7понравилосьЭто только предположение, а не руководство к действию. А последствия-тормозить перестанет.Сообщение от kostia51
Поиск
Это только предположение, а не руководство к действию. А последствия-тормозить перестанет.
Нет на форуме фото где эти клапаны?
Где почитать мануал?
Клапана находятся на тормозных цилиндрах суппортов.и сделаны под ключик чтоб откручивать. Я книгу покупал.
+1,с АВС надо отключать аккум,у меня тоже в мануале это есть.
Проблемы с прокачкой тормозов на Р10.Прокачивал на своей-тормоза плохие (у меня с АБС).Прокачивали на авто друга (Р10 без АБС)-результат тотже!Подскажите в чем прикол?
Может я жмотно зачем менять цилиндры?
купил ремкомплект вскрыл все кишки и заменил))) ето слава богу не советская техника, тут резинки и прокладки поточнее делают))) или я не прав?
---------- Сообщение добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:39 ----------
Ты парядок прокачки правильный делаешь?))) посмотри какой износ тормозного диска был случай на Тайоте 4 раннер, что при прокачки все вроде в норме, а оказалось, что цилинды заклинило после длительного простоя машины... жидкость течет, без пузырей и чистая. Купил ремкомплект разобрал, внутри оказалось куча ржавчины, стерал ее сколько терпения хватило, собрал и без ездит человек проблем))
---------- Сообщение добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:47 ----------
Ребята! я немного шабашу по машинам и в основном пользуюсь этим мануалом http://automn.ru/nissan-primera-90/n...m_id-1438.htmlа у меня другая информация для двухконтурной диагональной системы
кому верить?
тут многие машины есть, тут я так понимаю для праворукой примы?
Не рекомендуется смешивать "Нева" и "БСК" - обязательно свернётся, а что касается "Дот - 4" или "Дот-3" то лейте смело "Дот-4" тоже самое, только лучше немного (так пишет контора) а лучше вообще прогнать из системы 3-й и заменить 4-м
Не факт! Просто когда производители писали на крышке дот 3, ещё дот 4 не было в производстве (посмотри профиль писавшего), а дот4 усовершенствован по сравнению с дот3, так что можно лить.Нельзя лить вместо невы дот4!!
---------- Сообщение добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 14:06 ----------
Возможно остался воздух в системе и он просто вышел в бачок, поэтому уровень упал, попробуй прокачать ещё раз. Если не поможет, хначит я не прав
---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 14:18 ----------
И называются они штуцеры для прокачки тормозной системы.
вот такая есть рекомендация..
Менять тормозную жидкость необходимо, поскольку в процессе эксплуатации она теряет свои свойства (одна из причин ? тормозуха вбирает в себя влагу из атмосферы, т. е. попросту разбавляется водой). Со временем это пагубно сказывается на работе тормозной системы ? начинают закисать и подклинивать суппорта, может произойти утечка жидкости, могут образоваться воздушные пробки и т. д. и т. п. Короче, всем ясно, что шутить с тормозами нельзя, это ? святое.
Менять тормозную жидкость желательно раз в год. Мероприятие это не дюже дорогое и не дюже сложное, осилить его может практически каждый собственными силами. Единственное условие ? у тебя должен быть помощник с крепкими ногами, который согласится бесплатно покачать педаль тормоза (занятие не такое уж легкое, как может показаться на первый взгляд; реально ноги устают!).
Суть процесса следующая ? по-очереди с каждого колеса (вернее, с каждого тормозного суппорта), через специальный штуцер необходимо слить некоторое количество жидкости, следя при этом за тем, чтобы в системе не оказалось воздуха.
Для выполнения работ тебе понадобится:
* все, что необходимо для снятия колес: домкрат, упор, баллонный ключ;
* тонкий прозрачный пластиковый шланг (стандартный шланг для омывателей подойдет в самый раз);
* еще один любой шланг чуть большего внутреннего диаметра, так, чтобы первый прозрачный шланг плотно вошел в него (дальше станет ясно, зачем);
* пустая пластиковая бутылка;
* гаечный ключ на 8;
* гаечный ключ на 10;
* тормозная жидкость (литровая бутыль, например, Castrol DOT 4);
* одноразовый шприц.
Последовательность действий:
1. С помощью шприца откачиваешь из бачка старую тормозную жидкость и сливаешь ее в пластиковую бутылку (настолько, насколько получится ? какая-то часть жидкости все равно останется в бачке).
2. Доливаешь в бачок новую тормозную жидкость до уровня ?max?.
3. Домкратишь машину и снимаешь колесо.
4. Снимаешь с прокачного штуцера защитный колпачок и натягиваешь на штуцер пластиковый шланг, второй конец которого помещаешь в пластиковую бутылку со старой тормозухой.
1 и 2 снимок.
Нюансы:
- Диаметр штуцеров на задних и передних суппортах разный, сзади ? больше! Вот поэтому тебе и понадобится дополнительный шланг чуть большего диаметра. Таким образом, на штуцера передних суппортов без проблем натягивается основной прозрачный шланг, а на штуцера задних суппортов ? дополнительный, в который вставляется основной. Своеобразный переходник получается.
- Шланг лучше всего зафиксировать на бутылке, например, сделать в крышке маленькое отверстие и пропустить шланг через него, а крышку закрутить. Просто бутылка имеет обыкновение падать и переворачиваться, шланг будет выпадать из нее. А с фиксацией все же надежней будет.
3 и 4 снимок.
5. Ключом пытаешься слегка ослабить гайку штуцера ? если она поддается, то все в порядке ? быстренько закручиваешь ее обратно. Если обнаруживаешь, что гайка закисла и не откручивается, тогда тебе придется сначала ?сорвать? ее (например, с помощью WD?40 и ключа с большим рычагом), а уже потом выполнять основной процесс. Нюанс: размер гаек на штуцерах передних и задних суппортов (так же, как и размер самих штуцеров) ? разный, спереди ? 10, сзади ? 8.
6. Далее начинается работа для двоих. Выполняете следующее:
* напарник, сидящий на водительском месте, несколько раз (5 ? 6 достаточно) энергично давит и отпускает педаль тормоза, а в последний раз сильно давит и не отпускает, продолжает додавливать и отчаянно маякует тебе об этом;
* ты по сигналу напарника в момент ?додавливания? ключом ослабляешь гайку штуцера, при этом из него по шлангу начинает активно бежать тормозуха. Через несколько секунд затягиваешь гайку штуцера обратно, и кричишь напарнику, чтобы тот отпускал педаль.
7. Выполняете это действие подряд раз семь-восемь, а если не лень ? можете и все десять. И так по-очереди на каждом колесе.
Нюансы:
* Во время прокачки автомобиль должен быть ?мертвый? ? лучше, чтобы даже ключ в зажигании не торчал (это чтобы исключить возможность включения блока АБС).
* Порядок прокачки колес: начинаешь с заднего левого (самый длинный контур), затем ? заднее правое ? переднее левое ? переднее правое.
* Во время прокачки первого штуцера качаете до тех пор, пока не сольется вся старая тормозуха, оставшаяся в системе, и через шланг не польется новая (обычно это сразу становится понятно по ее цвету ? шланг ведь прозрачный). Остальные штуцера прокачиваете в обычном режиме ? через них почти сразу начнет выходить уже новая жидкость.
* Не забывай внимательно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке ? вовремя доливай новую порцию! Если прозеваешь момент, и бачок опустеет полностью ? напустишь в * Во время слива тормозухи следи за тем, чтобы ее поток в шланге был однородным, без воздушных пузырей. Если пузыри все-таки есть ? качайте до тех пор, пока они не исчезнут полностью. Воздух в системе, даже в незначительных количествах, оставлять нельзя!
8. После завершения прокачки всех штуцеров, вновь оцени уровень тормозной жидкости в бачке. Если недостаточно ? доведи его до отметки ?max?. В завершение всего еще несколько раз надави и отпусти педаль тормоза, в том числе и при заведенном двигателе, чтобы убедиться в том, что она не ?проваливается?.
На этом ? всё!
Вот молодец!!! Все по полочкам расписал!! +5. Правда, уметь это должен каждый кто получил (или купил) вод. удостоверения.
Ваши права
