетки. Убедись в их подвижности, отсутствии повреждений и износа (должны выступать из держателя не более чем на 5 мм), отсутствие заеданий и подклиниваний. Собери схему из источника тока регулируемого напряжения, контрольной лампы и регулятора. При подключении отрицательный вывод источника питания подключи к массе регулятора, а положительный – к выводу проверяемого устройства. Контрольную лампу подключи к щеткам проверяемого устройства.
Подай на регулятор напряжение 13В. Он должен свободно пропускать ток (контрольная лампа должна гореть). Постепенно увеличивай напряжение. При величине 14,5-15В регулятор должен перестать подавать ток на контрольную лампу. При постепенном снижении напряжения контрольная лампа должна вновь включиться при напряжении 13-13,5 В.
Проверь конденсатор генератора. Подключи к его клеммам омметр. На исправном устройстве прибор сначала покажет небольшое сопротивление, которое будет быстро увеличиваться до тех пор, пока не стабилизируется. При изменении полярности прибора показания должны меняться аналогичным образом.

Генератор может повилять на завод двигателя, так же как и лампочка аккамулятора.
Не знаю точно на приме но на волге 3110 если гена был сдохший то комп диагностировал неисправность и не заводил таким образом

---------- Сообщение добавлено в 04:04 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 04:03 ----------

Сообщение от just1wing

возможно, могло быть так: ЭБУ глюкнул после мойки, завести сразу не смог, потом ты маслал долго и цепь проскочила на зубчик. А если бы еще узнать какой пробег.. если около 150 000 и цепь не меняли, то вполне реальная ситуация.

Где то на параллельном форуме прочитал что возможно вышла из строя АКПП. мало вероятно. если найду ссылку то кину.

http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=79878 не реклама не спам не флуд просто ради информации

Ну хорошо, не ЭБУ глюкнул, а какие-то узлы, в которые вода попала, а ЭБУ ошибки показал, которые потом были сброшены.
Так если бенз льет, искра есть. значит либо бензина много, либо искра не вовремя- тогда ГРМ надо смотреть + датчики колена, распреда. Кстати, многие в т.ч. Офдилер говорили, что датчики эти бесполезно проверять и диагностировать, все время разные показания дают, взависимости от температуры даже. (Это в книжке с картинками было написано, что можно сопротивление измерять). Так вот, это не канает, сам убеждался. Просто меняем - если заработало, все ок. И еще , я эту зиму маслал долго, когда цепь растянулась, у меня потом масло жрать стал больше литра. Видимо кольца в конец убил. Так что не увлекайся там.. по сути без смазки уже проворачивается двигатель.