Перерасход. Как с ним бороться?

Сообщение от DOGKILLER

Сообщение от вовус

о каких метках на цепи речь? метки стоят на звездочках распредвалов. ни какую переднюю крышку снимать не надо.

да, а с чем ты метки на звездочках сопоставлять будешь? может в вашем QG20, чето такое и есть, а в SR метки на цепи в виде крашеных звеньев и на звездочках . чтоб все выставить по правильному нужно в вмт одеть цепь на коленвал и потом распредвалы по крашеным звеньям на цепи которые сверху оказываются.

про SR мне не нада рассказывать, ясна. пол года продал именно такой авто . тока вот ты мне скажи где ты эти метки на цепи найдешь после зотябы 100000км эксплуатации авто. а метки очень просто выставляются, считаем количество звеньев мезду метками звездочек, а метки звездочек сопоставляем согласно мануальчика. так что надо думать прежде чем чтото ляпять не в попад.

Сообщение от вовус

Сообщение от DOGKILLER

Сообщение от вовус

о каких метках на цепи речь? метки стоят на звездочках распредвалов. ни какую переднюю крышку снимать не надо.

да, а с чем ты метки на звездочках сопоставлять будешь? может в вашем QG20, чето такое и есть, а в SR метки на цепи в виде крашеных звеньев и на звездочках . чтоб все выставить по правильному нужно в вмт одеть цепь на коленвал и потом распредвалы по крашеным звеньям на цепи которые сверху оказываются.

про SR мне не нада рассказывать, ясна. пол года продал именно такой авто . тока вот ты мне скажи где ты эти метки на цепи найдешь после зотябы 100000км эксплуатации авто. а метки очень просто выставляются, считаем количество звеньев мезду метками звездочек, а метки звездочек сопоставляем согласно мануальчика. так что надо думать прежде чем чтото ляпять не в попад.

+10 Вовус

Вы тут подеритесь еще ))). Про метки и т.п. вкурсе. Можно поменять цепь и не снимая движки и даже боковой крышки... есть способ... не будем об этом, тема про расход.

Относительно цепи: пока натяжитель цепи свой хлеб отрабатывает, думаю нет смысла ее менять. Так же считаю, что разбег фаз валов относительно друг друга это бред на постном масле. 11 звеньев ну не могут так вытянуться, чтоб фазы ушли. Короче эту версию - в самый дальний ящик.

Полюбому неправильный УОЗ мне всю малину обламывал. Сейчас явно вижу, что стрелка уровня топлива медленнее падает, но надо полный бак залить, чтоб померить. Сегодня наверно залью.

Так про вышеописанный способ регулировки кто ни чего не написал

не литературный метод!

у меня прима 2006 года ездил целый год вдруг машина начала употреблять вместо положенных 9 -12 литров .съездил на диагностику мастер сказал что компрессия 10 ---из за этого может?

Сообщение от BOND

у меня прима 2006 года ездил целый год вдруг машина начала употреблять вместо положенных 9 -12 литров .съездил на диагностику мастер сказал что компрессия 10 ---из за этого может?

может но думаю не на столько больше. ты бы профиль заполнил, кто ты от куда, и че за двиг на твоей приме. вообще думаю повышеный расход связан как с низкой компрессией, так и с временем года(зима как ни как, а это прогревы), так же надо смотреть состояние воздушного фильтра, свечей, ну и глубже можно залезть- это состояние МАФ датчика, лямбда зонда. ну а вообще по сути надо устранять эту низкую компрессию.

СПАСИБО ЗА ТО ЧТО ВЫРАЗИЛ МНЕНИЕ ПО МОЕМУ ВОПРОСУ
РЕБЯТА Я НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ВАШЕЙ КУХНЕ И В НЕКОТОРЫХ ТОНКОСТЯХ НЕ РАЗБИРАЮСЬ (ПОКА)
А ДВИГЛО У МЕНЯ САМОЕ ОБЫКНОВЕННОЕ ОЬЪЕМ 1.6 ЗА ВТРА ПОЕДУ К ДИАГНОСТУ НА ФИРМЕННОЕ СТО -ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩЮ. ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

фирменное не обязательно лучшее. много примеров когда официалы не могут найти пустяковую причину., а дядя вася в гараже находит ее без всяких сканер-тестеров.

Итак продолжаю танцы с бубном и плясками... Предположение насчет шкива коленвала подтвердилось. Ну что за покемон придумал такую конструкцию... не понимаю... смысл ее в том, что шкив состоит из двух частей - наружней (с метками) и внутренней (та, что на сам коленвал садится), а между ними резиновая вставка . Так вот "благодаря" этой вставке эти части относительно друг друга и провенуло. Тем самым метки "ушли". Вот оно это чудо:

Заказывать новый - около 4500 руб. Дорого. Буду искать ВМТ как-нить по другому и рисовать новые метки, если кто сфоткает как должны метки стоять относительно внутренней части - буду благодарен.
Ладно с этим как-нить разберусь.
Далее мои поиски причин расхода привели меня к знакомству (на нашем местном форуме) с одним диагностом в нашем городе (AVA привет, если читаешь), как оказалось с очень грамотным и с нормальным измерительным оборудованием. Приехал, общались с огромным интересом и тестили авто более 2 часов , денег с меня он не взял, за что спасибо. Тестили авто мотор-тестером. Смотрели графики по разряжению во впускном коллекторе

по нпряжению впрыска на форсунках:

по вторичному напряжению ВВ проводов и т.д. и т.п. Все ну просто супер, все фазы впуска ровные и идентичные (почти идельная синусойда), ни каких проблем.
Круг поиска сузился еще больше. Теперь у меня остался наверно последний вариант - воздушный регулятор (клапан системы холодного пуска).

Как он должен работать:
1. Холодный мотор на старт - клапан открыт (типа дроселя на карбовом ВАЗе) мотор работает на больших оборотах;
2. Клапан состоит из биметалического соединения, на котором есть спираль прогрева. Как только авто завелось - на эту спираль подается ток и с нагревом спирали - этот клапан перекрывается.
3. С закрытием клапана холодного пуска - обороты приходят к обычным оборотам ХХ (750 об/мин) и держатся только за счет клапана ААС.

Давно уже замечено следущее: при прогреве авто долго держатся завышенные обороты (видимо т.к. клапан холодного пуска еще не закрылся ). С холодами (-20) обороты ХХ к нормальным приходят через 20-40 минут. Всё это наводит на одну единственную мысль: клапан холодного пуска нагревается только за счет теплового излучения от самого движка, либо очень слабо работает спираль - а это при поездках на короткие дистанции завышенный расход по-любому.

Для всех, кому не чужды чужие проблемы - прошу провести небольшое исследование. Интересует движок SR20DE. Хочу собрать статистику.Итак нужна инфа:
1. какова температура на улице при заводке холодного авто;
2. какие обороты сразу после старта;
3. какие обороты через 1 минуту, через 5 минут, через 10 минут после старта;
4. через сколько времени обороты падают до нормальных оборотов ХХ, примерно 750 (Для АКПП смотреть, когда рычаг селектора в положении P либо N, т.к. в режиме D обороты независимо от прогрева низкие, примерно нормальные).

Например вот что было у меня сегодня:
1. -8 °С
2. 900
3. 1500, 1300, 1600
4. 30 минут (Уже после езды, да и то не совсем до конца упали)

Чем точнее будут данные, тем лучше. Нужна именно статистика (как можно больше измерений).Заранее благодарю!

P.S. У кого другие движки тоже отзовитесь.... для сравнения... это позволит лучше понять как должны работать прогревочные обороты. Расставьте цифирки по п.1-4. Спасибо!

У меня лето 12-13/100км АИ 96 зима стабильно 15/100 км - и не заморачиваюсь.... все дело в топливе - нет его хорошего.