Замена ремня вариатора в P12

Приятно было узнать, что кто-то пользуется моим отзывом по Nissan Avenir о ремонте вариатора. По поводу рассыпавшегося у тебя в руках ремня, хотел бы порекоммендовать скрепить его перед снятием в трех местах изолентой. Очевидно, что он должен был рассыпаться в руках из-за своей конструкции. Это моя рекоммендация другим смельчакам, разбирающим вариатор. И еще, я , может, немного не понял, но вариатор работает только при работающем масляном насосе в коробке, то есть двигатель должен быть заведенным. Если у тебя по прежнему не работает вариатор, на мой взгляд, нужно разобрать блок гидроклапанов. Только внимательно посмотри фотографию на моем отзыве. Какой-то из гидраклапанов может не работать. В нем есть узкие места и могла просто попасть грязь. А возможно, и где-то провод перебит или отходит разъем. Только при открывании нужно быть очень осторожным, так как там есть 4-5 подпружиненных шариков, исполняющих роль клапанов, они могут рассыпаться и тогда не найдешь какой из них откуда (они разного диаметра). В идеале нужно было промерить на проводах разъема (в нижнем углу коробки) режимы напряжений на рабочем вариаторе. Тогда можно было бы понять в какой части электроники ошибка или что не работает в гидраклапанах. А еще может не работать вариатор из-за того, что ты неправильно поставил рычаг, касающийся первичного вала (который ты никак не мог установить). Я тоже с ним промучался. И надо было посмотреть и прозвонить степ мотор. Нужно все внимательно проверить. Советую почитать еще раз подробнее мой отчет, так как ты его, возможно, поверхностно прочитал. Там сейчас убрали фотографии, я их позже помещу и дам там ссылку. Жаль, что я прочитал твой отчет с опозданием, а то бы посоветовал что-нибудь. Могу только похвалить за смелость. Для таких людей я и писал свой отчет.

Сообщение от peivin

и еще я боюсь я же привод с правой стороны, не выкручивал, а там же стоит кроншейин опроного подшипники, не погнул ли я этот кронштейин, когда опускал двигатель с коробкой.
там же получается привод идет с коробкой.а правый привод в отличие от левого держится еще на опорном подшипнике.

Чего-то не пойму про какой подшипник речь. Может на японках по-другому, хотя вряд-ли.
Парню и ником Ананда респект, первый раз разбирал узучив твой опыт, второй уж извини, используя свой.

2 lmq привод с правой строны длиннее чем с левой, и он подерживается с кузова еще кронштейном одним, в котрый засунут опорный подшипник, по котрому вращается привод.
в книге там есть, для моделей с опорным подшипником.
2 ананда, я боюсь разбирать блок гидроклапанов, высыпется потом не соберу. хотя думаю что ты прав, так как масло было очень грязным,может просто мне этот блок гидроклапанов продуть под давлением сжатым воздухом.
теперь говорят что масляный насос. когда моя машина была собрана, я смотрел на уровень мала, он не изменялся, соответвевенно это указывает на неработоспособность масляного насоса(из топика про вариатор). акппшники говорят может это у тебя фрикционы сгорели.
я не стал тестить, так как тестер неточный, 15 ом показывает то 12, то 9. или у него батарейка садится.

сейчас попробую поднять коробку с двигателем,посмотрю привод с правой стороны я его еще не сомтрел, вполне возможно что это вобще все изза него. еще раз заведу померю давление, и париться может не буду а контрактную закажу, хотя конешно хочется сделать эту. шкивы идеал, даже на ремне грани пластинок еще с огранкой, я не топал.

Теперь понял, об этом кронштейне разговор.
А как же ты опускал, не смотрел совсем? Только сейчас вспомнил, нехорошо.

Peivin, просто несколько дней отдохни от машины и ремонта. Забудь, расслабься и решение придет. Главное, перестань париться и напрягаться. Как только отдохнешь, восстановишься, решение может прийти само. У меня это много раз работало. Мой личный опыт, если я лежу под машиной три дня, я начинаю тупить и могу испортить. Если не получается в течение нескольких дней, то надо просто отдохнуть и расслабиться.
Измерение режима на разъеме (внизу коробки) нужно делать осциллографом или цифровым мультивольтметром. У них высокое входное сопротивление и они ничего не закоротят и не меняют параметры измеряемой цепи. Мультивольтметр стоит 200-300 руб, ну и попросить, если что у кого-то можно. Если какие-то цепи нужно в разных режимах промерить, обращайся, я у себя промерю. Я свой Авенир пока не продал.
Я более менее перечитал вашу переписку, такое чувство, что ты не там копал. После того, как ты обнаружил, что шкивы и ремень целы, не надо было на них тратить время. Но, в принципе, я по похожему пути шел, методом проб и ошибок. Еще раз внимательно проверь, правильно ли ты установил рычаг, который касается первичного шкива. Есть у тебя фото моего ремонта? Этих фотографий на сайте уже нет, но, если нужно, могу выслать.
Еще, ты уверен, что у тебя в коробке жидкость NS1 налита? Ничего другого, кроме нее лить нельзя. Задиры у некоторых появляются по всему периметру шкива из-за использования другого масла. Это мнение спецов, я просто исследовал этот вопрос. Если просто рвать на перекрестках и неправильно эксплуатировать, то задиры, как правило, в одном месте, а не по всей плоскости шкива.
Что касается уровня масла, то у меня тоже при заводке его уровень сильно не изменяется. В книжке написано, что прогревать нужно в течение 5-10 минут. Потом ручкой переключения КПП надо пройти все режимы, а затем уже мерить уровень масла. Обычно при холодной коробке, уровень масла немного выше, чем нужно. Возможно, это из-за того, что оно вытекает из верхнего шкива вниз, особенно, если машина долго стоит. Поэтому тебе, прежде чем делать выводы и слушать делетантов, лучше сначала померить уровень давления масла в магистрали (которая соединяет входные отверстия для масла обоих шкивов).
Ну, и еще раз, все-таки немного отдохни и забрось ее на время. Когда в душе станет все равно, исправна она или нет, тогда-то все и сдвинется с места. Особенно не перживай на счет денег, излишние переживания о деньгах часто тоже все стопорят.

Всем привет, мож я повторюсь, не пинайте, нужна помощь!

Кто-нит был в Скайлайн-сервисе? Это что в Шелепихинском тупике. Я общался с Аридом...
Мне интересно, был ли там кто, отзывы о конторе интересно узнать....
Планирую а\м туда отогнать, варик надо ремонтировать. Везде где был - разводят руками, Тут же вроде знают что к чему, но напрягает отсутствие какой-либо отчетности по работам и нет нормального прайса, цены из головы озвучивают....
Цена ремонта не маленькая, и хочется каких-нить гарантий... а тут ни чеков, не заказ-нарядов на работы нет...
Вот и сомниваюсь, правда особого выбора нет...

Sсhur-s, на счет Шелепихинского тупика ничего не знаю, к сожалению. Но могу предложить несколько вариантов, смотри в Drom.ru, Nissan Avenir, мой отчет "Самостоятельный ремонт вариатора" от июля 2008 года. Там в комментариях указаны несколько адресов разборок и сервисов. И почитай отчет о ремонте, пригодится. Вообще, в Москве ремонт вариаторов освоили, только могут развести. Лучше лишний раз проверь. Не поленись, открой поддон коробки, если звенья ремня не высыпаются, то ремень цел. А то тут был случай, когда парень разобрал всю коробку, хотя ремень был в порядке.
Если ремень рассыпался, то требуется его замена, он стоит около 20 - 25 тыс. + меняется обязательно первичный шкив (обычно он весь в задирах и его оставлять нельзя). Вторичный шкив бывает в удовлетворительном состоянии, так как проворачивается ремень в основном по первичному. И еще требуется замена фильтра. Кстати, когда рассыпается ремень, то вся коробка с обломках и мелких кусочках ленты, нужно ее очень тщательно вычищать. Так что после ремонта в сервисе, через 5 тыс. пробега нужно опять минимум промывать фильтр, так как он опять будет забит и вычищать опять мелкие кусочки ремня из поддона иначе они могут повредить сетку фильтра (они очень острые), что в итоге скажется и на всей коробке. Кстати, на поддоне есть два магнита, они не притягивают крупные куски, только мелочь, а все крупное попадет в фильтр. Никто тебе в сервисе это не объяснит и, в итоге, отремонтированная коробка может долго не проходить.
Кстати, шкивы стоят порядка 15 тыс, так что чем покупать ремень и шкивы, легче купить свежую коробку и поменять. При покупке б/у коробки попроси обязательно открыть крышку и внимательно посмотри состояние шкивов. Они должны быть ровные, без задиров. Они не полированные, а из под мелкошлифовального круга. Коробка не должна быть разбита, должна быть свежей на вид. Часто разъемы на коробках побиты из-за того, что их везут в фурах наваленными как попало. Конечно, с разбитыми разъемами ее переставлять нельзя, поэтому будь внимательным. Шкивы, скорее всего, тебе все равно б/ушные продадут, так как новых не поставляют. А некоторые автосервисы шлифуют шкивы, это приемлемо, если они восстанавливаемы (то есть не сильные задиры, не как на фото здесь в форуме).
Напиши, что у тебя за дефект в вариаторе? А то непонятно, что советовать. Просто у меня есть опыт и я могу подсказать, чтобы тебя не развели в сервисе. На самом деле, ремонт вариатора не дешев, цены, наверное 70-80 тыс при замене рассыпавшегося ремня.
Вообще,что касается сервисов, то вряд ли кто-то точно знает, что они там делают, могут только догадываться. Обычно после ремонта многие скидывают машины, гарантию на ремонт вариатора в сервисах не дают.

вопрос по фильтру, я его помыл в керосине и засунул обратно, надеюсь керосин не разъест резину, я побоялся его ломать на 2 части чтобы потом обратно приклеить, так как говорят что все равно будет воздух засасывать.
поставил двигатель и коробку, начинаю собирать, вытащил правый привод, может быть причина в нем. дело такое.
кажется немножко стерлись внутренние шлицы, но насколько сильно я этого проверить не могу. зубчики есть, не полная каша.

Ананда, дело было так :
А/М прекрасно едет и вперед и назад, хоть 30, хоть 90 км/ч. Но если двигатель прогрет и на "красном" сигнале светофора нажимаешь педаль тормоза и ждешь включения "зеленого", то при дальнейшем нажатии педали газа, тахометр показывает что обороты двигателя поднялись(в районе до 1500 об/мин), а вот авто не едет (это при бысторм нажатии на педаль газа, ранее такого не было)...идет задержка от 2 до 5 сек, после которой начинается движение. (выжидаю эту паузу и потом давлю на газ)
Если на движущимся авто начинаю жать до 3000-3500 об/мин педаль газа - то а/м очень вяло разгоняется, ощущение что буксует резина, как будто в грязи... Можно разгоняться быстрее, если давить на газ до 2000 об/мин - ничего не буксует!!!

Признаюсь честно, авто протащили на буксире 5 км,с неработающим двигателем.
Уже на сервисе заменили масло, фильтр, датчик давения масла и посмотрели гидромуфту и степ-мотор,т.е то что можно увидеть сняв поддон АКПП - более ничего не разбирали. И вынесли вердикт что "буксует" пакет фрикционов.... сославшись что это наиболее возможная поломка...
Пробег у авто 102 000 км
Найти более менее вменяемый сервис по ремонту CVT пока не удалось, а что нашел , то ценник на услуги, мягко говоря, не воодушевил... при стоимости того же автомобиля...

Кстати, цепь в МСК нашел за 24 000 руб.
Объехав некоторое кол-во сервисов(ТАХО, АТГ, и поменьше еще смотрел),выяснил цены:
- стоимость работ по замене деталей в ЦВТ - от 18 до 25 тыщ.
- снять- поставить коробку - 5-7 тыщ...
- плюс стоимость з/частей(пакет фрикционов, резиновые уплотнители и ремень - его думаю заменить в качестве профилактики)

В Скайлайн сервисе порадовало общение с Аридом(гуру в вариках) - доходчиво рассказал и объяснил что к чему, но ценник у них выше всех...вот и интересно мнение о этом сервисе

нервно курю в стронке и смотрю на машинку, и хочу копнуть с другой стороны, со стороны гидртрансфрматора и масляного насоса, тольк я не знаю как оценить то , что сгорели фрикционы. какой признак должен быть