9понравилось
ну если аналог один и тот же надо полагать что шланги одинаковые,ЕМНИП только у европейцев кажется есть "пиптик" на железках, которые по середине шланга,на фотках его видноСообщение от Panchos
а на япах его нет, просто сточишь его и все. По Corteco могу сказать шланги хорошие,я тут где то писал года четыре назад по-моему их поставил, пока ходят без нареканий.
Спасибо за подсказку, обращу на это внимание.
Ага поэтому и обратил на них внимание, т.к. отличные отзывы, и ценник приемлемый =)
Спасибо!
летом на трассе лопнул передний левый , в Челябе не нашел в наличии на японца. То же сидел разглядывал картинки. в итоге купил CORTECО , мне когда ставили не чего не подпиливали
Пишу небольшой отчет о замене тормозных шлангов для ребят кто столкнётся с проблемой замены тормозных шлангов на японце TP12 2003 гв.
Что потребуется:
Шланги тормозные - Corteco 19033544 / CORTECО 19033543
Болт-штуцер Quick brake 3258 - 2шт
Медные шайбы 4шт - 46237-A4600
ключи на 11/12 и ключ для тормозных трубок на 10.
Тормозная жидкость на ваше усмотрение, я залил оригинал - если это реально оригинал был.
В общем, если соберетесь покупать тормозные шланги с европейца - то вас ждут несколько неприятных моментов:
1) Самый важный момент, шпилька фиксирующая тормозной шланг в суппорте от проворотов у японцев расположена сбоку "цилиндра", там же и на суппорте также выемки под шпильку сбоку от направления соединения шланга к суппорту. У европейцев как оказалось все иначе, шпилька сделана напротив тормозного шланга по прямой линии. В итоге, шланг от европейца по безопасности уже не подходит к японцу, т.к. вероятно во время эксплуатации поворот шланга по оси, что ослабит прижим болта-штуцера к суппорту. Тут решает каждый для себя сам, нужно ли оно ему. Фото №1 и фото №1,1
Я же рискнул, и затянул болт посильнее, чем указанный требуемый момент затяжки по мануалу. (в мануале 17-20 Нм, я же затянул 25 Нм - хз - время покажет кто умнее, я или инженеры =))
2) тоже важный момент - штуцер крепления тормозного шланга нужно заказывать отдельно для европейцев - т.к. ширина соединительного кольца ("цилиндра") не знаю как правильно назвать - через что соединяется тормозной суппорт и тормозной шланг через болт-штуцер толще на мм 4-5 чем у японца (фото №1) в виду чего, родной болт-штуцер от японца не подходит, т.к. вы сможете закрутить в тормозной суппорт всего на пару тройку витков резьбы (категорически не советую этого делать ради экономии)
Заказал аналог на экзисте Quick brake 3258 за 153р 1 болт-штуцер. - фото 2 совместно с новым тормозным шлангом (к сожалению фото старого болта не делал, если не забуду при следующей поездки в гараж сделаю фото и дополню)
3) тоже такой себе момент - может мне и показалось, но приемное место у шланга, вверху в месте соединения с тормозной трубкой не много отличает от оригинала у японца.
Затянул покрепче трубку, вроде не бежало после прокачки тормозной жидкости.
4) лайтовый недостаток - средняя часть шланга - длина не много отличает от японского, в результате после закручивания фиксаторов - промежуточный шланг на изгиб не много, из за большей длины чем требуется (надеюсь не будет причиной для потрескивания) Фото №3
В виду выше изложенного, есть риски протечек, но на себе пока это не испытал. Пока проехал км 200 - проблем не возникло, уровень не уходит. Ближе к НГ накатаю тыс 2000 и проверю соединения.
По процедуре
1) ПОднимаем машину на домкрате
2) Суши арку переднего колеса
3) С помощью щеток (пластиковых и металлических) очищаем все соединения до "блеска" - чтобы не попал песок в соединения трубок и шлангов - тут у меня был косяк когда начал одевать трубку на шланг - то пошевелив трубку - сверху где через резиновый пыльник на кузове - полетела вся многолетняя грязь прямиков в верхнее соединение шланга - пришлось очищать. - поэтому чистота залог вашего успеха и спокойных нервов =)) Поверьте)
4) Проливаем все болты и резьбы жидкостью WD-40 и ждем/курим/молимся, чтобы верхняя гайка на трубке не сорвалась и не закисла на трубке.
5) Последовательность замены шланга
5.0) Предварительно готовим болт с одетой на резьбу резиновым шлангом и гайкой - он пойдет для закрытия дырочки в "цилиндре" на шланге - чтобы жидкость не вытекла вся из трубки
5.1) Заливаем тормозную жидкость в бачок под край - чтобы не завоздушило систему пока будем менять шланг
5.2) Откручиваем болты крепления шланга к стойке и кузову - ключ на 12
5.3) Откручиваем болт-штуцер на суппорте, предварительно подставив под него ванночку - куда будет сливаться тормозная жидкость - ключ на 12
5.3) Сразу затыкаем в "цилиндр" болт с резиновым шлангом и закручиваем его, чтоб много жидкости не убежало.
5.4) Выводим шланг из креплений - он остается держаться на верхнем болте в месте соединения с трубкой
5.5) Прикручиваем новый шланг к местам креплений на стойке и кузове
5.6) Закручиваем шланг к суппорту с новыми медными шайбами и новым болтом-штуцером - держим его так, чтобы шпилька смотрела ровно вниз - перпендикулярно от проушин для крепления (японского шланга) момент затяжки по мануалу 17-20 НМ - дальше крутит на ваш страх и риск, я сделал 25 - вроде не сорвало ничего. - тут уже ключик на 11 нужен будет. (да да опять что то пошло не так =))
5.7) Берем ключ для тормозных трубок (да да, они толще и безопаснее для откручивания) - нужен размер 10.
5.8) Ослабляем гайку на трубке - предварительно вспотев и сжав 5ую точку - тут начинает течь тормозная жидкость, не много закрутим и вытащим зажим шланга - делал пассатижами.
5.9) Окончательно откручиваем гайку и убираем старый шланг.
5.10) Быстренько чистим зажим и место где крепится зажим, вставляем новую трубку туда и зажимаем
5.11) Аккуратно по резьбе накручиваем гайку в шланг - тут по резьбе затяжки не скажу, т.к. не было подобного инструмента - чтобы такие гайки с динамометрическим ключом крутить.
- Вы молодцы! Сделали самое сложное. Теперь вам нужен будет товарищ, брат, друг, отец, ну на крайняк супруга/девушка - которую вы обманом заманили в гараж =)
6) Выпускаем воздух из нового шланга и опустевшего суппорта - путем прокачки.
7) Повторяем тоже самое с другой стороны.
И после прокачки с другой стороны, делаем финальную прокачку новой тормозной жидкостью по правилу, длинный контур и потом короткий контур.
После чего еще раз проверяем места соединений на предмет отсутствия утечек.
Фото №1 и 1,1
Фото №2
Фото №3
Ну и все остальное
Ваши права
