а к чему куча соедениней? один переходник, второй, третий, ... смысл? сменил клнммы и спи спокойно. че все так ударились в ак-ры? в чем проблема? два вопоса - регион где живешь - пусковой ток чуть по больше.(север) юга, это не касается. и общий вопрос - лишь бы влез. все. генератор справится по любому.
Сообщение от vasilich
пасиб, ребят, что откликнулись...проанализировав все варианты, думаю что оптимально (прежде в вопросе цены и гемора поиска) переделать родные клемы авто на большие и купить любой понравившийся аккум, не заморачиваясь поисками редких видов для япов. А аккум большой влезет без проблем, там места до фига, только планку крепления верхнюю подобрать и все...
...хотя вариант с переходниками тоже хороший...заморочек по минимуму...
закон электрики - лучше, когда соединений - МЕНЬШЕ. но лично я - не настаиваю*)) наидешь с ходу переходники - хорошо. затяни только хорошо. окисляться не будут.
месяц стояла без батареики никакие настройки не сбились даже часы ,неужели емкости кондецаторов настолько хватает?
Знычит такс... Серое что-то называется глёт и оно не нарастает а наносится с завода и за счет него и держится заряд в аккумуляторе. При разрядке он уменьшается в объеме а при зарядке соответственно наоборот... Если аккум стоит долго и не работет ("разряд-заряд" происходит химическая реакция назваемая "сульфатация" т.е на поверхности глёта образуется как бы корка которая не дает ему "дышать " при разряде заряде т.е. емкость аккумулятора уменьшается, если аккум разрядить в "ноль" потом зарядить полностью (сделать цикл) и повторить это пару тройку раз то сульфатация "отвалится" с поверхности, емкость аккумулятора восстановится, но не полностью (например было с сульф.60% станет ну максимум 80% от нового)т.к. на сульфатацию уходит часть глёта, а это емкость аккумулятора как выяснили выше... падает это все дело на дно и замыкает эту пластину с соседними ,отделеными от нее пластинами, сепаратрами. Сейчас у аккумуляторов практически у всех "конвертная" технология т.е каждая пластина с нанесеным "глётом" в своей обертке и при осыпании глёта/сульфатации не происходит замыкания пластины с соседними через этот осыпавшийся глет. Ну и стареет аккумулятор таким же способом т.е. при работе аккумулятора глет дышит и с поверхности частицы осыпаются падают вниз емкость падает...
Раньше когда деревья были большими а аккумуляторы черными -залитыми мастикой... мастика разогревалась выковыривалась, пластины доставались промывались проточной водой и из двух удитых акумуляторов можно было сдеалть оди вполне живой и рабочий аккумулятор методом пайки разных банок более менее с целым глетом на пластинах по молодости такими делами занимался т.к. был отечественный "импортный" моцик марки ТМЗ "Тула" на котрый аккумуляторов днем с огнем не найдешь... зато находил другие с похожими по размерам банками...
Теперь про электролит... у нас аккумуляторы кислотные ( есть и щелочные и литий-ионные,гелевые и дофига других) т.е. электролит- дистилированная вода смешанная с кислотой до плотности 1.21-1.23 9продается готовая,но можно и самому "похимичить" не забывая что надо лить понемногу кислоту в воду но никак не наоборот а то будет бубух) и залитая в аккумлятор ( если он так называемый "сухозаряженый" т.е. заряд есть, но нет электролита заливаем эту "смесь" в него и ждем когда плдотность станет 1,27 все аккум заряжен полностью и до -40С электрилит не замерзнет и "шуга" в нем тоже не появится, а вот при плотности 1,19-1,21 и ниже "шуга" и лед вобщем замерзший аккумулятор при - даже 25С это нормальное явление при таких параметрах электролита при этом может и аккумулятор лопнуть т.к. вода при замерзании расширяется.... Померять плотность можно прибором "ареометром2 продается в аптеках а также аккумуляторных магазинах цена невилика от 100 руб. простой полавковый до 500-700руб капиллярного типа работает тоже просто набрал из банки (их в аккумуляторе 6 шт и между собой они не соединяются,т.е. изолированы) в него электролит посмотрел плотность вылил обратно все. Плотность должна быть везде одинакова. если она разная ее нужно выравнять путем добавления дистиллированой воды в банки с более выской плотностью и потом сразу поставить на зарядку либо сделать это в процессе зарядки.. доливать до максимального уровня не нужно т.к. при зарядке объем электролита в разряженом аккумуляторе увеличивается при разрядке наоборот соответственно... ну и не забывем о том что при зарядке выделяется "гремучий газ" водород который взрывается от искры (например при присоединении/отсоединении контактов к клеммам, поэтоу после зарядки нужно подождать пока пройдет "кипение" электролита которое возникает в конце зарядки это нормальное явление... закрыть пробки (хотя на необслуживаемых аккумах отверстия в банках закрыты обычно планкой, но на время зарядки все же лучше ее снять ) предварительно протерев все вокруг клемм , отверстий влажной тряпочкой смоченной в растворе пищевой соды с водой (1 чайная ложка на стакан воды обычной не надо дистиллированную) потом просто водой это нужно для уменьшения саморазряда по поверхности батареи т.к. при зарядке электролит попадает на поверхность и потом по нему будет происходить саморазряд). ну и все измеряем плотность электролита 1,27 на зиму можно 1,29 сделать долив электролит предварительно (откачав немного электролита грушей из аккумулятора), а на лето при температурах +25 +40с допускается понизить плотность до 1,25 хотя 1,27 в любых условиях работает прекрасно... поэтому даже еси аккумулятор необслуживаемый... обслуживать т.е. ухаживать за ним надо, только в таких условиях он отработает заявленый производителем 5-6-7 лет....
О разошелся трактат зафигарил... Извиняюсь за флуд и оффтоп... надеюсь кому нибудь пригодится...
Знычит такс... Серое что-то называется глёт и оно не нарастает а наносится с завода и за счет него и держится заряд в аккумуляторе. При разрядке он уменьшается в объеме а при зарядке соответственно наоборот... Если аккум стоит долго и не работет ("разряд-заряд" происходит химическая реакция назваемая "сульфатация" т.е на поверхности глёта образуется как бы корка которая не дает ему "дышать " при разряде заряде т.е. емкость аккумулятора уменьшается, если аккум разрядить в "ноль" потом зарядить полностью (сделать цикл) и повторить это пару тройку раз то сульфатация "отвалится" с поверхности, емкость аккумулятора восстановится, но не полностью (например было с сульф.60% станет ну максимум 80% от нового)т.к. на сульфатацию уходит часть глёта, а это емкость аккумулятора как выяснили выше... падает это все дело на дно и замыкает эту пластину с соседними ,отделеными от нее пластинами, сепаратрами. Сейчас у аккумуляторов практически у всех "конвертная" технология т.е каждая пластина с нанесеным "глётом" в своей обертке и при осыпании глёта/сульфатации не происходит замыкания пластины с соседними через этот осыпавшийся глет. Ну и стареет аккумулятор таким же способом т.е. при работе аккумулятора глет дышит и с поверхности частицы осыпаются падают вниз емкость падает...
Раньше когда деревья были большими а аккумуляторы черными -залитыми мастикой... мастика разогревалась выковыривалась, пластины доставались промывались проточной водой и из двух удитых акумуляторов можно было сдеалть оди вполне живой и рабочий аккумулятор методом пайки разных банок более менее с целым глетом на пластинах по молодости такими делами занимался т.к. был отечественный "импортный" моцик марки ТМЗ "Тула" на котрый аккумуляторов днем с огнем не найдешь... зато находил другие с похожими по размерам банками...
Теперь про электролит... у нас аккумуляторы кислотные ( есть и щелочные и литий-ионные,гелевые и дофига других) т.е. электролит- дистилированная вода смешанная с кислотой до плотности 1.21-1.23 9продается готовая,но можно и самому "похимичить" не забывая что надо лить понемногу кислоту в воду но никак не наоборот а то будет бубух) и залитая в аккумлятор ( если он так называемый "сухозаряженый" т.е. заряд есть, но нет электролита заливаем эту "смесь" в него и ждем когда плдотность станет 1,27 все аккум заряжен полностью и до -40С электрилит не замерзнет и "шуга" в нем тоже не появится, а вот при плотности 1,19-1,21 и ниже "шуга" и лед вобщем замерзший аккумулятор при - даже 25С это нормальное явление при таких параметрах электролита при этом может и аккумулятор лопнуть т.к. вода при замерзании расширяется.... Померять плотность можно прибором "ареометром2 продается в аптеках а также аккумуляторных магазинах цена невилика от 100 руб. простой полавковый до 500-700руб капиллярного типа работает тоже просто набрал из банки (их в аккумуляторе 6 шт и между собой они не соединяются,т.е. изолированы) в него электролит посмотрел плотность вылил обратно все. Плотность должна быть везде одинакова. если она разная ее нужно выравнять путем добавления дистиллированой воды в банки с более выской плотностью и потом сразу поставить на зарядку либо сделать это в процессе зарядки.. доливать до максимального уровня не нужно т.к. при зарядке объем электролита в разряженом аккумуляторе увеличивается при разрядке наоборот соответственно... ну и не забывем о том что при зарядке выделяется "гремучий газ" водород который взрывается от искры (например при присоединении/отсоединении контактов к клеммам, поэтоу после зарядки нужно подождать пока пройдет "кипение" электролита которое возникает в конце зарядки это нормальное явление... закрыть пробки (хотя на необслуживаемых аккумах отверстия в банках закрыты обычно планкой, но на время зарядки все же лучше ее снять ) предварительно протерев все вокруг клемм , отверстий влажной тряпочкой смоченной в растворе пищевой соды с водой (1 чайная ложка на стакан воды обычной не надо дистиллированную) потом просто водой это нужно для уменьшения саморазряда по поверхности батареи т.к. при зарядке электролит попадает на поверхность и потом по нему будет происходить саморазряд). ну и все измеряем плотность электролита 1,27 на зиму можно 1,29 сделать долив электролит предварительно (откачав немного электролита грушей из аккумулятора), а на лето при температурах +25 +40с допускается понизить плотность до 1,25 хотя 1,27 в любых условиях работает прекрасно... поэтому даже еси аккумулятор необслуживаемый... обслуживать т.е. ухаживать за ним надо, только в таких условиях он отработает заявленый производителем 5-6-7 лет....
О разошелся трактат зафигарил... Извиняюсь за флуд и оффтоп... надеюсь кому нибудь пригодится...
Да хотел коротенько, про глёт написать, а чет понесло и вышло про эксплуатацию аккумулятора.. От него наверное процентов на 50, а может больше зависит пуск в мороз... И еще пару советов напоминаний уж до кучи:
1) Ставить на хранение аккумулятор нужно полностью заряженым, с доведеным до уровня электролитом, с чистой, (промытой ) поверхностью как я писал выше,в сухом прохладном месте( с положительной температурой). Проверять раз в 2-3 месяца и подзаряжать. если хранить нужно долго (например 1 год) то раз в полгода нужно провести "десульфатацию" т.е. разрядить в "ноль" и зарядить полностью...
2) Заряжать аккумулятор нужно током не более 1/10 от емкости аккумулятора т.е. для 60А/час это ток 6А максимум чем меньше ток тем медленнее заряжается аккумулятор, превышать этот ток не рекомендуется т.к. глет просто "не успевает" говоря по простому увеличиваться в объеме но если нужна срочно заряженная АКБ то можно увеличить ток еще на 50% от рекомендуемого т.е. в нашем примере вместо 6А установить 9А и аккумулятор будет "готов" уже через 4-6 часов, но для его срока службы это далеко не плюс а старый аккумулятор может вообще умереть от такого "экспресс-заряда", тогда как при обычном заряде полностью разряженого аккумулятора необходимо естественно 10 часов в нашем случае... Сделать это можно толко на зарядном устройстве которое может работать в ручном режиме т.к. автоматические зарядники сами выбирают режим заряда и он может быть даже больше 10 часов т.к. у некоторых моделей ток к к онцу заряда аккумулятора уменьшается...
3) теплый аккумулятор может отдать на 10-20% энергии больше чем холодный.
4) пред пуском в мороз холодного двигателя с холодным естественно акумулятором рекомендуется его аккумулятор "прогреть" включением эл.потребителей на недолгое время (15-30 сек) например лампы фар, подогрев сидений и т.п. после отключения такого " подогрева" нужно подождать еще 30 сек. - 1 мин. на самом деле для активизации химических процессова (а не "разогрева АКБ) внутри АКБ и АКБ даже в холодном состоянии способна после этого отдать немного больше эл.энергии чем без этой процедуры...
возможно этого немного и будет достаточно чтобы авто завелась...
Желаю всем удачи при холодном пуске вашего авто....
З.ы. Хотел просто сказать спасибо, опять понесло....
Да хотел коротенько, про глёт написать, а чет понесло и вышло про эксплуатацию аккумулятора.. От него наверное процентов на 50, а может больше зависит пуск в мороз... И еще пару советов напоминаний уж до кучи:
1) Ставить на хранение аккумулятор нужно полностью заряженым, с доведеным до уровня электролитом, с чистой, (промытой ) поверхностью как я писал выше,в сухом прохладном месте( с положительной температурой). Проверять раз в 2-3 месяца и подзаряжать. если хранить нужно долго (например 1 год) то раз в полгода нужно провести "десульфатацию" т.е. разрядить в "ноль" и зарядить полностью...
2) Заряжать аккумулятор нужно током не более 1/10 от емкости аккумулятора т.е. для 60А/час это ток 6А максимум чем меньше ток тем медленнее заряжается аккумулятор, превышать этот ток не рекомендуется т.к. глет просто "не успевает" говоря по простому увеличиваться в объеме но если нужна срочно заряженная АКБ то можно увеличить ток еще на 50% от рекомендуемого т.е. в нашем примере вместо 6А установить 9А и аккумулятор будет "готов" уже через 4-6 часов, но для его срока службы это далеко не плюс а старый аккумулятор может вообще умереть от такого "экспресс-заряда", тогда как при обычном заряде полностью разряженого аккумулятора необходимо естественно 10 часов в нашем случае... Сделать это можно толко на зарядном устройстве которое может работать в ручном режиме т.к. автоматические зарядники сами выбирают режим заряда и он может быть даже больше 10 часов т.к. у некоторых моделей ток к к онцу заряда аккумулятора уменьшается...
3) теплый аккумулятор может отдать на 10-20% энергии больше чем холодный.
4) пред пуском в мороз холодного двигателя с холодным естественно акумулятором рекомендуется его аккумулятор "прогреть" включением эл.потребителей на недолгое время (15-30 сек) например лампы фар, подогрев сидений и т.п. после отключения такого " подогрева" нужно подождать еще 30 сек. - 1 мин. на самом деле для активизации химических процессова (а не "разогрева АКБ) внутри АКБ и АКБ даже в холодном состоянии способна после этого отдать немного больше эл.энергии чем без этой процедуры...
возможно этого немного и будет достаточно чтобы авто завелась...
Желаю всем удачи при холодном пуске вашего авто....
З.ы. Хотел просто сказать спасибо, опять понесло....
Как поменять аккумулятор на Nissan P12 ? Поподробнее!
Ваши права
269понравилось
