Проблемы и вопросы по вариатору-часть2

Сообщение от mozzz

Interact, получается, что конусы вариатора и ремень уже не в состоянии передать достаточный крутящий момент на колеса, чтобы разогнать машину. либо эти элементы уже изношены порядочно, либо какие-то глюки со степ-мотором, датчиками скорости и прочем. кстати, масло есть в коробке? попробуй слить немного - металлические стружки не наблюдаются в масле? если да - то ищи уже контрактный вариатор.

сегодня поменял масло, стружки не обнаружено. Что такое СТЕП-мотор?

степ-мотор - вроде как сервопривод, который сдвигает и раздвигает конусы для изменения диаметра шкива.

http://www.primera-club.ru/f/transmi...emy-chast-2-a/
почитай для общего развития.

А как сделать полную замену?
И еще расходники какие-нибудь (фильтры, прокладки и т.п) потребуются?

Сообщение от #_SERGEY_#

Стоп стоп тормозите, вы чего там начитались. Давление надо поднимать в Р12. У нас с вами давление в норме.
Я в том году летом каждые выхи в деревню 250 туда и 250 обратно. И ваще не напрягаюсь. Автомобиль сейчас исправно работает?
Главное никого не буксировать и не буксовать. И будет всё чин чинарём.
На работе теана 3 литра. Пробег 320 тыров. В варик никто не лазил. Только масло меняли. Так как авто рабочее то никто из водил не жалеет её. и никаких дерганий и тому подобного. Самолёт.
Ну сотку то вы правильно накинули. Ничего не меняйте больше. Степ купили хорошо. Катайтесь и не думайте. Ничего внезапно не произойдет. Какието симптомы всеравно будут первыми. Это на Р12 может только внезапно ремень порваться. На Р11 давление в норме.

Я же говорил что паранойя Начитался я статей небезизвестного Арида Омаровича, он типа дока в вариках, в особенности RE0F06A которые устанавливались на Р11, Р12 (они кстате полностью идентичны?), вот часть статьи:
"Что произошло потом– разработчики столкнулись с новыми нормами
токсичности и т.д, и решили снизить кинетические потери вCVT -1 и улучшить
топливную экономичность. Изначально вариаторная коробка проектировалась как
трансмиссия, лишенная рывков при переключении– для комфортных поездок.
Анализируя стиль вождения, дорожные условия и еще всё, что можно,
разработчики стали, на основе экспериментальных данных, снижать давление в
CVT до уровня минимально допустимого. Оставили запас– но небольшой. Это
привело к тому, что поздние модели 2000-2001 года с мотором SR20DE при
динамичной езде их владельцев, стали терять свои трансмиссии в буквальном
смысле: коробки начали буксовать."
Ссылка на полный текст http://autodata.ru/article/all/varia...blemy_remonta/. Цены у него правда на кап. ремонт коробки пол стоимости машины, я узнавал. Еще хотел спросить менял кто-нибудь датчик PRNDL (нейтрали-парковки), он сверху на коробке, можно поменять не снимая коробку, походу он у меня глючит, на Р часто не заводиться (грешил сначало на стартер) на N всегда, коробка думает что вместо Р стоит D.
Вам хорошо Вы не заморачиваетесь, а я лишний раз газануть боюсь, не говоря уже про букс или не дай бог тянуть кого, или что бы меня кто-то тянул,только эвакуатор. Один раз кончился бенз. вннезапно недавно на трассе я думал все коробка накрылась и вызвал эвакуатор, хорошо что подумал пока ждал тормознул попутку 5л. залиил и она поехала

- - - Добавлено - - -

Сообщение от Profun

А как сделать полную замену?
И еще расходники какие-нибудь (фильтры, прокладки и т.п) потребуются?

Полную замену, если правильно, надо масла литров 16 наверное (что очень дорого), вылил сколько вылилось (можно снять поддон), столько же залил, вывесил перед, погазовал плавно, и опять по новой и так раза три, процентов 80-90% таким образом поменяете. При снятие поддона понадобиться прокладка поддона, хотя можно и на герметик, можно приобрести внутрений фильтр и поменять (старый мыть не желательно), можно поменять и внешний, это все по желанию и не обязательно т.к. фильтр тоже не дешовый.
Можно автоматом под давленнием, масла меньше потребуется но я бы так ни делал.

Сообщение от Sergei7777

надо масла литров 16 наверное

Вы чего 8 литров надо.
Различие вариков П11 и П12 вроде только во фланце крепления к двигателю. Давление снижено программным путём.
Я был у Орида. Мутный тип. На конкретные вопросы не отвечает. Деликатно отмалчивается. Делает вид что диагностирует авто. К нему стоит ездить только на диагностику.
Всё ссылается на свои статьи. Типо для кого он их пишет почему не читаете. Хотел я сказать что он пишет их для саморекламы, но как-то не красиво бы выглядело.

Сообщение от Sergei7777

Еще хотел спросить менял кто-нибудь датчик PRNDL (нейтрали-парковки), он сверху на коробке, можно поменять не снимая коробку, походу он у меня глючит, на Р часто не заводиться (грешил сначало на стартер) на N всегда, коробка думает что вместо Р стоит D.

Это надо регулировать тросик. Попробуйте сами его отрегулировать.
Ставите коробку на паркинг. Ослабляете болтик, в салоне ставите R под капотом переключаете на L, потом щелкаете D, N, R. И затягиваете болт троса.

Сообщение от Sergei7777

Вам хорошо Вы не заморачиваетесь, а я лишний раз газануть боюсь, не говоря уже про букс или не дай бог тянуть кого, или что бы меня кто-то тянул,только эвакуатор. Один раз кончился бенз. вннезапно недавно на трассе я думал все коробка накрылась и вызвал эвакуатор, хорошо что подумал пока ждал тормознул попутку 5л. залиил и она поехала

У вас это первая иномарка? До этого был транспорт?

Сообщение от #_SERGEY_#

Вы чего 8 литров надо.
Различие вариков П11 и П12 вроде только во фланце крепления к двигателю. Давление снижено программным путём.
Я был у Орида. Мутный тип. На конкретные вопросы не отвечает. Деликатно отмалчивается. Делает вид что диагностирует авто. К нему стоит ездить только на диагностику.
Всё ссылается на свои статьи. Типо для кого он их пишет почему не читаете. Хотел я сказать что он пишет их для саморекламы, но как-то не красиво бы выглядело.

Про масло я может и загнул но совсем немного, для полной обычной замены хватит и 6 литров с головой. А для достижения максимальной чистоты масла в коробке т.е. минимальное количество остатков старого масла как раз и нужно 12-16 литров.

Сообщение от #_SERGEY_#

Это надо регулировать тросик. Попробуйте сами его отрегулировать.
Ставите коробку на паркинг. Ослабляете болтик, в салоне ставите R под капотом переключаете на L, потом щелкаете D, N, R. И затягиваете болт троса.

Боюсь дело не в тросике, все переключается четко, а в контактах, а сам датчик вроде не разборный.
И да, это первая машина, до этого был в основном велосипед

Сообщение от #_SERGEY_#

А в коробке ли проблема???

А в чем тогда может быть проблема? приводах, внешние шрузы вроде в порядке, вывешивал колеса по очереди врубал D и ни одно не крутится. дергал привода есть маленький очень маленький стук. Хотя может и внутренний шруз. Самодиагностика вариатора может помочь определить в чем дело?

И кто внятно ответит, на режиме L можно-ли разогнаться скажем до 100км/ч просто тут писали некоторые, что типо как на спорт режиме тапка в пол, обороты до 5000 машина полетела, я попробовал обороты до 5000, машина ревет что дурная скорость 40 км/ч и больше не разгоняется, как должно быть на самом деле?

Сообщение от Sergei7777

И кто внятно ответит, на режиме L можно-ли разогнаться скажем до

40 это "пониженная" передача при которой не переключается вариатор выше 2-й
В мануале все написано.

Сообщение от Sergei7777

Можно автоматом под давленнием, масла меньше потребуется но я бы так ни делал.

ребята напишу почему, потомучто в варике нельзя создавать давление выдавливает все сальники и как тоещё нарушаеться коробка тут один тип писал что так коробку заменил