Задние барабанные тормоза Р10-Р11

Короче так, сбивал барабан понемногу обстукивая со всех сторон -- снял (но если выборка в тормозном барабане очень большая -- такой вариант не прокатит, просто колодка упрётся в кантик выборки и всё), со снятым барабаном смотрел что происходит если давить отвёрткой в отверстие сзади (как в мануале), ответ -- а ничего не происходит! просто колодка на подпружиненном анкере сдвигается вперёд, вопрос -- на хрена? Колодки оказались в норме, но надовил на сальник цилиндра и закапала тормозуха, надо думать цилиндр кирдык скоро будет. Назад барабан поставил только после того, как закрутил регулятор где-тот на виток, иначе ни в каую не садился. А отверстий с резьбой для демонтажа так и не нету там на барабане, в мануале есть, а на барабане НЕТ! Так что парни, ноу хау предложить не могу, извиняйте.

Пришлось и мне "залезть" в задние тормозные барабаны. Причина - потек правый рабочий цилиндр.

По ходу "разборок" с Премьеровскими (англицкими !!!) тормозными барабанами выяснилась весьма пренеприятная "фича":

Все мануалы по "надавливанию" или "цеплянию" отверткой некоего "заветного" рычажка действительны ТОЛЬКО для машин с кузовом "универсал". На седанах и хэтчбеках задние барабанные тормоза устанавливались другой конструкции.

Никаких рычажков "для надавливания" там просто НЕТ и, более того, отверстий в барабане под болты М8 для стягивания барабана (вкручиванием этих болтов) там тоже НЕТ !!! А имеющееся на краю (не в середине (!!!)) опорного щита технологическое отверстие, закрытое резиновой пробкой, предназначено для осмотра толщины тормозных накладок и возможно - для надавливания отверткой на колодку с целью ее "отодвигания" от рабочей поверхности тормозного барабана.

Т.е. принцип надавливания - жмем (или постукиваем "кувалдочкой") на тормозную колодку в направлении вдавливания рабочего тормозного цилиндра. Рабочий цилиндр - вдавился, колодка - отошла от тормозного барабана. Но это только на словах. На деле таким способом вдавить рабочий цилиндр просто нереально.

Тут поможет только один инструмент - наш родимый совдеповский молоток. Но пользоваться им нужно с толком с расстановкой ...

Итак, колесо снято и перед нами "ентот дебильный англицкий" барабан. Не очень сильно ударяем молотком в ребро барабана, по направлению вдавливания рабочего тормозного цилиндра и немного "на себя" (типа: ударом молотка мы хотим вдавить рабочий тормозной цилиндр и одновременно стащить этой край тормозного барабана). Затем вращаем тормозной барабан, пока не услышим шуршание тормозной колодки. Зашуршало (или заклинило барабан) - снова ТОЧНО ТАКЖЕ ударяем молотком и опять прокручиваем барабан.

Т.е. ударяем молотком "в одно и то же место" прокручивая барабан до тех пор пока из под барабана не покажутся края тормозных колодок по всей окружности барабана. Когда края колодок показались - переходим к круговому постукиванию барабана и ударами молотка окончательно стягиваем барабан с колодок.

Дурь "англицкой" конструкции тормозных барабанов состоит в том, что они не учли того, что по мере износа барабана в нем образуется канавка, а колодки раздвигаются рабочим тормозным цилиндром до самой этой канавки.

Далее, чтобы облегчить себе жизнь (т.е. обратно надеть барабан на колодки и иметь возможность в дальнейшем без проблем снимать тормозной барабан), нужно обычным напильником по всей окружности барабана спилить окантовку ("юбочку"-выступ), которая осталась в результате вытачивания колодками канавки-выработки.

Более того, рекомендую через каждые 20-30 тыс.км снимать барабан для спиливания этой самой "юбочки".


А теперь мой вопрос к тем, кто занимался регулировкой рабочего зазора между колодками и барабаном (на седанах и хэтчбеках !!!) :

стоит ли полностью снимать колодки и подкручивать регулятор колодок (раздвижную упорную планку между колодками) или достаточно воспользоваться всего лишь регулировкой длин тросиков на левом и правом колесе ?

что они не учли того, что по мере износа барабана в нем образуется канавка

это какой износ то должен быть ? на примере 1.6 1997г.в такой проблемы до сих пор нету хоть и пробег уже 130 000

Рационализатор -привет!я тоже недавно менял на заднем левом потекший циллиндр---барабаны снялись на ура-но при помощи мата..и медной кувалддочки..до замены цилиндра у меня ручник был слабоватый и плохонько держал потому что подрастянулся.

я снял оба барабана!=потом промерял зазор потихоньку верхний лепесток подкручивая пока барабан не налез внатяг и трудно руками проворачивался шурша об колодки.ввернул на 1.5мм внутрь и собрал...только перед снятием пометил шпильки и барабан чтоб ставить в том же положении в каком снимал. после сборки..покрутил барабан (нет шуршания колодок..)и все.. !когда проверить решил ручник--оказалось что я его и так своими экспериментами выровнял..теперь на 3 щщелчка встает ровно на оба задних копыта..у меня так получилось--в длинну тросов не лазил и даже ручник из салона не распускал..

Сообщение от krasaviza

что они не учли того, что по мере износа барабана в нем образуется канавка

это какой износ то должен быть ? на примере 1.6 1997г.в такой проблемы до сих пор нету хоть и пробег уже 130 000

Высота "юбочки-кантика" по окружности тормозного барабана при таком пробеге БАРАБАНА составит приблизительно 1,3 мм. Если этого нет, то либо барабан не так давно меняли, либо задние тормоза плохо "держат" и машина при торможении "клюет" носом.

Рационализатор -у меня небольшая юбочка есть но не критичная с тормозами..когда пустой еду то больше нагрузка идет на перед---когда груженый--тормозят сразу все 4 так как регулятор выравнивает нагрузку по осям..думаю так и должно быть..

Добрый день stoschek 1965! Что-то я с новой форумной оболочкой никак не разберусь - то личка глючит, то жирный шрифт непонятно каким образом выделяется, то смайлики - непонятно где ... Ну да ладно. Для начала буду пользоваться хотя бы тем, что у меня вроде как работает.

Сообщение от stoschek 1965

...верхний лепесток подкручивая ...

О каком-таком "верхнем лепестке" здесь говорится ?

---------- Сообщение добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:01 ----------

Сообщение от stoschek 1965

...когда пустой еду то больше нагрузка идет на перед---когда груженый--тормозят сразу все 4 так как регулятор выравнивает нагрузку по осям..думаю так и должно быть..

А что такое "регулятор нагрузки по осям" ?

На мой взгляд вращение передних и задних колес в машине должно затормаживаться колодками с одинаковой силой. Другое дело, что сцепление передних и задних колес с дорогой изменяется в зависимости от нагрузки машины.

Когда на моей машине тормоза были в полном порядке, положение кузова относительно плоскости дороги во время торможения никак не изменялось (хоть пустой, хоть груженой). Теперь же, когда задние тормоза разрегулированы и "зад не держит", машина клюет на нос даже при слабом торможении.

Рационализатор -отвечаю
1--когда барабан задний снят--там пока отвертной не подденешь на регулировочной планке железный лепесток-фиксатор--никуда не сможешь крутить колесико--ни вперед ни назад. чтобы развести колодки.
2-на всех машинах стоит регулятор давления тормозов--в зависимости от нагрузки машины весом он через перепускной клапан перераспределяет давление в тормозной системе на передний и задний контуры--иначе у нас давно бы лопалисть тормозные шланги на машинах....поэтому за щщет перепускного клапана машина и тормозит на все 4 колеса равномерно.
3--пока машина пустая клапан молчит на половину--и поэтому мы меняем на передке колодки часто а на жопе у меня уже 60тык стоят и как новые--
стоит только кузову осесть то клапал раскидывает равномерно давление и на задок--поэтому если у тебя на задней сидухе 3 морды сидят +в багажнике--тормозит лучше--проверь..так и должно быть..

Сообщение от Рационализатор

На мой взгляд вращение передних и задних колес в машине должно затормаживаться колодками с одинаковой силой.

Благо взгляд автоконструкторов несколько другой. При торможении большая часть веса авто идет вперед, и, естественно, сцепление передней оси с асфальтом увеличивается, таким образом порог торможения, при котором колеса не блокируются, увеличивается, в то время как заднюю ось наоборот, приподнимает, и даже небольшого усилия достаточно, чтобы заблокировать ее. Последствия блокировки думаю понятны, особенно если оттормаживатся в крутом повороте. Дрифт нереально клевый.
Так что у большинства автомобилей распределение тормозного усилия по осям примерно 70% (передняя) на 30% (задняя), а то и 80 на 20...Доказательством тому есть заводские характеристики давления (для Р10) в тормозной системе - 60 бар спереди и 28-32 бар сзади.

to stoschek 1965
клапаны эти в народе называют "колдунами", не знаю как на Р11, но на Р10 с задними барабанными тормозами их нету.

Вообще барабанные тормоза это тупик, куча недостатков и всего несколько преимуществ, по сравнению с дисковыми. Уже задавал вопрос в ветке о "тюнинге тормозной системы", но так никто и не ответил, какие детали, кроме тормозных дисков и суппортов, нужны для замены барабанных тормозов на дисковые?

rob104 --а я про это и говорил--просто колдун это еще по старому--я просто не хотел путать человека этим словом!-на шохе он стоит справа сзади к кузову прикручен= как правило и крепиться серьгой--в основном закисает и его выбрасывают и трубки соединяют напрямую через тройник..тогда пох..нагрузка..тормоза становятся мягче=подплывают...зато берут сразу все 4==я так делал себе...